مسرد مصطلحات تصنيع الملابس

الأفرول الكامل، ويسمى أيضًا أفرول أو بذلة عمل (boiler suit)، قطعة عمل واحدة تغطي الجسم والذراعين والساقين، تُغلق بسحّاب أمامي أو بأزرار كبس.

في الإنجليزية البريطانية قد تعني كلمة «overalls» أيضًا بنطالات الصدرية، لذلك ينبغي أن يذكر الاستفسار هل للقطعة أكمام. تُحدَّد الخامة وتوزيع الجيوب وتعزيز الركبة والشريط العاكس لكل مشروع.

الوثيقة التي تصف الملبس وصفًا كاملًا يكفي المصنع ليحسب تكلفته ويصنع عيّنته وينتجه دون تخمين.

هي من أنفع ما يمكن للمشتري تحسينه، لأن كل ثغرة فيها تتحول إلى قرار يتخذه شخص آخر نيابة عنكم.

أول نسخة مادية من موديل جديد، تُصنع لاختبار ما إذا كان التصميم يعمل كملبس من الأساس.

كثيرًا ما تُصنع من أي قماش مناسب متوفر لا من القماش المقصود، لذلك تجيب عن أسئلة الشكل وطريقة التصنيع، لا عن ملمس القماش أو الانكماش.

عيّنة معتمدة يحتفظ بها الطرفان مرجعًا ماديًا للطلبية.

تحسم خلافات لا تحسمها الوثائق، لأنها تُظهر ما اتُّفق عليه فعلًا لا ما يتذكر كل طرف أنه اتفق عليه.

مجموعة الأشكال المسطحة التي تُقص من القماش وتُجمع فتعطي الملبس بأبعاده الثلاثة.

تتضمن القوالب هامش الخياطة، لذلك قد يتعارض القالب مع جدول القياسات ما لم يُذكر الاثنان صراحة.

الوصف المكتوب لطريقة جلوس الملبس على الجسم، مثل قصة عادية، أو واسعة بكتف منسدل، أو ضيقة عند الخصر.

قد يتشارك ملبسان قياس الصدر نفسه ولا يتشابهان في المقاس إطلاقًا، لذلك يجب تسجيل الملاءمة المستهدفة إلى جانب الأرقام.

الأنوراك جاكيت بغطاء رأس من قماش خارجي مقاوم للرياح والماء، يُرتدى تقليديًا بإدخاله من الرأس عبر سحّاب بنصف الطول أو شريط أزرار؛ ولا يكون معطف مطر إلا إذا كان القماش مانعًا للماء والخياطات محكمة الإغلاق.

لأجل عرض السعر، حددوا فتحة الإدخال من الرأس أو السحّاب الكامل ودرجة مقاومة الماء التي تحتاجونها، لأن القماش الخارجي وإحكام الخياطات يغيّران التكلفة أكثر من الاسم.

البدلة الرياضية طقم متناسق من قطعة علوية بسحّاب أو بلا سحّاب وجوغرز، من القماش نفسه، مثل تريكوت البوليستر أو الفرينش تيري أو الفليس، بألوان منسقة.

لأن القطعتين العلوية والسفلية تُباعان طقمًا واحدًا، يجب أن تأتيا من دفعة القماش نفسها أو من نطاق درجات لون معتمد (shade band)، وإلا ظهر فرق اللون عند ارتداء الطقم.

بنطال الصدرية بنطال عمل بصدرية أمامية وحمالات كتف قابلة للضبط، هي الـ braces، تغطي الصدر وتترك الذراعين حرتين.

يُحدَّد كبنطالات العمل، بوزن القماش وتعزيز الركبتين وجيوب واقيات الركبة وجيوب الأدوات، إضافة إلى إبزيم الحمالات والفتحات الجانبية التي تتيح ارتداءه فوق ملابس أخرى.

عملية تكبير قالب المقاس الأساسي وتصغيره لإنتاج بقية المقاسات.

ليس تكبيرًا متساويًا: كل قياس ينمو بمقدار مختلف، والتدريج السيئ يعطي مقاسات تناسب جيدًا في الوسط وتسوء ملاءمتها عند الطرفين.

جاكيت البومبر جاكيت قصير بسحّاب أمامي، مضموم عند الخصر والأساور بريب تريكو، وعادة مبطّن وغالبًا بحشوة خفيفة.

