Glossaire de la fabrication de vêtements

Un anorak est une veste à capuche en tissu extérieur résistant au vent et à l'eau, traditionnellement enfilée par la tête avec une fermeture à glissière ou une patte à mi-hauteur ; ce n'est un vêtement de pluie que si le tissu est imperméable et les coutures thermosoudées.

Pour un devis, précisez l'ouverture à enfiler ou à fermeture intégrale et le niveau de résistance à l'eau dont vous avez besoin, car le tissu extérieur et le thermosoudage des coutures modifient le coût plus que le nom ne le fait.

Un blouson bomber est une veste courte à fermeture devant, resserrée à la taille et aux poignets par du bord-côte, en général doublée et souvent légèrement ouatinée.

Les bords-côtes portent une grande part de l'allure : l'assortiment de leur coloris au tissu extérieur et leur reprise élastique après lavage figurent donc dans le cahier des charges, à côté du tissu extérieur et de la doublure.

Une combinaison de travail, aussi appelée combinaison intégrale ou bleu de travail, est un vêtement de travail d'une seule pièce couvrant le corps, les bras et les jambes, fermé par une fermeture à glissière devant ou des boutons-pression.

En anglais britannique, overalls peut aussi désigner une salopette à bretelles : une demande doit donc préciser si le vêtement a des manches. Le tissu, la disposition des poches, le renfort aux genoux et la bande réfléchissante sont précisés projet par projet.

La description écrite de la façon dont un vêtement est censé se placer sur le corps : regular, décontracté avec épaule tombante, ou ajusté à la taille, par exemple.

Deux vêtements peuvent partager une mesure de poitrine et n'avoir rien en commun au porter ; l'intention doit donc être consignée à côté des chiffres.

Un coupe-vent est une veste légère taillée dans un tissu extérieur très serré, en général en polyester ou en nylon, qui bloque le vent et repousse une pluie légère mais n'est pas imperméable.

Il est souvent non doublé ou doublé de mesh, et compactable. Précisez le tissu extérieur, l'éventuel apprêt déperlant, la doublure et si la capuche se range dans le col.

Le document qui décrit un vêtement de façon assez complète pour qu'une usine puisse le chiffrer, l'échantillonner et le produire sans deviner.

C'est l'un des éléments les plus utiles qu'un acheteur puisse améliorer, parce que chaque lacune devient une décision que quelqu'un d'autre prend à votre place.

Une doudoune est une veste isolée dont le garnissage, duvet ou ouatine synthétique, est maintenu par des canaux piqués ou des panneaux matelassés entre un tissu extérieur et une doublure.

Le type et le poids de garnissage décident de la chaleur et du prix : ils sont donc indiqués dans le cahier des charges et confirmés projet par projet au stade du devis, avec le tissu extérieur et le motif de matelassage.

Un échantillon réalisé en amont de la série pour qu'une marque puisse présenter ou vendre le produit avant le début de la production.

C'est un échantillon commercial plutôt que technique, et le valider n'équivaut pas à valider la production.

L'échantillon de validation final, réalisé avec le tissu de série, les fournitures de série et la méthode de production prévue.

C'est la référence par rapport à laquelle la série est jugée ; le valider dans le mauvais tissu lui retire donc une grande partie de sa valeur.

Un échantillon validé conservé par les deux parties comme référence physique de la commande.

Il règle les différends que les documents ne peuvent pas régler, parce qu'il montre ce qui a réellement été convenu plutôt que ce dont chaque partie se souvient.

Un gilet sans manches, appelé vest aux États-Unis et bodywarmer dans une partie de l'Europe, est une veste sans manches qui tient le corps au chaud en laissant les bras libres.

Il existe en version matelassée, ouatinée, softshell ou polaire, et c'est une couche courante en vêtements d'entreprise et de travail, car un logo sur la poitrine reste visible sur n'importe quelle chemise.

L'opération qui décline le patron de la taille de base vers le haut et vers le bas pour produire le reste de la gamme de tailles.

Ce n'est pas une mise à l'échelle uniforme : les différentes mesures augmentent de quantités différentes, et une gamme mal gradée va bien au milieu et mal aux extrêmes.

Un ensemble d'échantillons couvrant plusieurs tailles, réalisé pour vérifier que la gradation fonctionne sur toute la gamme et pas seulement dans la taille de base.

