Glossar der Bekleidungsproduktion

Ein Anorak ist eine Jacke mit Kapuze aus wind- und wasserabweisendem Oberstoff, traditionell über den Kopf angezogen und mit halblangem Reißverschluss oder halblanger Knopfleiste; er ist nur dann eine Regenjacke, wenn der Stoff wasserdicht und die Nähte versiegelt sind.

Nennen Sie für ein Angebot die Öffnung zum Überziehen oder mit durchgehendem Reißverschluss und die benötigte Stufe der Wasserabweisung, denn Oberstoff und Nahtversiegelung verändern die Kosten stärker als die Bezeichnung.

Eine Bomberjacke ist eine kurze Jacke mit durchgehendem Reißverschluss, an Taille und Ärmelabschluss mit Rippstrick gerafft, meist gefüttert und oft leicht wattiert.

Die Rippbündchen prägen einen großen Teil der Optik, deshalb gehören ihre Farbabstimmung zum Oberstoff und ihr Rückstellvermögen nach dem Waschen neben Oberstoff und Futter in die Spezifikation.

Die erste physische Fassung eines neuen Modells, gefertigt, um zu prüfen, ob der Entwurf als Kleidungsstück überhaupt funktioniert.

Es entsteht oft aus einem gerade verfügbaren geeigneten Stoff statt aus dem vorgesehenen und beantwortet deshalb Fragen zu Form und Konstruktion, nicht zu Griff oder Einlaufverhalten.

Der Vorgang, einen Schnitt der Basisgröße nach oben und unten zu skalieren, um den übrigen Größenbereich zu erzeugen.

Es ist keine gleichmäßige Skalierung: Verschiedene Maße wachsen unterschiedlich stark, und ein schlecht gradierter Größenbereich sitzt in der Mitte gut und an den Rändern schlecht.

Ein Satz Muster über mehrere Größen, gefertigt, um zu prüfen, ob die Gradierung über den ganzen Bereich funktioniert und nicht nur in der Basisgröße.

Er ist die praktische Möglichkeit, einen Gradierfehler vor der Serie zu finden, und er ist eine Musterstufe, die oft aus Zeitgründen ausgelassen wird.

Eine Jogginghose, auch Sweatpants oder Trainingshose genannt, ist eine Hose mit Gummibund, meist mit Kordelzug, und Bündchen oder verjüngtem Beinabschluss, am häufigsten aus French Terry, Fleece oder Tricot-Maschenware.

Sie wird häufig als untere Hälfte eines Trainingsanzugs bestellt, deshalb werden Stoff, Farbe und Zutaten auf das Oberteil abgestimmt.

Eine Latzhose ist eine Arbeitshose mit vorderem Latz und verstellbaren Schulterträgern, die die Brust bedecken und die Arme frei lassen.

Sie wird wie eine Arbeitshose spezifiziert, mit Stoffgewicht, verstärkten Knien, Kniepolstertaschen und Werkzeugtaschen, dazu den Trägerschnallen und Seitenöffnungen, mit denen sich die Hose über andere Kleidung anziehen lässt.

Die Tabelle der Fertigmaße des Kleidungsstücks für jede Größe, mit einer Toleranz zu jedem Maß.

Sie ist der Maßstab, an dem eine Prüfkraft misst; über ein Maß ohne Toleranz lässt sich also nicht objektiv entscheiden.

Eine festgelegte Stelle am Kleidungsstück, an der gemessen wird, so genau beschrieben, dass zwei Personen denselben Wert erhalten.

„Brust“ ist kein Messpunkt; „Brustweite, 2,5 cm unterhalb des Armlochs, flach gelegt, verdoppelt“ schon.

Ein Overall, auch Arbeitsoverall oder Einteiler genannt, ist ein einteiliges Arbeitskleidungsstück, das Rumpf, Arme und Beine bedeckt und mit Reißverschluss vorn oder Druckknöpfen geschlossen wird.

Im britischen Englisch kann „overalls“ auch Latzhosen bezeichnen, deshalb sollte eine Anfrage angeben, ob das Kleidungsstück Ärmel hat. Stoff, Taschenanordnung, Knieverstärkung und Reflexband werden pro Projekt spezifiziert.

Die schriftliche Beschreibung, wie ein Kleidungsstück am Körper sitzen soll – etwa regulär, locker mit überschnittener Schulter oder in der Taille körpernah.

Zwei Kleidungsstücke können dieselbe Brustweite haben und völlig unterschiedlich sitzen; die Vorgabe gehört also neben die Zahlen geschrieben.

Eine Pufferjacke ist eine wärmende Jacke, deren Füllung, Daunen oder synthetische Wattierung, durch Steppkanäle oder gesteppte Teile zwischen Oberstoff und Futter an ihrem Platz gehalten wird.

Art und Gewicht der Füllung bestimmen Wärme und Preis, deshalb werden sie in der Spezifikation festgelegt und pro Projekt in der Angebotsphase bestätigt, zusammen mit Oberstoff und Steppbild.

