Procédé de fabrication d'un pantalon

De tous les vêtements que commandent les acheteurs, le pantalon est l'un de ceux qui comptent le plus d'opérations. Un T-shirt uni, c'est une poignée d'étapes ; un chino avec poches devant, braguette zippée, poches passepoilées dos, passants et fond de ceinture peut en compter quarante. C'est pourquoi les devis de pantalons paraissent plus élevés que ce que les acheteurs attendent, et pourquoi le cahier des charges doit être plus détaillé que pour un haut en maille.

Le tissu poids pantalon

Le pantalon utilise un tissé assez lourd pour tenir la forme de la jambe, ce qui explique que la catégorie s'appelle « poids pantalon » (bottom-weight). Les structures elles-mêmes sont traitées dans sergé et gabardine. La plage de grammage est large, et le choix fixe à la fois le tombé et la durée de vie.

Patron : les mesures qui décident du tombé

Le tour de taille est la mesure que les acheteurs citent, et la moins utile à elle seule. Le tombé d'un pantalon se joue dans quatre autres mesures.

• Montant. Montant devant et montant dos, mesurés séparément. Ils décident où le pantalon se porte et s'il tire quand le porteur s'assied. Un montant dos trop court est une réclamation de tombé fréquente.
• Entrejambe. Indiqué par taille plutôt qu'en une seule valeur, et confirmé après lavage lorsque le tissu rétrécit.
• Cuisse et genou. Ce sont elles qui décident de la forme de la jambe, bien plus que l'ouverture de bas.
• Ouverture de bas. La mesure finale du fuselage, et celle qui date vite un pantalon.

Le détail du devant est aussi une décision de patron : les pinces galbent le dos au niveau du fessier, tandis que les plis devant ajoutent de l'aisance aux hanches et changent la silhouette. La gradation compte ici, parce que le montant et la cuisse ne doivent pas croître au même rythme que la taille. Voir patronage et gradation.

Coupe

Le droit-fil est plus critique sur un pantalon que sur la plupart des autres vêtements. Une jambe coupée hors droit-fil vrille dès le premier lavage, et la couture de côté tourne vers le devant. Cela ne se corrige pas après coup, et c'est l'un des défauts les plus susceptibles de provoquer le refus d'une livraison. La façon de le distinguer du vrillage dû au tissu est traitée dans pourquoi les vêtements vrillent après lavage.

Les jambes sont coupées par paires en miroir et mises en paquets ensemble, avec les fonds de poche, les pièces de ceinture, les éléments de braguette et les passants coupés et conservés avec elles. Sur les tissus à sens, comme certains sergés et les velours côtelés, tous les panneaux doivent être orientés dans le même sens.

Poches

• Poches devant. Ouvertures en biais ou en J avec un fond de poche fixé au panneau devant et pris dans la ceinture et la couture de côté. Le bord d'ouverture est généralement renforcé par un point d'arrêt à chaque extrémité.
• Poche ticket. Une petite poche montée dans le devant droit, traditionnelle sur les chinos et les jeans.
• Poches dos. Poches passepoilées pour un pantalon habillé, poches plaquées pour les modèles décontractés et de travail, souvent fermées par un bouton ou un bouton-pression.
• Poches cargo. Poches plaquées sur la cuisse, parfois avec un soufflet pour la contenance et un rabat de fermeture. Le placement compte : trop hautes, elles sont inutilisables ; trop basses, elles ballottent.
• Tissu du fond de poche. Plus léger que le tissu principal pour réduire l'épaisseur, mais assez solide pour ne pas s'user. Sur les pantalons clairs, vérifiez que le fond ne transparaît pas à travers le devant.

La braguette

Une braguette zippée est un petit sous-ensemble à plusieurs pièces : la fermeture à glissière elle-même, une parementure de braguette d'un côté, une sous-patte derrière la fermeture pour que le curseur ne touche pas le porteur, et une surpiqûre courbe, souvent appelée surpiqûre en J, qui maintient le tout en place.

• Spécifiez le type, la longueur et la finition de la fermeture à glissière, et si la tirette est standard ou personnalisée.
• Spécifiez la sous-patte, puisque son omission est un défaut de confort plutôt qu'une économie.
• Indiquez le style et la largeur de la surpiqûre, parce que c'est un élément de design visible sur les chinos et les jeans.
• Un point d'arrêt en bas de la braguette est standard, et c'est ce qui empêche l'ouverture de se déchirer sous contrainte.
• Les alternatives à boutons et à taille élastiquée existent et sont des constructions distinctes, pas des variantes.

Ceinture, fond de ceinture et passants

La ceinture est posée après l'assemblage des jambes, et c'est là qu'on voit si un pantalon est bien fait ou non. Les constructions elles-mêmes, fixes et élastiquées, sont comparées dans construction de la ceinture et de la braguette.

• Entoilage. La ceinture est généralement thermocollée ou entoilée pour tenir sa forme au lieu de se replier au porter. Spécifiez-le ; une ceinture non entoilée sur un tissu souple s'affaisse.
• Droite ou galbée. Une ceinture droite est plus simple ; une ceinture galbée suit le corps et se pose mieux dans le dos.
• Fond de ceinture. Une parementure intérieure finie à la ceinture, standard sur les pantalons habillés et signe de qualité évident.
• Inserts élastiqués. Courants sur les pantalons de travail et de service, ils donnent du mouvement sans aspect élastiqué sur le devant.
• Passants. Indiquez le nombre, la largeur et le placement, et exigez des points d'arrêt aux deux extrémités de chaque passant. Les passants sont un point de rupture fréquent lorsqu'ils sont seulement piqués.
• Fermeture. Bouton et boutonnière, agrafe, ou les deux. L'agrafe est plus durable sur un tissu plus lourd.

