Changer de fabricant pour la production de vêtements

Les marques déplacent leur production pour de bonnes raisons : capacité, prix, service, qualité, ou parce qu'une usine a cessé de convenir. Changer de pays modifie plus que l'adresse, l'origine douanière du vêtement est déterminée par le lieu où s'effectue le travail, comme exposé dans pays d'origine du vêtement. Établir si la raison est un problème réel ou un simple mauvais trimestre mérite d'être fait avant toute chose, et c'est un exercice distinct, traité dans piloter la performance fournisseur. Le transfert lui-même se planifie simplement et se sous-estime facilement, parce que le produit a l'air fini. Ce qui se transfère en réalité, c'est un ensemble de décisions, et la part de cet ensemble qui existe par écrit détermine si la première livraison du nouveau fournisseur correspond à la dernière de l'ancien.

Ce qui se transfère, et ce qui ne se transfère pas

Montez le dossier de transfert avant d'approcher qui que ce soit

La qualité du dossier détermine la qualité des devis que vous recevrez, et elle vous indique aussi honnêtement à quel point le produit est actuellement transférable. Des lacunes trouvées maintenant coûtent moins cher que des lacunes trouvées à l'échantillonnage.

Pourquoi un même cahier des charges donne un vêtement différent

C'est le point auquel les acheteurs sont le moins préparés. Deux usines compétentes travaillant à partir du même dossier technique produiront des vêtements qui diffèrent, et aucune de ces différences n'est nécessairement un défaut.

• La source du tissu. Un fabricant de tissu différent, un lot de fil différent ou une filière d'ennoblissement différente produit un tissu qui respecte le cahier des charges sans donner une sensation identique.
• L'interprétation du patron. Un patron reconstruit à partir d'un tableau de mesures n'est pas l'ancien patron. Là où le tableau ne dit rien, le nouveau modéliste tranche, et ce sont ces décisions qui créent le tombé.
• La gradation. Si seul un tableau de la taille de base a été transféré, la gamme de tailles est regraduée, et c'est aux extrêmes que la différence se voit.
• Les choix de couture et de point. La disponibilité des machines et les pratiques de l'usine diffèrent. Une couture finie d'une façon chez l'ancien fournisseur peut l'être autrement ici.
• L'approvisionnement en fournitures. Un bord-côte, une fermeture à glissière ou un cordon achetés à un fournisseur différent peuvent correspondre à la même description et se comporter différemment.
• La couleur. Une nouvelle teinture chez un nouveau teinturier, au regard du même standard, tombe dans la tolérance, pas exactement sur la livraison précédente.
• L'équipement et le repassage. La finition a un effet visible sur l'apparence, et elle est rarement spécifiée dans un document.

Le mécanisme derrière plusieurs de ces points est le même que celui qui fait que la série diffère de l'échantillon, décrit dans pourquoi la production en série diffère de l'échantillon validé.

Faites une analyse des écarts avant l'échantillonnage

Donnez le dossier à la nouvelle usine et posez une question précise : qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est ambigu, et qu'est-ce que vous devriez trancher vous-même. Le faire avant qu'un fournisseur ne soit sous pression, plutôt que pendant un transfert, c'est ce qui transforme une alternative en solution de repli, voir gestion du risque fournisseur. Un fabricant sérieux vous renverra une liste. Cette liste est l'état réel de votre documentation, et la clore avant l'échantillonnage évite de nombreux allers-retours qu'un transfert coûte souvent.

Attendez-vous à ce que les réponses se regroupent autour du détail du tissu, des tolérances, du taux d'étirement à la pose des bords-côtes, de la finition des coutures et de tout ce qui a été décidé oralement par le passé. Ce sont les mêmes lacunes qui apparaissent dans une demande de devis incomplète.

Échantillonnez par rapport à l'ancien vêtement, pas seulement au document

L'échantillon de transfert a une mission particulière : il doit satisfaire le cahier des charges et correspondre à un vêtement que vos clients connaissent déjà. Mesurez le nouvel échantillon et la référence scellée côte à côte, point par point, et consignez les deux séries de chiffres plutôt que les seuls écarts.

Décidez ensuite délibérément quelles différences comptent. Certaines seront des améliorations, certaines seront invisibles pour un client, et certaines seront la raison pour laquelle on remarquera le changement. Valider un échantillon de transfert sans cette comparaison, c'est la façon dont une marque découvre la différence par les retours.

Phasez le transfert

• Déplacez un modèle d'abord, idéalement un modèle à fort volume qui sollicite réellement le cahier des charges plutôt que le produit le plus simple que vous ayez.
• Chevauchez délibérément. Garder l'ancien fournisseur pour une commande de plus achète du temps et retire la pression qui pousse aux raccourcis.
• Ne déplacez pas toute une gamme en une saison. Chaque modèle porte son propre savoir non documenté, et le découvrir sur dix produits à la fois est ingérable.
• Laissez la relation sortante intacte. Les fournisseurs se parlent, et vous pourriez avoir besoin d'un réassort auprès d'eux pendant la transition.
• Prévoyez une première commande plus longue. Développement, plus délai tissu, plus série : c'est le chemin réaliste, pas la série seule.

Ce que vous possédez, et ce que vous ne possédez peut-être pas

Les questions de propriété surgissent précisément à ce moment, et beaucoup ont la même réponse : cela dépend de ce qui a été convenu. Les patrons développés pour votre produit peuvent être transférables ou non, et une usine n'est pas tenue de remettre un patron de base qu'elle a construit à ses frais. Les fichiers de broderie digitalisée sont souvent détenus par un brodeur plutôt que par l'une ou l'autre partie. Ce qu'il faut régler, et quand, est exposé dans propriété de la conception.

Rien de tout cela n'est déraisonnable, et tout est plus facile à régler au début d'une relation qu'à la fin. Si vous mettez en place un nouveau fournisseur maintenant, convenez de la propriété des patrons et de la garde des fichiers dans les conditions de commande, et conservez vous-même une copie de chaque fichier validé. Les instructions de conditionnement se transfèrent avec le reste, et ce qu'elles doivent contenir est exposé dans cahier des charges de conditionnement. La question plus large de la propriété est couverte dans la section private label.

Un calendrier réaliste

Traitez un transfert comme un projet de développement avec un très bon brief. D'abord la revue du cahier des charges et l'analyse des écarts, puis le sourcing du tissu et la validation couleur, puis un échantillon comparé à la référence scellée, puis généralement une révision, puis un échantillon de pré-production, puis la série. La production en série chez Voyager Textile prend généralement 4 à 5 semaines après validation de l'échantillon, et tout ce qui précède dépend de la disponibilité du tissu et de l'exhaustivité du dossier.

Les acheteurs qui prévoient cette séquence réussissent leur transfert. Ceux qui ne prévoient que le délai de la série arrivent à leur saison sans stock.