C'est le moyen pratique de détecter une erreur de gradation avant la série, et c'est une étape d'échantillonnage souvent sautée pour gagner du temps.

Les joggings, aussi appelés pantalons de sweat ou pantalons de survêtement, sont des pantalons à taille élastiquée, en général avec un cordon de serrage, et à bas à poignets ou fuselés, le plus souvent en molleton non gratté, en molleton gratté ou en tricot.

Ils sont fréquemment commandés comme bas d'un survêtement : le tissu, le coloris et les fournitures sont donc assortis à ceux du haut.

La liste détaillée de chaque matière et de chaque fourniture qui entrent dans un vêtement, avec la spécification, le coloris, l'emplacement et le fournisseur de chacune.

Les lignes de nomenclature manquantes sont une cause fréquente d'une commande en retard, parce que les fournitures s'achètent séparément et ont souvent des délais plus longs que le tissu.

L'ensemble des formes à plat qui, une fois coupées dans le tissu et assemblées, produisent le vêtement en trois dimensions.

Les patrons incluent les valeurs de couture ; un patron et un tableau de mesures peuvent donc se contredire si les deux ne sont pas énoncés.

Un endroit défini du vêtement où une mesure est prise, décrit assez précisément pour que deux personnes obtiennent le même chiffre.

« Poitrine » n'est pas un point de mesure ; « poitrine, 2,5 cm sous l'emmanchure, à plat, doublée » en est un.

La première version physique d'un nouveau modèle, réalisée pour vérifier si le dessin fonctionne en tant que vêtement.

Il est souvent réalisé dans un tissu convenable disponible plutôt que dans celui prévu ; il répond donc à des questions de forme et de construction, pas de toucher ni de retrait.

Une salopette à bretelles est un pantalon de travail avec une bavette devant et des bretelles d'épaule réglables qui couvrent la poitrine en laissant les bras libres.

Elle se spécifie comme un pantalon de travail, avec le grammage du tissu, des genoux renforcés, des poches genouillères et des poches à outils, plus les boucles de bretelles et les ouvertures latérales qui permettent de l'enfiler par-dessus d'autres vêtements.

Un survêtement est un ensemble assorti composé d'un haut zippé ou à enfiler et d'un jogging, dans le même tissu, tel que le tricot polyester, le molleton non gratté ou le molleton gratté, dans des coloris coordonnés.

Comme le haut et le bas se vendent en un seul ensemble, les deux pièces doivent provenir du même lot de tissu ou d'une plage de nuance validée, faute de quoi l'écart de coloris se voit quand l'ensemble est porté.

Le tableau des mesures finies du vêtement pour chaque taille, avec une tolérance pour chacune.

C'est ce sur quoi un contrôleur mesure ; une mesure sans tolérance ne peut donc être ni acceptée ni refusée objectivement.

L'écart admis par rapport à une mesure spécifiée avant qu'un vêtement soit considéré comme hors spécification.

Les tolérances se négocient, elles ne sont pas universelles, et elles doivent être plus serrées sur les mesures qu'un client remarque que sur celles que personne ne vérifie.

Une veste softshell est taillée dans un laminé contrecollé : un tissu extérieur en polyester tissé, souvent avec de l'élasthanne, contrecollé sur un envers tricoté tel que la micropolaire, avec une membrane entre les deux dans les versions trois couches.

Elle est coupe-vent, respirante et extensible mais pas totalement imperméable, ce qui en fait une couche extérieure courante en vêtements d'entreprise et de travail.

La formation de petites boules de fibres emmêlées à la surface d'un tissu, par abrasion au porter et au lavage.

Il s'évalue sur des échelles de notes selon des méthodes d'essai normalisées plutôt qu'à l'appréciation, et il est largement déterminé par le choix de la fibre et du fil.

Un coton dont les fibres courtes et les impuretés ont été retirées par une étape de peignage supplémentaire avant la filature.

Il donne un fil plus lisse et plus régulier que le coton cardé, ce qui se voit dans le tissu fini et se reflète dans le prix.

Une fibre très extensible mélangée à un tissu en faible pourcentage pour lui apporter de l'extensibilité et de la reprise.

Une petite variation de pourcentage change beaucoup le comportement, et l'élasthanne modifie aussi la réaction du tissu à la chaleur, ce qui touche à la fois la teinture et le repassage.