تحمل حواف الريب جزءًا كبيرًا من الشكل، لذلك يدخل تطابق لونها مع القماش الخارجي واستعادتها لشكلها بعد الغسيل في المواصفة إلى جانب القماش الخارجي والبطانة.

جاكيت السوفت شيل مقصوص من قماش مركّب بالتلصيق: وجه منسوج من البوليستر، غالبًا مع الإيلاستين، ملصوق بظهر محبوك مثل الميكروفليس، مع غشاء بينهما في نسخ الطبقات الثلاث.

يقاوم الريح ويسمح بالتهوية ومطاطي لكنه غير مانع للماء تمامًا، وهذا ما يجعله طبقة خارجية شائعة في يونيفورم الشركات وملابس العمل.

الجاكيت المنفوخ جاكيت معزول تُثبَّت حشوته، ريش أو حشوة صناعية، بقنوات مخيطة أو ألواح مبطّنة بين قماش خارجي وبطانة.

يحدد نوع الحشوة ووزنها الدفء والسعر، لذلك تُذكر في المواصفة وتُؤكَّد لكل مشروع عند مرحلة عرض السعر، مع القماش الخارجي ونمط التبطين.

الجوغرز، وتسمى أيضًا سويت بانتس أو تراك بانتس، بنطالات بخصر مطاطي، وعادة برباط شد، وأطراف ساق بأسورة أو مستدقة، وغالبًا من فرينش تيري (French terry) أو فليس أو تريكوت (tricot).

كثيرًا ما تُطلب كنصف سفلي من البدلة الرياضية، فتُطابَق الخامة واللون والإكسسوارات مع القطعة العلوية.

السترة الواقية من الريح جاكيت خفيف من قماش خارجي محكم النسج، غالبًا بوليستر أو نايلون، يصد الريح ويطرد المطر الخفيف لكنه غير مانع للماء.

غالبًا بلا بطانة أو ببطانة شبكية وقابل للطي. حددوا القماش الخارجي وأي معالجة طاردة للماء والبطانة وهل يُخزَّن غطاء الرأس في الياقة.

الصدرية، وتسمى فيست (vest) في الولايات المتحدة وبودي وورمر (bodywarmer) في بعض أنحاء أوروبا، جاكيت بلا أكمام يدفّئ الجسم ويترك الذراعين حرتين.

تُصنع محشوة أو مبطّنة أو سوفت شيل أو فليس، وهي طبقة شائعة في يونيفورم الشركات وملابس العمل لأن الشعار على الصدر يبقى ظاهرًا فوق أي قميص.

عيّنة تُصنع قبل الإنتاج الكمي لتعرض العلامة التجارية المنتج أو تبيعه قبل بدء الإنتاج.

هي عيّنة تجارية لا فنية، واعتمادها ليس اعتمادًا للإنتاج.

عيّنة الاعتماد النهائية، تُصنع من قماش الإنتاج الكمي وإكسسواراته وبطريقة الإنتاج المقصودة.

هي المرجع الذي يُقيَّم الإنتاج الكمي على أساسه، ولهذا فإن اعتمادها بقماش غير القماش الصحيح يُفقدها كثيرًا من قيمتها.

القائمة التفصيلية لكل خامة وإكسسوار يدخل في الملبس، مع المواصفة واللون والموضع والمورد لكل بند.

البنود الناقصة في قائمة المواد سبب شائع لتأخر الطلبيات، لأن الإكسسوارات تُشترى منفصلة ومدة توريدها غالبًا أطول من مدة توريد القماش.

مجموعة عيّنات تغطي عدة مقاسات، تُصنع للتحقق من أن التدريج يعمل عبر كل المقاسات لا في المقاس الأساسي وحده.

هي الطريقة العملية لاكتشاف خطأ التدريج قبل الإنتاج الكمي، وهي مرحلة عيّنات كثيرًا ما يُستغنى عنها توفيرًا للوقت.

جدول قياسات الملبس الجاهز لكل مقاس، مع هامش تفاوت لكل قياس.

على أساسه يقيس المفتش، لذلك لا يمكن الحكم على قياس بلا هامش تفاوت بالقبول أو الرفض بشكل موضوعي.

موضع محدد على الملبس يؤخذ عنده القياس، موصوف بدقة تجعل شخصين يحصلان على الرقم نفسه.

«الصدر» ليس نقطة قياس؛ أما «الصدر، 2.5 cm تحت الإبط، والملبس مفرود على سطح مستوٍ، والقياس مضاعف» فهو كذلك.

