Jacken- und Mantelherstellung: der Produktionsprozess

Einkäufer unterschätzen Oberbekleidung oft, weil eine Jacke wie eine schwerere Version eines Hemds aussieht. Das ist sie nicht. Eine gefütterte Jacke enthält zwei vollständige Kleidungsstücke, die so gebaut werden müssen, dass sie zueinander passen, und eine gesteppte oder wattierte Jacke fügt eine dritte Lage hinzu, die den Stoff verändert, bevor der Zuschnitt überhaupt beginnt. Diese Seite erklärt, wo die Arbeit tatsächlich steckt.

Die Lagen und was jede davon leistet

Nicht jede Jacke hat alle vier. Ein ungefüttertes Overshirt hat eine, eine Bomberjacke meist zwei, eine Steppjacke drei oder vier, und eine Weste wendet dieselbe Lagenlogik ohne Ärmel an. Jede zusätzliche Lage ist ein Kostensprung und keine kleine Steigerung. Deshalb hängt ein belastbares Angebot davon ab, dass der Lagenaufbau benannt wird, statt den Stil zu beschreiben.

Gesteppt wird vor dem Zuschnitt

Das ist der Punkt im Prozess, mit dem viele Einkäufer nicht rechnen. Bei einer Steppjacke werden Oberstoff, Wattierung und oft auch das Futter zuerst als flache Meterware zusammengesteppt, und die Schnittteile werden dann aus diesem gesteppten Material zugeschnitten. Steppen nach dem Zuschnitt gibt es für eigens konstruierte Steppbilder auf einzelnen Schnittteilen, aber der Standardweg ist, das Material zuerst zu steppen.

• Steppung. Waagerechte Kanäle, Karos, Rauten oder ein eigens konstruiertes Steppbild. Geben Sie die Kanalbreite oder die Karomaße als Maße an.
• Ausrichtung über die Nähte. Weil die Schnittteile aus gesteppter Meterware geschnitten werden, sollten die Stepplinien an Seitennähten und Schultern aufeinandertreffen. Das ist eine Zuschnittentscheidung und wird am Muster geprüft.
• Wattierungsgewicht. Angegeben in Gramm pro Quadratmeter. Es ist die Zahl, die über Wärme, Volumen und Kosten entscheidet, und sie gehört in die Spezifikation, statt als „leicht“ oder „warm“ beschrieben zu werden.
• Steppdichte. Eine engere Steppung hält die Füllung sicherer und wirkt flacher; breitere Kanäle wirken weicher und lassen mehr Loft (Bauschigkeit) zu.

Montage des Oberstoffs

Der Oberstoff wird in herkömmlicher Reihenfolge montiert, wobei alle Vormontagen zuerst vorbereitet werden.

1. 1Belege, Kragenteile und alle Bereiche, die Stand brauchen, werden mit Einlage fixiert.
2. 2Die Taschen werden gefertigt: Paspeltaschen, aufgesetzte Taschen, Reißverschlusstaschen oder Nahttaschen, jede mit eigenem Taschenbeutel.
3. 3Vorder- und Rückenteile werden verbunden, Passen und Teilungsnähte geschlossen.
4. 4Der Kragen wird montiert und angesetzt, mit dem Kragensteg so gesetzt, dass er korrekt sitzt.
5. 5Die Ärmel werden in die Armlöcher eingesetzt, dann werden Unterarm- und Seitennähte in einem durchgehenden Arbeitsgang geschlossen.
6. 6Die Ärmelabschlüsse werden gefertigt: Rippbündchen, Gummizug, Lasche oder glatt mit Ärmelschlitz.

Das Futter montieren und beide verbinden

Das Futter wird als eigenes vollständiges Kleidungsstück montiert, mit eigenen Ärmeln und oft einer eigenen Innentasche. Anschließend wird es mit dem Oberstoff verbunden, meist an Belegen, Saum und Ärmelabschlüssen, in dem Arbeitsgang, der üblicherweise Verstürzen (Bagging-out) genannt wird. Was Futter, Belege und Einlagen jeweils beitragen, steht unter Futter, Belege und Einlagen.

• Das Futter wird mit etwas Mehrlänge und Zugabe zugeschnitten, damit es den Oberstoff nicht aus der Form zieht, wenn sich der Träger bewegt.
• Eine Falte in der hinteren Mitte des Futters gibt Bewegungsfreiheit über die Schultern.
• Der Futterärmel muss nach dem Ansetzen in der Länge zum Oberstoffärmel passen, sonst verdreht sich der Ärmelabschluss.
• Wo eine Innentasche gefordert ist, wird sie in das Futter eingearbeitet, statt später ergänzt zu werden.
• Die Verbindung am Saum entscheidet, ob das Futter frei hängt oder festgenäht ist; beides ist zulässig, und beides sieht anders aus.

Viele Futterfehler sind derselbe Fehler: ein Futter, das etwas zu kurz oder zu eng ist, den Oberstoff zieht und die Jacke schlecht hängen lässt. Geprüft wird das am angezogenen Kleidungsstück, indem der Träger nach vorn greift.