Un fil filé par torsion continue des fibres sur un continu à filer à anneaux, par opposition à la filature open-end.

Il donne en général un fil plus doux et plus fin, et c'est l'une des raisons pour lesquelles deux tissus de même grammage peuvent avoir un toucher différent.

Une maille à endroit lisse et à boucles non grattées à l'envers.

Parce que les boucles sont laissées intactes, il est plus léger et plus frais que le molleton gratté, ce qui est la raison habituelle pour laquelle un produit choisit l'un plutôt que l'autre.

La masse d'un mètre carré de tissu, employée comme mesure standard pour comparer le poids des tissus.

C'est un poids, pas une mesure de qualité : le fil, la structure du tricot et l'ennoblissement changent tous la main et le comportement d'un tissu d'un grammage donné ; deux jerseys de 180 g/m² peuvent donc être des produits très différents.

Une maille double dont les deux faces sont identiques, plus lourde et plus stable que le jersey simple.

Il ne roule pas et tient mieux sa forme, ce qui en fait un choix courant quand on veut une main plus lisse et plus consistante.

Le caractère tactile subjectif d'un tissu : sa douceur, sa sécheresse, son lisse ou sa plénitude.

Elle ne peut pas être spécifiée en mots de façon fiable ; c'est pourquoi la validation d'un tissu se fait sur un coupon physique plutôt que sur une description.

Une maille dont les boucles de l'envers ont été ouvertes au grattage pour relever un duvet doux.

Le duvet relevé a un sens ; tous les panneaux doivent donc être coupés dans le même sens, sans quoi ils paraissent de nuances différentes, ce qui augmente légèrement la consommation de tissu.

Laisser reposer le tissu déroulé avant la coupe pour qu'il récupère de la tension de l'enroulage et du transport.

Couper un tissu sous tension produit des panneaux qui se rétractent après couture ; un vêtement peut donc mesurer juste sur la table et être trop petit une fois fini.

La variation dimensionnelle qu'un tissu ou un vêtement subit après lavage et séchage.

Il se mesure selon des procédures de lavage définies plutôt que dans l'absolu ; un chiffre de retrait n'a donc de sens qu'avec le cycle de lavage sur lequel il a été mesuré.

Une armure tissée dont l'entrecroisement produit une ligne diagonale visible sur l'endroit.

La diagonale lui donne un tombé et une usure différents d'une toile de même grammage, et c'est la construction de base des chinos, des vêtements de travail et de nombreux pantalons d'uniforme.

La capacité d'une couleur à résister à la dégradation ou au dégorgement dans une condition définie : lavage, frottement, transpiration ou lumière.

Il n'existe pas de note de solidité unique : chaque condition est un essai distinct avec sa propre note ; une allégation doit donc dire à laquelle elle se réfère.

La capacité d'un tissu à conserver ses mesures au fil des lavages.

C'est ce qu'un essai de retrait mesure réellement, et c'est une propriété du tissu ; elle se maîtrise donc chez le fabricant de tissu et au contrôle du tissu plutôt que sur la ligne de couture.

Le tissu tel qu'il sort du métier à tricoter ou à tisser, avant teinture et ennoblissement.

Acheter de l'écru et teindre à la commande est ce qui rend possible un coloris sur mesure, et c'est aussi pourquoi le développement du coloris se trouve sur le chemin critique d'un planning.

Une maille tricotée sur métier circulaire et laissée en tube continu plutôt que fendue.

Un corps de vêtement qui y est coupé n'a pas de coutures de côté, mais sa largeur se limite aux diamètres que le tricoteur produit réellement.

Une maille qui a été fendue et finie à plat plutôt que laissée en tube.

Il laisse le patron décider de la largeur du vêtement ; c'est pourquoi de nombreux produits en maille cintrés ou ajustés y sont coupés.

Un nombre décrivant la finesse d'un fil, exprimé dans l'un de plusieurs systèmes selon la fibre et la région.

Il doit se lire avec son système, parce que les échelles vont dans des sens opposés : dans certaines, un nombre plus élevé signifie un fil plus fin ; dans d'autres, l'inverse.

La tendance d'une maille à se déformer en biais après lavage, de sorte que les coutures de côté tournent autour du corps.

Il vient de la torsion du fil et du tricotage plutôt que de la couture ; c'est pourquoi il apparaît après le premier lavage et ne peut pas être corrigé au contrôle final.