الانحراف المسموح به عن القياس المحدد قبل أن يُعد الملبس خارج المواصفة.

هوامش التفاوت يُتفاوض عليها وليست عامة، وينبغي أن تكون أضيق في القياسات التي يلاحظها العميل منها في القياسات التي لا يتحقق منها أحد.

ترك القماش الملفوف يرتاح مفرودًا قبل القص ليتعافى من شد اللف والنقل.

قص القماش المشدود يعطي قطعًا تنكمش بعد الخياطة، فقد يكون قياس الملبس صحيحًا على طاولة القص ثم يصبح أصغر من المطلوب عند انتهاء تصنيعه.

ميل القماش المحبوك إلى الانحراف بعد الغسيل، فتدور الخياطات الجانبية حول الجسم.

مصدره برم الغزل والحبك لا الخياطة، ولهذا يظهر بعد الغسلة الأولى ولا يمكن تصحيحه في الفحص النهائي.

التغير في الأبعاد الذي يطرأ على القماش أو الملبس بعد الغسيل والتجفيف.

يُقاس وفق إجراءات غسيل محددة لا بشكل مجرد، لذلك لا معنى لرقم الانكماش إلا إلى جانب دورة الغسيل التي قيس عليها.

ليف عالي المطاطية يُمزج في القماش بنسب صغيرة لإضافة المطاطية والقدرة على الارتداد.

تغيير صغير في النسبة يُحدث فرقًا كبيرًا في السلوك، والإيلاستين يغيّر أيضًا استجابة القماش للحرارة، وهذا يؤثر في الصباغة والكيّ معًا.

قطن أُزيلت أليافه القصيرة وشوائبه بمرحلة تمشيط إضافية قبل الغزل.

يعطي غزلًا أنعم وأكثر انتظامًا من القطن المسرّح، ويظهر ذلك في القماش الجاهز وينعكس في السعر.

القماش كما يخرج من آلة الحبك أو النسيج، قبل الصباغة والتجهيز.

شراء القماش الخام وصباغته حسب الطلب هو ما يجعل اللون المخصص ممكنًا، وهو أيضًا سبب وقوع تطوير اللون على المسار الحرج للجدول الزمني.

بنية حبك مزدوج بوجه متطابق على الجانبين، أثقل وأكثر ثباتًا من الجيرسيه الفردي.

لا يلتف ويحافظ على شكله أفضل، لذلك يكثر اختياره حين يُطلب ملمس أنعم وأكثر امتلاءً.

تكوّن كرات صغيرة من الألياف المتشابكة على سطح القماش بفعل الاحتكاك أثناء الارتداء والغسيل.

يُقيَّم على مقاييس درجات وفق طرق اختبار قياسية لا بالرأي، وتحدده إلى حد كبير الألياف والغزل المختاران.

بنية منسوجة يعطي تشابك خيوطها خطًا قطريًا ظاهرًا على الوجه.

الخط القطري يجعل انسداله وتحمّله مختلفين عن النسيج السادة بالوزن نفسه، وهو البنية الأساسية للتشينو وملابس العمل وكثير من بناطيل الزي الموحد.

مدى محافظة القماش على قياساته عبر الغسيل.

هذا ما يقيسه اختبار الانكماش فعليًا، وهو خاصية في القماش، لذلك يُضبط في مصنع القماش وعند فحص القماش لا على خط إنتاج الخياطة.

مدى مقاومة اللون للتغير أو الانتقال في ظرف محدد مثل الغسيل أو الاحتكاك أو العرق أو الضوء.

لا يوجد رقم واحد لثبات اللون: كل ظرف اختبار مستقل بدرجته الخاصة، لذلك يجب أن يذكر الادعاء الظرف الذي يشير إليه.

غزل تُبرم فيه الألياف باستمرار على آلة الغزل الحلقي، بخلاف الغزل ذي الطرف المفتوح.

يعطي عمومًا غزلًا أنعم وأدق، وهو أحد أسباب اختلاف ملمس قماشين عند الوزن GSM نفسه.

قماش محبوك بوجه أملس وعرى غير مصقولة على الظهر.

لأن العرى تبقى سليمة، فهو أخف وأبرد من الفليس المصقول بالفرشاة، وهذا عادة سبب اختيار المنتج لأحدهما دون الآخر.

