Passformsutveckling för plagg

Ange området, det observerade problemet och den önskade ändringen i passformskommentarerna. Mått och fotografier hjälper fabriken att skilja en mönsterjustering från ett problem som beror på tyget eller konstruktionen.

Fyra ord som inte är synonymer

Den praktiska konsekvensen är att ett plagg kan klara varje mått på måttlistan och ändå sitta dåligt. Det är ingen motsägelse: måttlistan styr dimensionerna vid specifika punkter, och passformen skapas av förhållandena mellan de punkterna och av mönstrets form mellan dem.

Varför samma bröstvidd sitter olika

Två plagg med identisk bröstvidd kan bete sig helt olika beroende på fem andra saker.

• Axelbredd och axellutning. Var axelsömmen sitter avgör om plagget hänger från kroppen eller drar över den. Flytta den utåt och samma bröstvidd upplevs som ledig; håll den smal och samma bröstvidd upplevs som figurnära.
• Ärmhålsdjup. Bedöm djupet tillsammans med ärmens form och tygets stretch. Ett lågt ärmhål kan dra plagget uppåt när armen höjs, men även ett högt ärmhål behöver ge tillräckligt utrymme för bekväm rörelse.
• Plagglängd. Längden förändrar den upplevda vidden. Samma bröstvidd på en kortare kropp upplevs som boxig; på en längre kropp upplevs den som smal.
• Var rörelsevidden sitter. Två centimeter rörelsevidd jämnt fördelad runt kroppen är ett annat plagg än två centimeter koncentrerade bak.
• Mönsterbalans. Förhållandet mellan mönstrets fram- och bakstycke påverkar om plagget hänger jämnt eller drar framåt. Ett enskilt mått på ett plant liggande plagg visar inte hela denna balans.

Det är därför passformsavsikten måste beskrivas i ord lika mycket som i siffror: regular med axelsömmen på axeln, relaxed med sänkt axelsöm, boxig med vid kropp och kort längd. En måttlista på egen hand överlåter de viktigaste besluten till den som ritar mönstret.

Rörelsevidd, och det faktum att den kan vara negativ

Rörelsevidd är skillnaden mellan kroppsmåttet och plaggmåttet, två storheter som skiljs åt i kroppsmått och plaggmått. Positiv rörelsevidd betyder att plagget är större än kroppen, vilket är normalt för vävda plagg och för de flesta trikåöverdelar. Negativ rörelsevidd betyder att plagget är mindre och att tyget är spänt när det bärs, vilket är så leggings och figurnära träningskläder fungerar.

Välj rörelsevidd för den avsedda passformen utifrån tygets faktiska stretch och återgång till ursprungsformen. Ett vävt tyg utan stretch behöver utrymme för rörelse, medan stretchvävar och trikå skiljer sig i hur mycket de kan töjas. Kontrollera provplagget i stället för att föra över samma rörelsevidd oförändrad mellan tyger.

Tyget avgör hur mycket av arbetet mönstret gör

Ett ersättningstyg kan ändra passformen om dess egenskaper skiljer sig från det avsedda tygets. Kontrollera följande fyra egenskaper när provplagget bedöms.

Välj tyg innan mönstret slutförs och sy passformsprovet i det avsedda tyget om det finns tillgängligt. Om ett ersättningstyg behövs, dokumentera skillnader i stretch, fall, vikt och krympning och bekräfta passformen i det avsedda tyget före slutligt godkännande.

Vad du ska titta på vid en passformsgenomgång

Mät plagget plant på ett bord mot måttlistan och bedöm det sedan på bäraren. Dokumentera måttavvikelser separat från observationer om passform och rörelse.

1. 1Mät varje punkt på måttlistan och skriv det faktiska värdet bredvid målvärdet. Notera vilka punkter som ligger utanför toleransen.
2. 2Titta på plagget på en kropp, stillastående. Sitter axellinjen där den ska, hänger fållen jämnt, faller sidsömmen rakt i stället för att svänga framåt?
3. 3Be om rörelse. Armarna framåt och uppåt, sittande för byxor och kjolar. Rörelsekontroller kan visa begränsningar som inte syns på ett stillbildsfoto.
4. 4Titta på baksidan. Jämför bakifrån med framifrån och från sidan när plaggets balans kontrolleras.
5. 5Kontrollera de modellspecifika punkterna. Halsöppningen på en t-shirt, hur knappslån ligger på en pikétröja, huvans proportioner på en hoodie, grenhöjden i sittande på en byxa.
6. 6Fotografera plagget buret, framifrån, bakifrån och från sidan, med samma belysning varje omgång så att på varandra följande provplagg kan jämföras.

Att skriva kommentarer en fabrik kan agera på

Tydliga, samlade kommentarer hjälper fabriken att identifiera ändringarna som behövs och jämföra nästa provplagg med överenskomna mål.

Två ytterligare vanor förkortar utvecklingen. Skicka en samlad uppsättning kommentarer per omgång i stället för flera meddelanden, och skilj på vad som måste ändras och vad som vore att föredra, så att fabriken vet var den ska lägga kraften.

När mönstret ska ändras och när grundmönstret ska ändras

Ett grundmönster är det basmönster en fabrik utgår från för en plaggtyp. Att justera ett mönster rättar till en modell; att justera grundmönstret ändrar allt som byggs på det efteråt.

Om samma passformsproblem återkommer i flera modeller, kontrollera det gemensamma grundmönstret samt tyg och konstruktion. Kom överens om rättelsen hör till grundmönstret eller en enskild modells mönster och ange vilka andra modeller som behöver kontrolleras efter en ändring av grundmönstret.

Att bevisa passformen över hela storleksintervallet

Ett godkännande i en storlek bekräftar inte passformen i hela storleksintervallet. Graderingen använder steg som varierar per mått. Kom därför överens om en kontroll av ett storleksset med den minsta och största storleken samt andra storlekar som behövs för att bedöma det avsedda intervallet.

Mekaniken i gradering, måttpunkter och toleranser beskrivs i guiden om mönsterkonstruktion och gradering.

Att låsa passformen

Efter godkänd passform ska den graderade måttlistan och det godkända provplagget sparas som referenser med version och datum. Dokumentera senare ändringar och kom överens om ett reviderat provplagg behövs före produktion. Se guiden om konsekvens vid återbeställning.