Un accessoire monté sur une machine à coudre qui plie le tissu ou le ruban à une largeur fixe pendant qu'il avance vers l'aiguille.

C'est la raison pour laquelle un bord gansé ou une ceinture sont réguliers sur des milliers de pièces, et il est réglé pour une seule largeur finie ; changer cette largeur est donc un vrai changement.

Une référence physique réunissant les composants validés d'un produit, utilisée pour trancher les questions d'aspect.

C'est une pratique de travail plutôt qu'une exigence d'une norme, et elle capture l'aspect bien mieux que l'identité ; une carte sans source ni référence article consignées derrière elle est donc difficile à réapprovisionner.

La liste ordonnée des opérations de couture nécessaires pour construire un vêtement, chacune affectée à un type de machine.

C'est là qu'un dessin devient un coût de main-d'œuvre, parce que chaque détail de construction ajoute des opérations plutôt que de la difficulté à une opération existante.

Un traitement humide industriel appliqué au vêtement cousu avant expédition, pour en modifier l'aspect, la surface, la main ou les dimensions.

Ce n'est ni le lavage du consommateur ni l'ennoblissement du tissu chez le fabricant de tissu, et parce qu'il modifie les mesures et la nuance, il doit être traité comme une partie de la spécification produit plutôt que comme une étape ajoutée à la fin.

Un traitement humide utilisant des enzymes, le plus souvent la cellulase, pour retirer les fibres de surface ou produire un aspect délavé.

Il peut s'appliquer au tissu chez le fabricant de tissu ou au vêtement cousu, et l'expression seule ne dit pas lequel ; il vaut donc la peine d'établir le stade avant de supposer à quoi une mesure ou un grammage se réfère.

Regrouper les panneaux coupés par taille, coloris et matelas pour qu'ils restent ensemble tout au long de la ligne de couture.

C'est le contrôle qui empêche qu'un vêtement soit assemblé à partir de panneaux de deux nuances différentes, ce qui est invisible en salle de coupe et évident sur la pièce finie.

Une courte concentration dense de points servant à renforcer un endroit qui supporte un effort.

Angles de poche, bas de braguette, extrémités de passants et haut d'une fente de côté sont les endroits où les vêtements se déchirent en premier, et le point d'arrêt est le contrôle standard.

Un point formé par un fil d'aiguille qui s'entrelace avec un fil de boucleur formant une chaînette sur l'envers.

Il s'étire plus qu'un point noué et s'alimente depuis un cône plutôt qu'une canette ; c'est pourquoi il est standard pour les longues coutures principales des tissés.

Un point à deux ou trois fils d'aiguille parallèles sur l'endroit et un fil de boucleur qui recouvre le bord vif en dessous.

C'est l'ourlet standard de la maille parce qu'il s'étire, reste plat et finit le bord en une seule opération ; une seule ligne droite sur un ourlet de maille signifie qu'un point noué a été utilisé à la place.

Un point combiné qui forme simultanément une couture au point de chaînette et une finition de bord surjetée en un seul passage.

C'est pourquoi l'entrejambe d'un pantalon tissé n'a pas besoin d'une opération de surfilage séparée, et c'est une façon solide et productive de construire une couture sur tissé.

Un point formé par un fil d'aiguille et un fil de canette qui se nouent au centre de la couture, identique sur les deux faces.

Il est précis et ne se défait pas, mais il a très peu d'extensibilité ; c'est donc le mauvais point pour une couture de vêtement en maille qui doit s'étirer.

Un point qui assemble deux bords mis bout à bout plutôt que superposés, de sorte que la couture n'a presque aucune épaisseur.

Le mot flatlock s'emploie de façon lâche pour ce point comme pour un point de recouvrement décoratif ; spécifiez donc le numéro ISO quand une couture sans relief est une exigence fonctionnelle.

Le nombre de points formés par unité de longueur de couture.

Il joue à la fois sur la solidité, l'extensibilité et l'aspect de la couture, et c'est l'un des réglages qui déterminent si une couture fronce.

Un composant construit séparément avant d'être monté sur le vêtement principal, comme une capuche, un col, une poche ou une doublure.

C'est dans les sous-ensembles qu'une grande partie de la qualité se gagne ou se perd, parce qu'un défaut intégré à l'un d'eux se retrouve dans chaque vêtement auquel il est monté.

