Types et classes de coutures : comment les épaisseurs de tissu sont disposées
Une classe de couture décrit la façon dont les épaisseurs de tissu se placent les unes par rapport aux autres avant qu'un fil ne les traverse. Quatre ou cinq configurations couvrent presque toute la confection, et chacune produit un équilibre différent entre résistance, épaisseur, aspect et coût, même quand le point et le tissu restent les mêmes.
Sommaire
La norme ISO 4916 classe les coutures selon la disposition de la matière, en les répartissant en classes d'après le nombre de composants et leur configuration dans l'espace. Dans l'usage quotidien des usines, les classes sont connues par des préfixes de deux lettres : SS pour superposée, LS pour chevauchée, BS pour gansée, FS pour plate et EF pour finition de bord, OS couvrant les piqûres décoratives. Chaque construction porte un numéro complet : une couture rabattue est une LS 2.04.06 et un ourlet de chemise ordinaire une EF 6.02.01.
Cette page traite de cette disposition. La géométrie du fil qui assemble les épaisseurs est une décision distincte, traitée dans les types de points. Les deux se combinent dans chaque opération : une classe de couture sans point spécifié n'est pas encore une instruction exploitable en fabrication.
Les quatre classes que vous rencontrerez le plus
Coupes montrant la disposition des épaisseurs. Les traits bleus marquent le passage de la piqûre.
Coutures superposées
Deux épaisseurs endroit contre endroit, piquées près du bord, puis ouvertes de façon que la valeur de couture se trouve à l'intérieur du vêtement. La référence des coutures d'A&E donne la SSa comme la construction de couture la plus courante pour les tissés comme pour les mailles, et note que la valeur de couture doit être spécifiée pour préserver le bien-aller.
Ce dernier point est un point que les acheteurs négligent souvent. La valeur de couture n'est pas un détail sans conséquence ; elle fait partie de la mesure finie. Une épaule cousue à 1 cm et la même épaule cousue à 6 mm donnent deux vêtements différents à partir du même patron. Tout ce qui modifie la valeur de couture modifie le bien-aller, et c'est pourquoi la valeur a sa place dans le cahier des charges à côté des mesures.
Coutures chevauchées
Les épaisseurs se chevauchent au lieu de se faire face, et la piqûre traverse le chevauchement. La famille est vaste, parce que le chevauchement rend possibles des constructions qu'une couture superposée ne peut pas produire.
| Construction | Ce que c'est | Où on la rencontre |
|---|---|---|
| Couture rabattue (LS 2.04.06) | Une valeur de couture repliée autour de l'autre et surpiquée, de sorte qu'aucun bord vif ne subsiste sur aucune face | Jeans, chemises de travail, vestes ; généralement réalisée au point de chaînette 401 à deux ou trois aiguilles |
| Couture chevauchée simple (LS 2.01.01) | Un simple chevauchement, bords laissés tels quels parce que le tissu ne s'effiloche pas | Pose des poignets en maille, pose d'élastique ; généralement réalisée au point de recouvrement |
| Couture assemblée et surpiquée | Une couture d'assemblage avec une seconde ligne de piqûre visible qui maintient la valeur d'un côté | Coutures de côté des jeans, chinos et vestes, où la surpiqûre fait partie du style |
| Pose de poche plaquée (LS 5.31.01) | La poche posée sur le panneau et piquée sur son pourtour | Poches rapportées sur de nombreux types de vêtements |
La couture rabattue est celle qui mérite d'être comprise en détail, parce que c'est l'une des coutures courantes les plus résistantes de la confection en série. Elle enferme les deux bords vifs, elle est tenue par deux ou trois rangs de piqûre au lieu d'un seul, et elle reste à plat au lieu de faire saillie. Elle coûte aussi plus cher : c'est une opération guidée par un appareil, elle consomme plus de tissu dans la valeur de couture, et elle est plus lente qu'une couture au surjet. Quand un acheteur demande pourquoi un pantalon coûte plus cher qu'un autre qui lui ressemble, cela fait souvent partie de la réponse.
Coutures gansées
Une bande séparée enveloppe le bord d'une ou plusieurs épaisseurs. La ganse fait trois choses à la fois : elle finit le bord vif, elle ajoute une ligne visible, et elle stabilise le bord contre l'étirement. La référence d'A&E donne des constructions gansées réalisées au point de recouvrement 602 ou 605 quand la ganse est en maille, et au 301 ou 401 quand c'est une ganse tissée à bords rentrés.
Le gansage est la finition standard d'une encolure de maille quand on ne veut pas de bande en bord-côte, des emmanchures de gilets sans manches et des coutures intérieures des vestes non doublées. Parce qu'il est guidé par un bordeur, c'est aussi l'une des finitions les plus répétables en production de série, ce qui compte plus qu'il n'y paraît : un bord gansé au bordeur varie bien moins sur des milliers de pièces qu'un bord fini sans guide.
Coutures plates
Deux bords mis bord à bord et recouverts par le fil, sans chevauchement et donc presque sans épaisseur. A&E donne la FSa 4.01.01 comme la couture plate des sous-vêtements, du molleton gratté et des vêtements de sport, généralement réalisée au point 607.
C'est la construction la plus spécialisée de la gamme. Elle existe parce qu'une arête de couture contre la peau provoque des irritations lors d'un mouvement soutenu, et parce qu'un assemblage plat est moins visible sous des vêtements près du corps. Ce n'est pas une construction polyvalente : il n'y a pas de valeur de couture, le patron doit être exact, et les machines sont dédiées.
