Consommation de tissu en confection

Les acheteurs interrogent rarement sur la consommation directement, et elle se cache pourtant derrière beaucoup de leurs autres questions. Pourquoi la version oversize coûte-t-elle plus cher, pourquoi le prix a-t-il changé quand la largeur du tissu a changé, pourquoi un assortiment de tailles plus étendu coûte-t-il plus par pièce : ces trois questions sont toutes des questions de consommation. Comprendre comment le chiffre est obtenu raccourcit ces échanges.

Pourquoi elle détermine le prix

Le tissu est normalement le premier poste de coût d'un vêtement en maille, et la consommation en est le multiplicateur. Un changement qui ajoute cinq pour cent à la consommation ajoute près de cinq pour cent au poste le plus important du devis, ce qui dépasse en général tout ce qu'une négociation sur le prix de couture pourrait récupérer.

Elle détermine aussi la quantité de matière à acheter, ce qui interagit avec les minimums : une commande de tissu se passe en kilogrammes ou en mètres, pas en vêtements, et une petite augmentation de la consommation peut faire franchir à un programme un minimum de tissu. La construction du prix dans son ensemble est traitée dans le guide des coûts de fabrication.

Deux façons de l'estimer

Les deux sont utilisées, à des moments différents, et les confondre est une source de nombreux désaccords sur un devis.

L'approximation est réellement utile au stade où rien n'a encore été développé, à condition que chacun la traite pour ce qu'elle est. Elle suppose un rendement qu'elle n'a pas testé et une largeur de tissu qu'elle n'a pas vue, et elle ne peut pas tenir compte de la forme des pièces du patron, ce qu'un placement, lui, mesure précisément.

Ce qu'est un placement, et ce que signifie le rendement

Un placement est la disposition de chaque pièce de patron pour les tailles à couper, organisée dans la largeur utile du tissu de façon à laisser le moins de tissu inutilisé possible. Le rendement du placement est la proportion de la surface du placement réellement couverte par les pièces de patron ; le reste, ce sont les espaces entre elles.

Un rendement de l'ordre de 80 à 85 pour cent est généralement considéré comme un bon résultat pour des vêtements courants, et il varie selon les formes en jeu. Des pièces à bords droits s'imbriquent étroitement ; des pièces courbes ou de forme malcommode laissent plus d'espace entre elles. C'est pourquoi deux vêtements utilisant des quantités de tissu comparables sur le papier peuvent consommer des quantités nettement différentes en pratique.

Ce qui fait varier le chiffre

• La taille et le tombé du patron. Un corps oversize et des manches plus longues consomment plus de tissu avant même tout autre changement. C'est la principale raison pour laquelle le streetwear en tissu lourd coûte cher deux fois : un tissu plus lourd, et davantage de ce tissu.
• La largeur du tissu. Un tissu plus large permet généralement une meilleure imbrication et un placement plus efficace. Ce qui compte, c'est la largeur utile à l'intérieur des lisières, pas la largeur nominale.
• La répartition des tailles. Les placements combinant plusieurs tailles s'imbriquent généralement mieux que les placements en taille unique, si bien que la répartition des tailles commandées affecte la consommation moyenne par vêtement.
• Le sens du tissu. Un poil gratté, un velours ou un motif orienté impose à chaque pièce de suivre le même sens, ce qui supprime la possibilité de faire pivoter les pièces pour combler les espaces et augmente la consommation. Ce à quoi un tissu orienté engage par ailleurs la commande est couvert dans la salle de coupe.
• Le raccord des motifs. Rayures, carreaux et motifs placés doivent s'aligner au niveau des coutures, ce qui ajoute du tissu et est un facteur de coût souvent non anticipé.
• La marge de retrait. Là où un tissu bouge au lavage, le patron est coupé plus grand pour compenser, et cette marge est du tissu.
• Les pertes. Les chutes de bout de pièce, les pertes en début et fin de matelas, et la découpe autour des défauts de tissu repérés sont toutes de la consommation réelle et s'ajoutent normalement sous forme de pourcentage.

Maille et tissé se comptent différemment

Le tissu maille s'achète et se chiffre typiquement au poids, si bien que la consommation par vêtement s'exprime en grammes ou en kilogrammes. Le tissu tissé s'achète typiquement à la longueur, si bien que la consommation s'exprime en mètres ou en yards. Il vaut la peine de savoir quelle convention utilise un devis, car comparer un chiffre en kilogrammes à un chiffre en mètres ne dit rien.

La maille porte une variable de plus : le tissu tubulaire est tricoté en tube, et le tissu ouvert (en large) est ouvert à plat. Un corps coupé dans du tissu tubulaire n'a pas de couture de côté et se pose différemment, si bien que la consommation et le rendement du placement ne sont pas comparables entre les deux. Les structures elles-mêmes sont couvertes dans la rubrique tissus.

Quelle taille sert de base à l'estimation

La consommation s'estime normalement à partir d'une taille du milieu de la gamme, parce qu'elle approche la moyenne d'une commande équilibrée. Cela fonctionne quand la répartition des tailles est équilibrée, et devient inexact quand elle ne l'est pas : une commande orientée vers les grandes tailles consomme plus de tissu par vêtement que ne le suggère une estimation en taille médiane.

C'est pourquoi la répartition des tailles a sa place dans une demande initiale plutôt que d'être fournie plus tard. Un devis construit sur une hypothèse équilibrée puis confronté à une commande déséquilibrée est un devis qui sera révisé.

Réduire la consommation sans changer le produit

• Vérifiez si le tissu est disponible dans une largeur plus grande, puisqu'un meilleur placement ne coûte rien.
• Fournissez tôt la répartition réelle des tailles afin que les placements se planifient plutôt que de se présumer.
• Évitez les tissus orientés là où la conception n'en a pas besoin.
• Reconsidérez les exigences de raccord de rayures et de carreaux si le coût a été chiffré et que le gain visuel est marginal.
• Regroupez les modèles qui partagent un même tissu en une seule quantité d'achat, ce qui réduit les pertes de bout de pièce sur l'ensemble du programme.
• Revoyez les dimensions de longueur et de largeur fixées à l'instinct plutôt que par le tombé ; un centimètre de longueur de corps, multiplié par des milliers de vêtements, représente une quantité de tissu significative.

Ce dont une usine a besoin pour l'estimer correctement

Tant que le patron n'existe pas, une usine peut donner un chiffre indicatif et devrait préciser qu'il s'agit de cela. Une fois le patron existant, un placement le transforme en un chiffre sur lequel les deux parties peuvent se baser, et c'est à ce moment que le tissu s'achète. La même information a sa place dans une demande de devis.