Verschlüsse, Taschen und Beschläge

• Hauptreißverschluss. Teilbar und je Größe gradiert. Ein Zwei-Wege-Reißverschluss lässt den Träger den Saum öffnen, während die Brust geschlossen bleibt; bei längeren Mänteln lohnt es sich, ihn zu spezifizieren.
• Druckknopf- oder Knopfleiste. Eine Alternative oder Ergänzung zum Reißverschluss und eine eigene Konstruktion mit eigener Einlage und eigenem Knopfabstand.
• Sturmleiste. Ein abdeckender Streifen über dem Reißverschluss. Bei einer Standardjacke ist sie ein Wind- und Optikdetail und kein Merkmal der Wasserdichtigkeit.
• Taschen. Paspeltaschen wirken elegant, aufgesetzte Taschen wirken leger und funktional, Reißverschlusstaschen bringen Sicherheit. Taschenbeutel müssen so befestigt sein, dass sie im Gebrauch nicht durchhängen und sich nicht durch den Oberstoff abzeichnen.
• Ärmelabschlüsse und Saum. Rippbündchen an Ärmeln und Saum bei einer Bomberjacke, verstellbare Laschen bei einer Feldjacke, Kordeln mit Stoppern bei einem längeren Mantel.
• Beschläge. Reißverschlüsse, Druckknöpfe, Nieten und Puller sind Komponenten mit eigenen Beschaffungszeiten und häufig die Branding-Möglichkeit, die Einkäufer vergessen.

Veredelung auf Oberbekleidung

• Stickerei auf dem Oberstoff-Schnittteil vor der Montage, damit die Stiche nicht durch Futter oder Wattierung gehen.
• Aufgesetzte Patches, die zu schwereren Oberstoffen passen und eine große gestickte Fläche auf dem Kleidungsstück selbst vermeiden.
• Transferdruck auf flachen Oberstoffbereichen, mit vorher auf dem tatsächlichen Stoff getesteter Temperatur, da beschichtete und technische Oberstoffe hitzeempfindlich sind.
• Kontrasteinsätze, Paspeln und Absteppungen, also Branding auf Konstruktionsebene ohne Folgen für den Stoff.
• Gebrandete Beschläge: kundenspezifische Puller, Druckknöpfe und Kordelendstücke.

Bei jedem Kleidungsstück mit Wattierung sollte die Veredelung nach Möglichkeit nicht durch den gesteppten Bereich gehen. Eine Nadel, die durch ein gestepptes Schnittteil geht, durchdringt die Füllung und kann den Loft örtlich verändern.

Bügeln als Teil der Konstruktion

Oberbekleidung aus Gewebe wird an vielen Punkten der Montage gebügelt: Nähte auseinandergebügelt, Belege und Kragen während der Fertigung gebügelt, Taschen vor dem Absteppen gebügelt. Das fertige Kleidungsstück wird dann in Form gebügelt. Bei beschichteten, laminierten oder stark wattierten Oberstoffen muss die Bügeltemperatur kontrolliert werden, sonst werden Stoffoberfläche und Füllung beschädigt. Der Bügelplan ist deshalb Teil der Spezifikation und keine Standardvorgabe.

Qualitätskontrolle: Prüfungen speziell für Oberbekleidung

Was in ein Jacken-Tech-Pack gehört

• Lagenaufbau: Oberstoff, Futter, Einlage und Wattierung, jeweils nach Material und Gewicht spezifiziert.
• Zusammensetzung, Bindung, Gewicht und Ausrüstung des Oberstoffs.
• Futterstoff und wo er eingesetzt wird, einschließlich Ärmelfutter, falls abweichend.
• Art und Gewicht der Wattierung in Gramm pro Quadratmeter sowie Steppung mit Kanal- oder Karomaßen.
• Kragenkonstruktion und Steghöhe; Kapuze, falls vorgesehen, und ob sie abnehmbar ist.
• Hauptverschluss: Reißverschlusstyp und Länge je Größe oder Leiste mit Druckknopfabstand, plus Sturmleiste.
• Taschentypen, Positionen, Maße und Beutelstoff.
• Ärmel- und Saumabschluss, einschließlich Laschen, Bündchen oder Kordeln.
• Positionen und Breiten der Absteppung.
• Beschläge: Reißverschlüsse, Druckknöpfe, Puller, mit Material und Oberfläche.
• Maße mit Toleranzen, einschließlich Ärmellänge und Rumpflänge.
• Veredelungsverfahren, Motiv und Platzierung, mit Stofftest, wo erforderlich.
• Bügelvorgaben für den konkreten Oberstoff.
• Etiketten und Verpackung, einschließlich ob die Ware gefaltet oder hängend versandt wird.

Bemusterung und Lieferzeit

Oberbekleidung braucht meist mehr Bemusterungsrunden als die meisten anderen Kategorien, weil es mehr Variablen gibt und weil sich das Zusammenspiel von Oberstoff und Futter erst am fertigen Kleidungsstück zeigt. Planen Sie ein Entwicklungsmuster, mindestens eine Korrekturrunde und ein Vorproduktionsmuster in den echten Materialien ein.

Auch die Beschaffungszeiten der Komponenten wiegen hier schwerer. Reißverschlüsse, Druckknöpfe, Wattierung und Futter sind separate Einkäufe, und eine Jacke kann erst montiert werden, wenn alle davon im Haus sind. Bestätigen Sie die Verfügbarkeit der Zutaten bei der Angebotsabgabe und nicht erst nach der Musterfreigabe. Bei Voyager Textile dauert die Serienproduktion in der Regel 4 bis 5 Wochen nach Musterfreigabe, je nach Produkt und Projekt.