Un point qui assemble deux épaisseurs et enveloppe leur bord coupé en même temps.

Il fait deux travaux en un seul passage ; c'est pourquoi il domine l'assemblage de la maille : le bord est enfermé au moment où la couture se fait et ne peut pas en rouler.

Coller un entoilage sur un tissu par chaleur et pression.

Les conditions de thermocollage doivent convenir aux deux matières ; sinon, la liaison lâche au lavage et la surface du col ou de la patte cloque.

La largeur de tissu entre la ligne de piqûre et le bord coupé du panneau.

Elle fait partie de la mesure finie ; la changer change donc le tombé, et c'est pourquoi un tableau de mesures sans valeurs de couture peut contredire le patron.

Convertir un visuel en fichier de points qu'une machine à broder exécute, avec les types de points, leurs directions et leur séquence.

C'est une interprétation qualifiée plutôt qu'une conversion de fichier, et le même logo digitalisé deux fois ne se brodera pas à l'identique.

Une encre de sérigraphie qui pénètre les fibres plutôt que de rester dessus.

Elle donne un toucher beaucoup plus souple que le plastisol et pardonne moins sur les tissus foncés ; le choix entre les deux est donc une décision de toucher et de couvrance.

Un petit morceau du tissu réel teint à la couleur cible, soumis pour validation avant la teinture en série.

Le coloris se valide sur le tissu qui sera utilisé, parce que la même recette donne des résultats différents sur des fibres et des structures différentes.

Un système commercial de référence des couleurs dont les standards numérotés sont largement utilisés pour communiquer une couleur cible.

Un numéro Pantone est un point de départ, pas une cible atteignable sur toutes les fibres : ce qui est validé, c'est le lab dip sur votre tissu, pas la pastille.

Une plage validée montrant les nuances la plus claire et la plus foncée acceptables pour un coloris.

Elle transforme un débat sans issue sur la couleur exacte en une décision d'acceptation ou de refus par rapport à des limites convenues, ce qui est la façon dont la teinture en série se juge en pratique.

Une encre de sérigraphie à base de PVC qui reste à la surface du tissu et doit atteindre une température spécifiée pour cuire.

Un plastisol sous-cuit paraît correct et lâche au lavage ; c'est pourquoi la température de cuisson est un contrôle de procédé plutôt qu'une appréciation.

Faire passer l'encre à travers un écran pochoir sur le vêtement, un écran par couleur.

Le coût croît avec le nombre de couleurs plutôt qu'avec la taille de l'impression, parce que chaque couleur exige son propre écran et son propre passage.

Un essai d'impression du visuel sur le tissu de production réel, soumis pour validation avant l'impression en série.

C'est l'équivalent du lab dip pour l'impression, et c'est là que la couleur de l'encre, le toucher et le repérage se jugent, plutôt que sur un écran.

Teindre après l'assemblage du vêtement plutôt que de teindre d'abord le tissu.

Elle produit un aspect caractéristique, adouci et légèrement irrégulier, et elle exige que le fil, les fournitures et les étiquettes soient choisis pour leur réaction dans le bain de teinture.

Teindre le tissu après tricotage ou tissage, avant la coupe.

C'est la voie normale d'un coloris sur mesure, et c'est pourquoi la validation du coloris se place avant la coupe dans le planning plutôt qu'après.

Teindre le fil avant la fabrication du tissu, de sorte que la couleur est intégrée à la structure.

C'est ce qui rend possibles les vraies rayures, les carreaux et les effets chinés, et cela engage le coloris bien plus tôt que la teinture en pièce.

Appliquer un motif pré-imprimé ou découpé sur un vêtement par chaleur et pression.

Il convient aux petites quantités et aux visuels complexes, et l'adhérence dépend du tissu ; les transferts doivent donc être testés au lavage sur le tissu de production réel.

Le certificat de circulation utilisé pour les marchandises circulant dans le cadre de l'union douanière entre l'Union européenne et la Türkiye.

C'est ce qui permet aux marchandises industrielles en libre pratique de circuler entre les deux sans droits de douane ; il a donc sa place dans les documents d'expédition plutôt que traité à la dernière minute.

Un numéro de classification normalisé à l'échelle internationale qui détermine comment un produit est traité en douane.