Séquence d'assemblage

1. 1Les panneaux devant et dos sont préparés, avec formation des pinces ou des plis.
2. 2Les poches devant sont construites, les fonds fixés, les ouvertures renforcées.
3. 3Les poches dos sont construites et posées, les passepoils repassés et fixés.
4. 4La braguette est assemblée : fermeture à glissière posée, sous-patte fixée, surpiqûre en J réalisée.
5. 5Les coutures d'entrejambe sont fermées, puis les coutures de côté, ou dans l'ordre inverse selon la méthode de l'usine.
6. 6La couture de fourche est fermée et renforcée, généralement par un point d'arrêt à la jonction.
7. 7La ceinture est préparée avec son entoilage et son fond de ceinture, puis posée, et les passants sont montés et arrêtés.
8. 8Les ourlets sont finis à la longueur spécifiée, et les points d'arrêt sont appliqués à tous les points de contrainte restants.
9. 9Le pantalon est mis en forme au fer, mesuré, contrôlé et conditionné.

Le repassage est de la construction, pas de la finition

Le tissé montre aussi la qualité des coutures plus crûment que le jersey ; si une couture ondule, le diagnostic de pourquoi les coutures froncent s'applique directement. Contrairement à un vêtement en jersey, un pantalon en tissé est repassé à plusieurs reprises pendant l'assemblage. Les valeurs de couture sont ouvertes au fer pour que les coutures restent plates, les passepoils et les poches sont repassés au fur et à mesure de leur construction, et le pantalon fini est mis en forme au fer à la fin. Lorsqu'un pli permanent est souhaité le long de la jambe, il est fixé au repassage et spécifié dans le dossier technique plutôt que supposé.

Contrôle qualité : les vérifications propres au pantalon

La décoration sur les pantalons

Le pantalon porte moins de décoration que les hauts, et elle est généralement appliquée sur une zone précise plutôt que sur le corps. La même logique vaut pour les jupes.

• Broderie sur une poche dos, une cuisse ou un ourlet, réalisée sur le panneau avant l'assemblage.
• Impression par transfert ou sérigraphie sur un panneau de jambe, là encore avant l'assemblage lorsque l'emplacement est grand.
• Écussons tissés ou aspect cuir à la ceinture dos, courants sur le denim et les modèles utilitaires.
• Accessoires personnalisés : boutons, rivets, tirettes de fermeture et embouts de cordon.
• Surpiqûres contrastées et coutures gansées, qui sont une signature de marque intégrée à la construction.

Pantalons de travail, salopettes et combinaisons : choix de construction

Voyager produit des pantalons de travail, des salopettes et des combinaisons selon le design de l'acheteur ; le cahier des charges doit trancher les points ci-dessous. Les tissus de renfort et les accessoires métalliques sont confirmés projet par projet au stade du devis.

Le pantalon est conçu pour recevoir des genouillères et ne revendique aucune protection de son propre chef ; l'essai d'une combinaison genouillères et pantalon est une étape distincte, à la charge de la marque. Le tissu, le lavage et la décoration des vêtements de travail de marque figurent sur la page fabricant de vêtements de travail.

Vêtements en denim : jeans, vestes en denim et surchemises

Les jeans, vestes en denim et surchemises en denim sont cousus à l'usine selon le design de l'acheteur et lavés chez des partenaires, qui réalisent les lavages rinse, stone, acid et minéral. Le lavage fixe les mesures finales : le patron prévoit donc le retrait au lavage et le cahier des charges indique les mesures après lavage. Une référence de lavage, c'est-à-dire un vêtement ou un panneau validé à l'échantillonnage, fixe la nuance et l'abrasion pour la série. La construction se distingue d'un chino surtout par les coutures rabattues au fond et à l'entrejambe, les rivets aux coins de poches et un bouton à tige, autant de lignes de la nomenclature. Le minimum est de 300 pièces par coloris et par modèle.

Que mettre dans le dossier technique d'un pantalon

• Tissu : composition, armure, grammage et finition, avec la teneur en élasthanne éventuelle.
• Montant devant et dos, cuisse, genou, entrejambe et ouverture de bas, par taille, avec tolérances.
• Style de poche devant et forme d'ouverture, avec le tissu du fond de poche.
• Type, dimensions et fermeture des poches dos.
• Poches cargo le cas échéant, avec placement, dimensions et détail du rabat.
• Construction de la braguette : type et longueur de fermeture à glissière, sous-patte, style et largeur de surpiqûre.
• Ceinture : hauteur, entoilage, droite ou galbée, fond de ceinture, inserts élastiqués.
• Passants : nombre, largeur, placement et points d'arrêt.
• Fermeture : bouton, agrafe, ou les deux.
• Points de renfort à arrêter.
• Finition d'ourlet et pli permanent éventuel.
• Visuel de décoration avec emplacements, et marquage sur les accessoires.
• Mesures s'appliquant avant ou après lavage.

Échantillonnage

Échantillonnez le pantalon porté, assis aussi bien que debout. Les problèmes de montant n'apparaissent que lorsque le porteur s'assied, et c'est une raison fréquente du refus d'un échantillon de pantalon après que tout a été mesuré correctement. Lorsque le tissu rétrécira, lavez l'échantillon avant de confirmer l'entrejambe et le montant.

Pour une gamme de tailles, validez un jeu de tailles. La gradation du montant et de la cuisse est ce qui dérape souvent aux tailles extrêmes, et cela ne se voit pas dans la taille de base.