Der Satz flacher Formen, die – in Stoff zugeschnitten und zusammengefügt – das dreidimensionale Kleidungsstück ergeben.

Schnitte enthalten Nahtzugaben, deshalb können ein Schnitt und eine Maßtabelle einander widersprechen, solange nicht beides angegeben ist.

Eine Softshelljacke besteht aus einem verklebten Laminat: einem gewebten Polyester-Oberstoff, oft mit Elasthan, verklebt mit einer gestrickten Rückseite wie Microfleece, bei dreilagigen Varianten mit einer Membran dazwischen.

Sie ist windabweisend, atmungsaktiv und dehnbar, aber nicht vollständig wasserdicht, was sie zu einer verbreiteten Oberbekleidung für Firmen- und Berufsbekleidung macht.

Die aufgegliederte Liste jedes Materials und jeder Zutat eines Kleidungsstücks, mit Spezifikation, Farbe, Platzierung und Lieferant für jede Position.

Fehlende Stücklistenzeilen sind eine häufige Ursache für einen verspäteten Auftrag, denn Zutaten werden getrennt eingekauft und haben oft längere Beschaffungszeiten als der Stoff.

Das Dokument, das ein Kleidungsstück so vollständig beschreibt, dass eine Fabrik es kalkulieren, bemustern und produzieren kann, ohne zu raten.

Es gehört zum Nützlichsten, was ein Einkäufer verbessern kann, denn jede Lücke darin wird zu einer Entscheidung, die jemand anderes an Ihrer Stelle trifft.

Die zulässige Abweichung von einem vorgegebenen Maß, bevor ein Kleidungsstück als außerhalb der Spezifikation gilt.

Toleranzen werden vereinbart und sind nicht allgemeingültig; sie sollten bei Maßen, die ein Kunde bemerkt, enger sein als bei solchen, die niemand prüft.

Ein Trainingsanzug ist ein passender Satz aus Oberteil mit Reißverschluss oder zum Überziehen und Jogginghose, aus demselben Stoff gefertigt, etwa Polyester-Tricot, French Terry oder Fleece, in aufeinander abgestimmten Farben.

Weil Ober- und Unterteil als ein Set verkauft werden, müssen beide Teile aus derselben Stoffpartie oder einem freigegebenen Farbbereich stammen, sonst fällt der Farbunterschied beim Tragen des Sets auf.

Ein Muster, das vor der Serie gefertigt wird, damit eine Marke das Produkt zeigen oder verkaufen kann, bevor die Produktion beginnt.

Es ist ein kaufmännisches und kein technisches Muster, und es freizugeben ist nicht dasselbe wie die Produktion freizugeben.

Ein freigegebenes Muster, das beide Seiten als physische Referenz für den Auftrag aufbewahren.

Es klärt Streitfragen, die Dokumente nicht klären können, denn es zeigt, was tatsächlich vereinbart wurde, und nicht, woran sich jede Seite erinnert.

Das abschließende Freigabemuster, gefertigt mit Serienstoff, Serienzutaten und dem vorgesehenen Produktionsverfahren.

Es ist die Referenz, an der die Serie gemessen wird – und genau deshalb nimmt eine Freigabe im falschen Stoff ihm einen großen Teil seines Werts.

Eine Weste (Gilet), in den USA vest und in Teilen Europas Bodywarmer genannt, ist eine ärmellose Jacke, die den Oberkörper warm hält und die Arme frei lässt.

Sie gibt es wattiert, gesteppt, als Softshell oder aus Fleece, und sie ist eine verbreitete Lage für Firmen- und Berufsbekleidung, weil ein Logo auf der Brust über jedem Hemd sichtbar bleibt.

Ein Windbreaker ist eine leichte Jacke aus dicht gewebtem Oberstoff, meist Polyester oder Nylon, die Wind abhält und leichten Regen abperlen lässt, aber nicht wasserdicht ist.

Er ist oft ungefüttert oder mit Mesh gefüttert und packbar. Geben Sie Oberstoff, eine etwaige wasserabweisende Ausrüstung und Futter an sowie, ob sich die Kapuze im Kragen verstauen lässt.

Eine Maschenware, deren rückseitige Schlingen aufgerissen wurden, um einen weichen Flor zu erzeugen.

Der aufgeraute Flor hat eine Richtung, also müssen alle Schnittteile gleich ausgerichtet zugeschnitten werden, sonst wirken sie unterschiedlich im Ton – was den Stoffverbrauch leicht erhöht.

Die Maßänderung, die ein Stoff oder ein Kleidungsstück nach Waschen und Trocknen durchläuft.

Es wird gegen definierte Waschverfahren gemessen und nicht im luftleeren Raum; ein Einlaufwert ist also nur zusammen mit dem Waschprogramm aussagekräftig, an dem er gemessen wurde.

Eine stark dehnbare Faser, die einem Stoff in kleinen Anteilen beigemischt wird, um Dehnung und Rückstellvermögen zu erzeugen.