Le code dépend du produit précis, y compris sa composition en fibres et sa construction, et il commande à la fois le traitement des droits et les exigences documentaires ; il doit donc être confirmé pour chaque modèle plutôt que supposé.

Le temps écoulé entre un point de départ convenu et une fin définie, énoncé le plus utilement en étapes séparées plutôt qu'en un seul chiffre.

Échantillonnage, approvisionnement des matières, production et transport sont des horloges différentes, et un chiffre global unique cache laquelle est la contrainte.

Une demande structurée invitant un fabricant à chiffrer un produit précis à une quantité précise.

Un devis ne vaut que ce que vaut le cahier des charges qui le sous-tend ; une demande qui laisse la construction et les fournitures ouvertes sera donc rechiffrée plus tard.

Un déploiement auprès du personnel est la date à laquelle les salariés d'une entreprise reçoivent une tenue d'entreprise ou un uniforme nouveau ou modifié, souvent sur plusieurs sites à la fois.

Le calendrier de production se calcule à rebours à partir de cette date : recueil des tailles du personnel, échantillon et séance d'essayage, production en série et livraison sur chaque site. Une date de déploiement manquée coûte en général plus cher que les vêtements.

Un arrangement dans lequel le fabricant achète les matières en plus de produire le vêtement.

L'usine porte le risque matière et l'acheteur obtient un seul prix et un seul interlocuteur ; c'est pourquoi de nombreux premiers programmes fonctionnent ainsi.

Un ensemble normalisé de termes commerciaux définissant où la responsabilité, le coût et le risque passent du vendeur à l'acheteur dans une expédition internationale.

Ils décident qui organise et paie le transport, l'assurance et les formalités douanières ; un prix n'est donc pas comparable à un autre si les deux ne sont pas cotés sur le même terme.

Un produit existant vendu sous la marque d'un acheteur avec peu ou pas de modification du produit lui-même.

Dans le commerce en général, c'est la voie la plus rapide vers le marché et la moins différenciée, parce que le même produit est en général disponible pour d'autres acheteurs aussi. Chez Voyager Textile, il n'existe pas de modèles prêts à l'emploi : la marque blanche désigne une production sans marque selon le design propre de l'acheteur.

La plus petite quantité qu'une usine produira pour une commande ou pour une variante précise au sein de celle-ci.

Les minimums existent parce que les coûts de mise en route sont les mêmes que vous fassiez trois cents ou trois mille pièces, et ils sont généralement dictés par l'achat du tissu et des fournitures plutôt que par la couture.

La production d'un dessin développé par le fabricant, que l'acheteur sélectionne et adapte.

Il raccourcit considérablement le développement et vous laisse moins de maîtrise, et le dessin est rarement exclusif sauf accord séparé.

La production d'un produit selon le dessin et le cahier des charges propres de l'acheteur.

L'acheteur détient les décisions de conception et porte le travail de développement, ce qui est l'arrangement que de nombreux programmes de vêtements sur mesure utilisent réellement.

Le textile publicitaire regroupe des vêtements de marque conçus pour être offerts lors de campagnes, salons, parrainages et événements, où le logo porte le message et où le vêtement n'est pas vendu.

La commande est en général liée à une date d'événement fixe : le calendrier se construit donc à rebours à partir de cette date, et la décoration est choisie pour sa lisibilité à distance.

Un arrangement dans lequel l'acheteur fournit les matières et l'usine est payée pour les couper, les coudre et les finir.

Il donne à l'acheteur la maîtrise directe des matières et lui transfère le risque matière, y compris la responsabilité de ce qui se passe si le tissu est en retard ou en quantité insuffisante.

Les vêtements d'entreprise sont les vêtements qu'une société remet à son personnel pour qu'il présente une seule identité de marque, des polos et chemises aux pulls, vestes et pantalons aux couleurs de l'entreprise.

Ce qui les distingue du merch, c'est la répétition : les mêmes modèles sont réassortis pour les nouveaux arrivants pendant des années, si bien que les références de coloris, les séries de tailles et les échantillons validés doivent rester constants.

Les vêtements de merchandising, appelés couramment merch, sont des vêtements conçus pour porter l'identité d'une marque, d'un groupe, d'un événement, d'un club ou d'un créateur, et vendus ou offerts à ce public plutôt que vendus comme de la mode.