Finitions de bord et ourlets
La classe EF couvre tout ce qui finit un seul bord au lieu d'assembler deux panneaux. Cela comprend les ourlets simples, les ourlets au point invisible, les bords surfilés, les ourlets élastiqués et les passants.
| Finition | Construction | Point typique |
|---|---|---|
| Ourlet de maille | Bord replié une fois et piqué, bord vif recouvert en dessous | Point de recouvrement deux aiguilles 406 |
| Ourlet de tissé à bords rentrés | Bord replié deux fois pour qu'aucun bord vif ne subsiste | Point noué 301 |
| Ourlet au point invisible | Le point ne traverse qu'une partie de l'épaisseur, il est donc invisible sur l'endroit | Point invisible 103 |
| Bord surfilé | Bord surjeté sans rien assembler | 503, 504 ou 505 |
| Couture anglaise | Assemblée une première fois envers contre envers, recoupée, puis repliée et assemblée de nouveau pour que le bord vif soit enfermé | Point noué 301, deux opérations |
La couture anglaise est un cas particulier parce qu'elle demande deux opérations et non une, et parce qu'elle produit un bord enfermé sans aucun surjet. Elle s'emploie sur les tissés fins et transparents où une valeur surjetée transparaîtrait, et sur les vêtements non doublés dont l'intérieur est visible. Elle coûte deux passages et une étape de recoupe, et ce n'est pas un bon choix sur un tissu épais, parce que replier deux fois la valeur double l'épaisseur.
Comment le choix change le vêtement
| Priorité | Construction qui y répond | Ce que ce choix coûte |
|---|---|---|
| Coût minimal, résistance suffisante | Couture superposée au point de surjet | La valeur se rabat d'un côté et reste visible à l'intérieur |
| Durabilité maximale | Couture rabattue | Plus d'opérations, plus de tissu, ligne plus lente |
| Intérieur propre sur un vêtement non doublé ou transparent | Couture anglaise ou couture gansée | Deux opérations, ou le coût de la bande de ganse |
| Aucune arête contre la peau | Couture plate | Machines spécialisées, aucune tolérance de patron |
| Bord stable qui ne se détendra pas | Couture gansée | Ajoute une ligne visible qui doit convenir au design |
La construction des coutures décide aussi de l'épaisseur qui s'accumule là où les coutures se croisent. Quatre couches qui se rencontrent sous le bras, ou un entrejambe rabattu qui croise une couture de côté rabattue à la fourche, produisent un point dur, inconfortable, difficile à coudre régulièrement et exposé aux casses d'aiguille. Réduire l'épaisseur aux croisements fait normalement partie de la conception de la construction, le plus souvent en passant l'une des coutures qui se croisent à une configuration plus plate ou en décalant l'assemblage.
Écrire les coutures dans un cahier des charges
Ce qu'une ligne de couture doit contenir
- La classe de couture ou le nom de la construction, par exemple superposée, rabattue ou gansée
- La valeur de couture en millimètres, parce qu'elle modifie les mesures finies
- Le type de point employé pour la coudre
- La marge de surpiqûre et le nombre de rangs quand la surpiqûre fait partie de la construction
- La largeur de ganse quand un bord gansé est employé
- Le sens dans lequel la valeur est couchée au fer, quand elle est visible ou qu'elle influe sur la surpiqûre
La valeur de couture est une ligne qui manque souvent, et sa conséquence est directement mesurable. Si le tableau de mesures et les valeurs de couture se contredisent, le vêtement ne peut pas être juste sur les deux plans à la fois, et l'usine tranchera le conflit sans savoir lequel des deux vous vouliez.
Les questions que cela soulève
Qu'est-ce qu'une couture anglaise et quand dois-je la demander ?
Une couture anglaise est cousue deux fois : d'abord envers contre envers, puis recoupée, repliée et cousue de nouveau pour que le bord vif soit enfermé à l'intérieur de la couture. Elle vaut la peine d'être demandée sur les tissés fins ou transparents où une valeur surjetée se verrait depuis l'endroit, et sur les vêtements non doublés où l'intérieur de la couture est visible. C'est un mauvais choix sur un tissu lourd, parce que le double repli double l'épaisseur.
Pourquoi une couture rabattue coûte-t-elle plus cher qu'une couture surjetée ?
C'est une opération guidée par un appareil, avec deux ou trois rangs de piqûre, elle demande une valeur de couture plus large et donc plus de tissu, et elle tourne plus lentement qu'un seul passage au surjet. Ce que vous achetez pour ce prix, c'est une couture sans bord vif exposé sur aucune face et plusieurs rangs qui portent la charge, ce qui explique qu'elle soit standard sur les jeans et les chemises de travail.
La valeur de couture change-t-elle vraiment le bien-aller ?
Oui, directement. La mesure finie est ce qui reste une fois les valeurs de couture déduites, si bien que coudre un vêtement avec une valeur plus large que celle prévue par le patron le rend plus petit. Si le dossier technique donne les mesures mais pas les valeurs, les deux peuvent se contredire et l'usine doit deviner lequel des deux vous vouliez.
Puis-je mélanger plusieurs types de coutures dans un même vêtement ?
De nombreux vêtements le font déjà. Une chemise a typiquement des coutures de côté rabattues, une couture de col superposée, un ourlet en finition de bord et une encolure gansée ou à parementure. Ce qui compte, c'est que chaque couture soit spécifiée plutôt que supposée, et que les coutures qui se croisent n'accumulent pas d'épaisseur inutile à leur rencontre.
La construction des coutures est un détail chiffrable
Les coutures rabattues, gansées et anglaises ne sont pas chiffrées comme de simples coutures surjetées. Nous indiquer la construction que vous voulez dès la demande vous donne un devis fiable.
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