قماش محبوك صُقلت عرى ظهره بالفرشاة لتنفتح وتكوّن وبرًا ناعمًا.

للوبر المرفوع اتجاه، لذلك يجب قص كل القطع في الاتجاه نفسه وإلا بدت بدرجات لون مختلفة، وهذا يزيد استهلاك القماش قليلًا.

قماش محبوك دائري يبقى أنبوبًا متصلًا دون أن يُشق.

جسم الملبس المقصوص منه بلا خياطات جانبية، لكن عرضه محدود بالأقطار التي يحبكها مصنع القماش فعلًا.

قماش محبوك شُق وجُهّز مسطحًا بدل أن يبقى أنبوبًا.

يترك للقالب أن يحدد عرض الملبس، ولهذا تُقص منه كثير من منتجات التريكو المشكّلة والضيقة.

الطابع اللمسي الذاتي للقماش: مدى نعومته أو جفافه أو ملاسته أو امتلائه.

لا يمكن تحديده بالكلمات بشكل موثوق، ولهذا يُعتمد القماش على قطعة عيّنة مادية لا على وصف.

رقم يصف دقة الغزل، ويُعبَّر عنه بأحد عدة أنظمة حسب الألياف والمنطقة.

يجب قراءته مع نظامه، لأن المقاييس تسير في اتجاهين متعاكسين: في بعضها يعني الرقم الأعلى غزلًا أدق، وفي أخرى العكس.

كتلة متر مربع واحد من القماش، وهي الطريقة المعتمدة لمقارنة أوزان الأقمشة.

هو وزن وليس مقياسًا للجودة: الغزل وبنية الحبك والتجهيز كلها تغيّر ملمس القماش وأداءه عند الوزن نفسه، فقد يكون قماشا جيرسيه بوزن 180 gsm منتجين مختلفين جدًا.

ملحق يُركّب على ماكينة الخياطة يثني القماش أو الشريط بعرض محدد أثناء تغذيته نحو الإبرة.

بفضله تبقى الحافة المغلفة أو حزام الخصر متسقة عبر آلاف القطع، وهو مضبوط على عرض نهائي واحد، لذلك فتغيير هذا العرض تغيير حقيقي.

مكوّن يُصنع منفصلًا قبل أن ينضم إلى الملبس الرئيسي، مثل غطاء الرأس أو الياقة أو الجيب أو البطانة.

في التجميعات الجزئية يُكسب كثير من الجودة أو يُخسر، لأن العيب المبني في إحداها ينتقل إلى كل ملبس تُركّب عليه.

تجميع القطع المقصوصة حسب المقاس واللون والفرشة لتبقى معًا طوال مرورها على خط إنتاج الخياطة.

هو الضابط الذي يمنع تجميع ملبس من قطع بدرجتي لون مختلفتين، وهو فرق لا يُرى في صالة القص ويظهر بوضوح في القطعة الجاهزة.

غرزة تضم حافتين متلاصقتين بدل أن تركب إحداهما على الأخرى، فلا يكاد يكون للخياطة سُمك.

تُستخدم كلمة flatlock بتساهل لهذه الغرزة ولكفرستيتش زخرفي أيضًا، لذلك اذكروا رقم ISO حين تكون الخياطة الخالية من البروز متطلبًا وظيفيًا.

معالجة رطبة بالإنزيمات، وأشيعها السليولاز، لإزالة الألياف السطحية أو إعطاء مظهر مغسول باهت.

يمكن تطبيقها على القماش في مصنع القماش أو على الملبس المخيط، والعبارة وحدها لا تقول أيهما، لذلك يجدر تحديد المرحلة قبل افتراض ما يشير إليه قياس أو وزن قماش.

لصق قماش التقوية بالقماش بالحرارة والضغط.

يجب أن تناسب ظروف اللصق الخامتين معًا؛ وإن لم تناسبهما انفك اللصق في الغسيل وظهرت فقاعات على سطح الياقة أو شريط الأزرار.

غرزة تضم طبقتين وتلف حافتهما المقصوصة في الوقت نفسه.

تؤدي مهمتين في مرور واحد، ولهذا تهيمن على تجميع ملابس التريكو: تُغلق الحافة أثناء عمل الخياطة فلا تستطيع الالتفاف خارجها.

مرجع مادي يضم المكوّنات المعتمدة لمنتج ما، ويُستخدم لحسم أسئلة المظهر.

