Materialreferens
Så väljer du tyg för klädtillverkning
En tygspecifikation är fem beslut, inte ett: struktur, sammansättning, garn, vikt och beredning. Vikten är siffran alla anger och den minst informativa på egen hand, eftersom samma ytvikt i två olika strukturer ger två helt olika plagg.
Många tygproblem i klädproduktion börjar med en ofullständig specifikation snarare än ett dåligt stickeri eller väveri. En förfrågan som säger 180 GSM bomullsjersey lämnar minst tre beslut ofattade, och leverantören fattar dem, rimligt nog, på det sätt som passar det egna lagret. Det här avsnittet är referensen för de besluten: vad varje struktur är, hur den beter sig, och vad som ska anges så att en offert och en leverans beskriver samma tyg.
De fem delarna i en tygspecifikation
| Beslut | Vad det styr | Exempel |
|---|---|---|
| Struktur | Hur tyget är uppbyggt, vilket avgör stretch, fall, kantbeteende och yta | Single jersey, interlock, piké, french terry, ribb, twill |
| Sammansättning | Fiberns beteende: komfort, fukt, krympning, färgning och vilken dekoration som är möjlig | 100 % kammad bomull, 95 % bomull med 5 % elastan, 100 % polyester |
| Garn | Hur tyget ser ut och känns efter användning och tvätt | Kammat eller kardat, ringspunnet eller open end, garnnummer, tvinnat eller enkelt |
| Vikt | Täthet och substans, och en direkt multiplikator på kostnad och frakt | Ett mål i g/m² med ett godtagbart intervall |
| Beredning | Dimensionsstabilitet, yta och känsla i handen | Kompakterad, borstad, enzymtvättad, slipad (peach), värmefixerad |
Garnet är något som ofta utelämnas, och det är det en kund lägger märke till efter tio tvättar. Kammad bomull har de korta fibrerna borttagna, så den är slätare och noppar mindre än kardad; ringspunnet garn är finare och mjukare än open end. Två tyger med identisk sammansättning och vikt kan skilja sig avsevärt enbart på de två punkterna.
Varför vikten på egen hand avgör mycket lite
En single jersey på 200 g/m² och en piké på 200 g/m² är inte utbytbara: den ena faller och den andra håller formen. En french terry på 300 g/m² och en borstad college på 300 g/m² känns olika på insidan och beter sig olika under ett tryck. Vikten är en praktisk genväg mellan personer som redan har enats om strukturen, och vilseledande innan dess. Själva begreppet, inklusive typiska intervall per plagg, beskrivs i guiden om ytvikt.
Vad den avsedda användningen faktiskt avgör
Ett produktivt sätt att beskriva ett tyg är att beskriva produktens liv i stället för tyget. Fyra saker följer direkt av det.
- Hur det ska tvättas. Frekvent varm tvätt eller industritvätt driver specifikationen mot polyesterrika blandningar för dimensionsstabilitet och färghållning, oavsett vilken känsla som föredras.
- Var det ska bäras. Klimatet är en betydligt bättre grund för vikten än positioneringen. En tung hoodie är en dålig produkt på en varm marknad oavsett hur exklusiv den uppfattas.
- Hur det ska dekoreras. Sublimering kräver polyester. Tät brodyr behöver ett stabilt underlag. Borstade ytor mjukar upp fina tryckdetaljer. Att besluta om tyg och dekoration var för sig är det som får program att hamna i kompromisser.
- Hur länge det måste hålla. Ytans slitstyrka och färgens beteende är egenskaper du specificerar och testar, inte egenskaper du hoppas på. Båda beskrivs i noppning och färghärdighet.
Tre vägar att få fram tyget, tre olika tidsplaner
| Väg | Vad det betyder | Effekt på projektet |
|---|---|---|
| Tillgängligt tyg, standardfärg | En befintlig kvalitet som redan är producerad och färgad | Snabbast. Färgvalet begränsat till färgkartan |
| Tillgänglig kvalitet, kundfärg | Ett befintligt tyg färgat mot din referens | Lägger till ett labdipgodkännande och en färgning i tidsplanen, samt en minimikvantitet för färgen |
| Utvecklat tyg | Stickat eller vävt efter en specifikation som inte finns som lagervara | Den längsta vägen, och den enda som ger full kontroll över struktur och vikt |
Tyget är oftast den post med längst ledtid i ett klädprojekt, och det är därför tygsamtalet hör hemma i förfrågningsskedet i stället för efter provplagget. Produktion i kundspecifik Pantone-färg hos Voyager Textile börjar vid 300 plagg, och godkännandemekaniken beskrivs i guiden om färgmatchning.
Tyganskaffning i Türkiye
Voyager Textile producerar i Türkiye, som ligger intill en stor inhemsk tygbas: stickerier som producerar jersey, interlock, piké, french terry och college, väverier som producerar byxtyger och arbetsklädestyger, och den färgnings- och beredningskapacitet som hör till. Turkiska stickerier och väverier publicerar artikelspecifikationer i samma termer som används genom hela det här avsnittet, typiskt som ett garnnummer, en sammansättning och en vikt med tolerans, till exempel en 24/1 single jersey i kammad bomull på 175 g/m² eller en 30/1 dubbelpiké på 200 g/m².
Den praktiska effekten för en inköpare är kortare iterationer. Tyg kan provas, justeras och färgas utan en lång leveranskedja i mitten, vilket betyder särskilt mycket för kundfärg och för utvecklade kvaliteter. Det betyder inte att varje tyg finns inhemskt: tekniska laminat, specialiserade funktionskonstruktioner och vissa garner importeras som överallt annars, och en fabrik bör säga vilket som är vilket i stället för att antyda att allt är lokalt.
Att skriva en tygspecifikation som går att offerera
Vad som ska anges
Allt du inte kan svara på blir en fråga i offertskedet, vilket är i sin ordning så länge den ställs i stället för antas.
- Struktur, exakt namngiven: single jersey, interlock, enkel- eller dubbelpiké, french terry, tretrådig college, 1x1- eller 2x2-ribb, twill
- Sammansättning med procentandelar, inklusive elastan
- Garnkvalitet där den spelar roll: kammat eller kardat, ringspunnet eller open end, garnnummer
- Målvikt i g/m² med ett godtagbart intervall
- Beredning: kompakterad, borstad, tvättad, värmefixerad, eller ingen
- Färgupplägg: standardfärg eller kundfärg, med referenser
- Eventuella prestandakrav, med den testmetod som ska bevisa dem
- Den dekoration tyget måste kunna ta emot
- Kvantitet, så att leverantören vet om det är ett uttag från lager eller en egen produktion
Vad som ska kontrolleras innan ett tyg godkänns
- Håll i ett fysiskt tygprov. Känslan i handen är den enda egenskap ingen specifikation förmedlar.
- Kontrollera täckningen i den faktiska färgen, sträckt om plagget ska bäras sträckt.
- Verifiera vikten i stället för att acceptera etiketten, särskilt på en första order hos en ny leverantör.
- Tvätta en bit under de förhållanden produkten kommer att möta, mät den sedan och titta på ytan.
- Kontrollera färgen mot den godkända standarden under kontrollerad belysning, inte på ett skrivbord.
- Bekräfta att samma artikelnummer, garn och beredning kommer att användas i bulken som i provet.
Den sista punkten orsakar mycket besvär. Ett provplagg sytt i ett tillgängligt tyg och en bulk producerad från ett annat parti med en annan beredning kommer inte att bete sig likadant, vilket är ämnet för varför bulken skiljer sig från det godkända provet.