Le vêtement est le support et le visuel est le produit : la méthode de décoration, le placement et l'assortiment des coloris décident donc en général du cahier des charges plus que la coupe.

Les vêtements de travail de marque sont des vêtements de travail, tels que pantalons de travail, vestes de travail, combinaisons et salopettes à bretelles, réalisés avec le logo, les coloris et les étiquettes de l'employeur.

Ils sont d'abord spécifiés pour le métier : la résistance du tissu, les poches, les renforts et la tenue au lavage passent avant la marque. Les vêtements de protection qui doivent répondre à une norme d'EPI forment une catégorie distincte, avec ses propres exigences.

Les vêtements vierges sont des vêtements prêts à l'emploi et non décorés, en général des T-shirts, sweat-shirts et sweats à capuche, achetés dans la gamme en stock d'un grossiste puis imprimés ou brodés.

Les blanks permettent de très petites quantités, mais le tissu, le coloris, la coupe et les étiquettes sont ceux du fournisseur de blanks. La production sur mesure selon votre propre design remplace ces choix par les vôtres et s'accompagne d'une quantité minimale.

Le classement des défauts par gravité, qui détermine combien de chaque type un lot peut contenir avant d'être refusé.

Ce qui compte comme majeur plutôt que mineur relève d'un accord ; deux fournisseurs peuvent donc appliquer le même niveau de NQA et parvenir à des verdicts différents.

Le système de l'usine pour comptabiliser les aiguilles de couture et autres objets piquants ou tranchants, et pour traiter le produit quand l'un d'eux se casse.

Aucune loi ne le nomme, mais les programmes des acheteurs l'exigent couramment, et une politique écrite est une allégation différente de la preuve qu'elle a fonctionné sur une commande donnée.

Un contrôle réalisé en cours de série, une fois qu'assez de pièces sont finies pour être représentatives.

C'est le compromis entre le contrôle en ligne et l'attente de la fin : assez tôt pour corriger, assez tard pour refléter la production réelle.

Contrôler les vêtements pendant la production, sur la ligne de couture, plutôt qu'une fois tout terminé.

C'est un contrôle qui peut encore changer le résultat, parce qu'un défaut trouvé sur la ligne touche les pièces faites jusque-là plutôt que toute la commande.

Un contrôle réalisé quand la production est terminée et conditionnée, sur un échantillon prélevé au hasard dans le lot fini.

Il confirme ce qui a été produit ; il ne peut pas dire si le tissu va rétrécir ni si la construction était la bonne, et c'est pourquoi il est le dernier niveau plutôt que le seul.

Un contrôle réalisé par une société indépendante plutôt que par l'usine ou l'acheteur.

Il est utile quand aucune des deux parties ne peut être présente, et il contrôle par rapport au cahier des charges qu'on lui donne ; le brief compte donc autant que le contrôleur.

Un équipement qui réagit à une matière magnétique, comme une aiguille de couture cassée, perturbant un champ magnétique à sa tête de détection.

Ce n'est pas un détecteur de métaux au sens général et il ne réagit pas à tout ce qui est métallique ; une sensibilité nominale sur pièce d'essai décrit une condition de référence plutôt que le plus petit fragment réel qu'il trouvera toujours.

Laver un vêtement fini dans les conditions que son étiquette d'entretien spécifie, puis évaluer ce qui a changé.

C'est l'un des essais les plus instructifs qu'un acheteur puisse demander, parce que le retrait, la tenue de l'impression, le dégorgement des couleurs et la défaillance de l'entoilage apparaissent tous dans le même essai.

L'étiquette qui donne les consignes de lavage et de traitement du vêtement.

C'est une allégation que vous faites sur le produit ; elle doit donc découler de ce qui a été testé plutôt que de ce qui est habituel pour le tissu.

Une norme d'échantillonnage statistique utilisée pour décider si un lot de production est accepté ou refusé d'après le nombre de défauts trouvés dans un échantillon.

C'est un plan d'échantillonnage plutôt qu'une promesse de qualité : il fixe combien de pièces sont contrôlées et combien de défauts sont tolérés, et les niveaux doivent être convenus par écrit avant la commande.

Une méthode de contrôle du tissu qui attribue des points de pénalité aux défauts selon leur taille, et les totalise par unité de tissu.

L'échelle de points est normalisée ; le seuil d'acceptation ne l'est pas, et il doit donc être convenu plutôt que supposé.