هي ممارسة عمل لا متطلب في أي معيار، وتلتقط المظهر أفضل بكثير من الهوية، لذلك يصعب إعادة الطلب من بطاقة لا يقف وراءها مصدر ورمز صنف مسجلان.

القائمة المرتبة لعمليات الخياطة المنفردة اللازمة لتصنيع الملبس، ولكل عملية نوع الآلة المخصص لها.

هنا يتحول التصميم إلى تكلفة عمالة، لأن كل تفصيل في طريقة التصنيع يضيف عمليات جديدة بدل أن يزيد صعوبة عملية قائمة.

تركيز قصير وكثيف للغرز يُستخدم لتقوية نقطة تتحمل حملًا.

زوايا الجيوب، وأسفل الفتحة الأمامية للبنطال، وأطراف عرى الحزام، وأعلى الفتحة الجانبية هي أول ما يتمزق في الملابس، وتعزيز الأطراف هو الإجراء المعتاد لمنع ذلك.

عدد الغرز المتكونة في كل وحدة طول من الخياطة.

يؤثر في متانة الخياطة ومطاطيتها ومظهرها في آن واحد، وهو من الإعدادات التي تحدد ما إذا كانت الخياطة ستتجعد.

غرزة مركبة تشكّل خياطة بغرزة السلسلة وتشطيب أوفرلوك للحافة معًا في مرور واحد.

بفضلها لا تحتاج الخياطة الداخلية للساق في البنطال المنسوج إلى عملية أوفرلوك منفصلة، وهي طريقة متينة وعالية الإنتاجية لخياطة الأقمشة المنسوجة.

غرزة يكوّنها خيط الإبرة متداخلًا مع خيط اللوبر الذي يشكّل سلسلة على الجهة السفلية.

مطاطيتها أكبر من غرزة القفل وتعمل من بكرة مخروطية لا من مكوك، ولهذا هي المعتادة في الخياطات الرئيسية الطويلة على الأقمشة المنسوجة.

غرزة يكوّنها خيط الإبرة وخيط المكوك متشابكين في وسط خط الخياطة، ومتطابقة على الوجهين.

دقيقة ولا تنحل، لكنها قليلة المطاطية جدًا، لذلك هي الغرزة الخطأ لخياطة في ملبس تريكو يجب أن تتمدد.

معالجة رطبة صناعية تُجرى على الملبس المخيط قبل الشحن، لتغيير مظهره أو سطحه أو ملمسه أو أبعاده.

ليست كالغسيل المنزلي لدى المستهلك، وليست كتجهيز القماش في مصنع القماش، ولأنها تغيّر القياسات ودرجة اللون يجب معاملتها جزءًا من مواصفة المنتج لا خطوة تُضاف في النهاية.

غرزة بخيطي إبرة أو ثلاثة خيوط متوازية على الوجه، وخيط لوبر يغطي الحافة الخام من الأسفل.

هي الحاشية المعتادة في ملابس التريكو لأنها تتمدد وتستوي وتشطّب الحافة في عملية واحدة؛ والخط المستقيم المفرد على حاشية تريكو يعني أن غرزة القفل استُخدمت بدلًا منها.

عرض القماش بين خط الغرز وحافة القطعة المقصوصة.

هو جزء من القياس النهائي، فتغييره يغيّر المقاس، ولهذا قد يتعارض جدول القياسات الذي لا يذكر هوامش الخياطة مع القالب.

حبر للطباعة الشاشية يتغلغل في الألياف بدل أن يستقر فوقها.

يعطي ملمسًا أنعم بكثير من البلاستيزول وتسامحه أقل على الأقمشة الداكنة، لذلك فالاختيار بينهما قرار يتعلق بالملمس والتغطية.

دفع الحبر عبر شبكة مفرغة بالتصميم على الملبس، بشاشة لكل لون.

تتناسب التكلفة مع عدد الألوان لا مع حجم الطبعة، لأن كل لون يحتاج إلى شاشته الخاصة ومروره الخاص.

تثبيت تصميم مطبوع مسبقًا أو مقصوص على الملبس بالحرارة والضغط.

يناسب الكميات الصغيرة والتصاميم المعقدة، ومتانة اللصق تتوقف على القماش، لذلك ينبغي اختبار النقل في الغسيل على قماش الإنتاج الفعلي.

نظام مرجعي تجاري للألوان تُستخدم معاييره المرقمة على نطاق واسع للتعبير عن اللون المستهدف.

رقم Pantone نقطة انطلاق، لا هدف يمكن بلوغه على كل الألياف: ما يُعتمد هو عيّنة اللون على قماشكم، لا بطاقة اللون.

تحويل التصميم إلى ملف الغرز الذي تشغّله ماكينة التطريز، بما في ذلك أنواع الغرز واتجاهاتها وتسلسلها.

هي تفسير يتطلب مهارة لا مجرد تحويل ملف، والشعار نفسه إذا بُرمج مرتين لن يُطرَّز بشكل متطابق.

طباعة تجريبية للتصميم على قماش الإنتاج الفعلي، تُقدَّم للاعتماد قبل طباعة الإنتاج الكمي.

هي المقابل الطباعي لعيّنة اللون، وعليها يُحكم على لون الحبر وملمسه ودقة تطابق الألوان، لا على الشاشة.

حبر للطباعة الشاشية أساسه PVC، يستقر على سطح القماش ويجب أن يبلغ درجة حرارة محددة ليتصلب.

البلاستيزول غير المكتمل التصلب يبدو سليمًا ثم يفشل في الغسيل، ولهذا فإن درجة حرارة التصلب ضابط في العملية لا مسألة تقدير.

صباغة الغزل قبل صنع القماش، فيصبح اللون جزءًا من البنية.

هي ما يجعل الخطوط والمربعات الحقيقية وتأثيرات الهيذر ممكنة، وتُلزم باللون في وقت أبكر بكثير من صباغة القماش.

صباغة القماش بعد حبكه أو نسجه، وقبل قصه.

هي المسار المعتاد للون المخصص، ولهذا يأتي اعتماد اللون قبل القص في الجدول الزمني لا بعده.

الصباغة بعد تجميع الملبس بدل صباغة القماش أولًا.

تعطي مظهرًا مميزًا ناعمًا وغير منتظم قليلًا، وتتطلب اختيار الخيط والإكسسوارات والبطاقات حسب تفاعلها في حوض الصباغة.

قطعة صغيرة من القماش الفعلي مصبوغة باللون المستهدف، تُقدَّم للاعتماد قبل صباغة الإنتاج الكمي.

يُعتمد اللون على القماش الذي سيُستخدم، لأن الوصفة نفسها تعطي نتائج مختلفة على ألياف وبنى مختلفة.

نطاق معتمد يُظهر أفتح وأغمق درجة مقبولة للون.

يحوّل جدلًا لا يمكن حسمه حول اللون الدقيق إلى قبول أو رفض وفق حدود متفق عليها، وهكذا يُحكم على صباغة الإنتاج الكمي في الواقع.

الملابس الدعائية قطع تحمل علامة تجارية تُصنع لتُوزَّع مجانًا في الحملات والمعارض التجارية والرعايات والفعاليات، حيث ينقل الشعار الرسالة ولا تُباع القطعة.

يرتبط الطلب عادة بموعد فعالية ثابت، فيُخطط الجدول الزمني رجوعًا من ذلك الموعد ويُختار التزيين ليكون مقروءًا من بعيد.

صيغة يوفر فيها المصنّع الخامات إلى جانب إنتاج الملبس.

يتحمل المصنع مخاطر الخامات ويحصل المشتري على سعر واحد وطرف تعامل واحد، ولهذا تسير كثير من البرامج الأولى على هذا النحو.

رقم تصنيف موحد دوليًا يحدد كيفية معاملة المنتج في الجمارك.

يتوقف الرمز على المنتج المحدد، بما في ذلك نسبة الألياف وطريقة التصنيع، ويحدد معاملة الرسوم والمتطلبات المستندية معًا، لذلك ينبغي تأكيده لكل موديل لا افتراضه.

طرح يونيفورم الموظفين هو التاريخ الذي يتسلم فيه موظفو شركة مجموعة جديدة أو معدّلة من يونيفورم الشركات أو الزي الموحد، وغالبًا في عدة مواقع في وقت واحد.

يُبنى جدول الإنتاج رجوعًا من ذلك التاريخ: جمع مقاسات الموظفين، والعيّنة وتجربة المقاس، والإنتاج الكمي، والتسليم إلى كل موقع. وتفويت موعد الطرح يكلّف عادة أكثر من القطع نفسها.

الوقت المنقضي من نقطة بداية متفق عليها إلى نهاية محددة، والأنفع ذكره على شكل مراحل منفصلة لا رقمًا واحدًا.

العيّنات وشراء الخامات والإنتاج والشحن ساعات مختلفة، والرقم الإجمالي الواحد يُخفي أيها هو القيد.

ملابس العمل بشعار الشركة هي ملابس عمل، مثل بنطالات العمل وجاكيتات العمل والأفرول الكامل وبنطالات الصدرية (bib-and-brace)، تُصنع بشعار صاحب العمل وألوانه وبطاقاته.

تُحدَّد للعمل أولًا: متانة القماش والجيوب والتعزيز ومقاومة الغسيل قبل العلامة. أما ملابس الحماية التي يجب أن تستوفي معيار معدات الوقاية الشخصية (PPE) فهي فئة منفصلة لها متطلباتها.

ملابس الميرشاندايز، وتُسمى عادة ميرش، هي ملابس تُصنع لتحمل هوية علامة أو فرقة أو فعالية أو نادٍ أو صانع محتوى، وتُباع لجمهورها أو تُهدى إليه ولا تُباع كأزياء.

القطعة حاملة والتصميم هو المنتج، لذلك تحدد طريقة التزيين والموضع ومطابقة اللون المواصفة الفنية عادة أكثر مما تحددها القصّة.

الملابس السادة قطع جاهزة غير مزينة، وغالبًا تي شيرتات وسويت شيرتات وهوديات، تُشترى من مخزون تاجر جملة ثم تُطبع أو تُطرَّز.

تسمح القطع السادة بكميات صغيرة جدًا، لكن القماش واللون والقصّة والبطاقات تخص مورّد القطع السادة. أما الإنتاج المخصص بتصميمكم الخاص فيستبدل هذه الاختيارات باختياراتكم، ويأتي معه حد أدنى للكمية.

منتج قائم يُباع تحت علامة المشتري التجارية بتغيير قليل في المنتج نفسه أو دون تغيير.

في قطاع التجارة عمومًا هو أسرع طريق للوصول إلى السوق وأقلّه تميّزًا، لأن المنتج نفسه يتوفر عادة لمشترين آخرين. أما في Voyager Textile فلا توجد موديلات جاهزة: المنتج بلا علامة (white label) عندنا هو إنتاج بلا علامة بحسب تصميم المشتري نفسه.

يونيفورم الشركات هو الملابس التي تصرفها الشركة لموظفيها ليظهروا بهوية علامة واحدة، من قمصان البولو والقمصان إلى ملابس التريكو والجاكيتات والبنطالات بألوان الشركة.

ما يميزه عن الميرش هو التكرار: تُعاد طلبات الموديلات نفسها للموظفين الجدد على مدى سنوات، لذلك يجب أن تبقى معايير اللون ونطاقات المقاسات والعيّنات المعتمدة ثابتة.

شهادة حركة البضائع المستخدمة للبضائع المتداولة في إطار الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي و Türkiye.

هي ما يسمح للسلع الصناعية في التداول الحر بالانتقال بين الطرفين دون رسوم جمركية، لذلك مكانها في وثائق الشحن منذ البداية لا إضافة متأخرة.

صيغة يورّد فيها المشتري الخامات ويتقاضى المصنع أجرًا لقصها وخياطتها وتشطيبها.

تمنح المشتري تحكمًا مباشرًا في الخامات وتنقل إليه مخاطرها، بما في ذلك المسؤولية عما يحدث إن تأخر القماش أو نقص.

مجموعة قياسية من الشروط التجارية تحدد أين تنتقل المسؤولية والتكلفة والمخاطر من البائع إلى المشتري في الشحنة الدولية.

تحدد هذه الشروط من يرتب النقل والتأمين والإجراءات الجمركية ومن يدفع تكاليفها، لذلك لا يُقارن سعر بآخر ما لم يُعرض الاثنان وفق الشرط نفسه.

أصغر كمية ينتجها المصنع لطلبية أو لنسخة محددة داخلها.

يوجد الحد الأدنى لأن تكاليف التجهيز واحدة سواء أنتجتم ثلاثمئة قطعة أو ثلاثة آلاف، وهو يتحدد عادة بشراء القماش والإكسسوارات لا بالخياطة.

إنتاج تصميم طوّره المصنّع، يختاره المشتري ويعدّله.

يختصر التطوير كثيرًا ويمنحكم تحكمًا أقل، ونادرًا ما يكون التصميم حصريًا ما لم يُتفق على ذلك منفصلًا.

إنتاج منتج وفق تصميم المشتري ومواصفاته.

يملك المشتري قرارات التصميم ويتحمل أعمال التطوير، وهذه هي الصيغة التي تعمل بها فعليًا كثير من برامج الملابس حسب الطلب.

استفسار منظم يطلب من المصنّع تسعير منتج محدد بكمية محددة.

عرض السعر موثوق بقدر المواصفة التي يستند إليها، لذلك فطلب عرض السعر الذي يترك طريقة التصنيع والإكسسوارات مفتوحة سيُعاد تسعيره لاحقًا.

غسل ملبس جاهز وفق الشروط التي تحددها بطاقة العناية، ثم تقييم ما تغيّر.

هو من أغنى الاختبارات بالمعلومات يمكن للمشتري طلبه، لأن الانكماش ومتانة الطباعة ونزف اللون وانفصال قماش التقوية تظهر كلها في الاختبار نفسه.

فحص الملابس أثناء الإنتاج، على خط إنتاج الخياطة، لا بعد انتهاء كل شيء.

هو فحص لا يزال قادرًا على تغيير النتيجة، لأن العيب المكتشف على الخط يمس القطع المنتجة حتى تلك اللحظة لا الطلبية كلها.

فحص يُجرى حين يكتمل الإنتاج ويُعبأ، على عيّنة مسحوبة عشوائيًا من الدفعة الجاهزة.

يؤكد ما أُنتج؛ لكنه لا يستطيع أن يخبركم هل سينكمش القماش أو هل كانت طريقة التصنيع صحيحة، ولهذا هو الطبقة الأخيرة لا الوحيدة.

فحص تجريه شركة مستقلة لا المصنع ولا المشتري.

يفيد حين لا يستطيع أي من الطرفين الحضور، وهو يفحص وفق المواصفة التي تُعطى له، لذلك فالتكليف المكتوب يهم بقدر ما يهم المفتش.

البطاقة التي تحمل تعليمات الغسيل والعناية بالملبس.

هي ادعاء تطلقونه عن المنتج، لذلك ينبغي أن تنبع مما اختُبر لا مما هو معتاد لهذا القماش.

تدريج العيوب حسب خطورتها، وهو ما يحدد عدد العيوب المسموح به من كل نوع في الدفعة قبل رفضها.

ما يُعد عيبًا رئيسيًا لا ثانويًا مسألة اتفاق، لذلك قد يطبق موردان مستوى AQL نفسه ويصلان إلى حكمين مختلفين.

جهاز يستجيب للمواد المغناطيسية، مثل إبرة خياطة مكسورة تُخل بالمجال المغناطيسي عند رأس المستشعر.

ليس كاشف معادن عامًا ولا يستجيب لكل ما هو معدني، وحساسية قطعة الاختبار المصنفة تصف حالة مرجعية لا أصغر شظية حقيقية سيكتشفها دائمًا.

نظام المصنع لحصر إبر الخياطة والأدوات الحادة الأخرى، وللتعامل مع المنتج حين تنكسر إحداها.

لا ينص عليه قانون، لكن برامج المشترين تشترطه عادة، والسياسة المكتوبة ادعاء يختلف عن الدليل على أنها طُبقت في طلبية بعينها.

فحص يُجرى في منتصف دورة الإنتاج، حين يكتمل عدد كافٍ من القطع ليكون ممثلًا.

هو حل وسط بين الفحص على الخط وانتظار النهاية: مبكر بما يكفي للتصحيح، ومتأخر بما يكفي ليعكس الإنتاج الفعلي.

طريقة لفحص القماش تمنح العيوب نقاط جزاء حسب حجمها، وتجمعها لكل وحدة من القماش.

سلم النقاط موحد؛ أما حد القبول فليس كذلك، لذلك يجب الاتفاق على العتبة لا افتراضها.

معيار إحصائي لأخذ العيّنات يُستخدم لتقرير قبول دفعة الإنتاج أو رفضها بناءً على عدد العيوب المكتشفة في عيّنة منها.

هو خطة لأخذ العيّنات لا وعد بالجودة: يحدد عدد القطع التي تُفحص وعدد العيوب المسموح بها، ويجب الاتفاق على المستويات كتابيًا قبل الطلبية.