Eine kleine Änderung des Anteils macht einen großen Unterschied im Verhalten, und Elasthan verändert außerdem, wie ein Stoff auf Hitze reagiert – was sowohl das Färben als auch das Bügeln betrifft.

Wie gut eine Farbe der Veränderung oder Übertragung unter einer definierten Bedingung standhält, etwa Waschen, Reiben, Schweiß oder Licht.

Es gibt keine einzelne Farbechtheitsnote: Jede Bedingung ist eine eigene Prüfung mit eigener Bewertung, eine Angabe muss also sagen, welche gemeint ist.

Eine Maschenware mit glatter rechter Seite und ungerauten Schlingen auf der linken.

Weil die Schlingen unangetastet bleiben, ist sie leichter und kühler als angerauter Sweat – und genau das ist meist der Grund, warum sich ein Produkt für das eine oder das andere entscheidet.

Eine Zahl, die die Feinheit eines Garns beschreibt, je nach Faser und Region in einem von mehreren Systemen ausgedrückt.

Sie muss zusammen mit ihrem System gelesen werden, denn die Skalen laufen in entgegengesetzte Richtungen: In manchen bedeutet eine höhere Zahl ein feineres Garn, in anderen genau umgekehrt.

Baumwolle, deren kurze Fasern und Verunreinigungen vor dem Spinnen durch einen zusätzlichen Kämmvorgang entfernt wurden.

Sie ergibt ein glatteres, gleichmäßigeres Garn als kardierte Baumwolle, was im fertigen Stoff sichtbar ist und sich im Preis niederschlägt.

Die Masse eines Quadratmeters Stoff, der übliche Weg, das Stoffgewicht zu vergleichen.

Sie ist ein Gewicht und kein Qualitätsmaß: Garn, Maschenstruktur und Ausrüstung verändern alle, wie sich ein Stoff bei gegebener Grammatur anfühlt und verhält; zwei Jerseys mit 180 g/m² können also sehr verschiedene Produkte sein.

Der subjektive taktile Charakter eines Stoffs: wie weich, trocken, glatt oder voll er sich anfühlt.

Er lässt sich in Worten nicht zuverlässig spezifizieren; deshalb erfolgt die Stofffreigabe an einem physischen Stoffmuster und nicht an einer Beschreibung.

Eine Doppelmaschenware mit identischer Optik auf beiden Seiten, schwerer und formstabiler als Single Jersey.

Sie rollt sich nicht ein und hält ihre Form besser, was sie zur üblichen Wahl macht, wo ein glatterer, substanziellerer Griff gewünscht ist.

Eine Webbindung, deren Verkreuzung auf der rechten Seite eine sichtbare Diagonale erzeugt.

Die Diagonale gibt ihm einen anderen Fall und ein anderes Tragverhalten als eine Leinwandbindung gleichen Gewichts, und er ist die Grundkonstruktion für Chinos, Workwear und viele Uniformhosen.

Wie gut ein Stoff seine Maße über die Wäsche hinweg behält.

Sie ist das, was eine Einlaufprüfung tatsächlich misst, und sie ist eine Stoffeigenschaft – also wird sie beim Stoffhersteller und in der Wareneingangskontrolle gesteuert und nicht an der Nählinie.

Maschenware, die aufgeschnitten und flach ausgerüstet wurde, statt als Schlauch zu bleiben.

Sie lässt den Schnitt über die Weite des Kleidungsstücks entscheiden; deshalb werden viele geformte und körpernahe Maschenwarenprodukte daraus zugeschnitten.

Die Bildung kleiner Knötchen aus verschlungenen Fasern auf der Stoffoberfläche durch Reibung beim Tragen und Waschen.

Es wird nach genormten Prüfverfahren mit Noten beurteilt und nicht nach Meinung, und es wird weitgehend durch die Wahl von Faser und Garn bestimmt.

Aufgerollten Stoff vor dem Zuschnitt ausgelegt ruhen lassen, damit er sich von der Spannung des Aufwickelns und des Transports erholen kann.

Gespannt zugeschnittener Stoff ergibt Schnittteile, die sich nach dem Nähen zurückziehen; ein Kleidungsstück kann also auf dem Tisch richtig messen und fertig genäht zu klein sein.

Garn, das durch fortlaufendes Verdrehen der Fasern auf einer Ringspinnmaschine entsteht, im Unterschied zum Rotorspinnen.

Es ergibt in der Regel ein weicheres, feineres Garn und ist einer der Gründe, warum sich zwei Stoffe mit derselben Grammatur unterschiedlich anfühlen können.

Stoff, wie er von der Strick- oder Webmaschine kommt, vor dem Färben und Ausrüsten.

Rohware zu kaufen und auf Auftrag zu färben ist das, was kundenspezifische Farben möglich macht – und zugleich der Grund, warum die Farbentwicklung auf dem kritischen Pfad eines Terminplans liegt.

Rundgestrickte Ware, die als durchgehender Schlauch bleibt, statt aufgeschnitten zu werden.

Ein daraus zugeschnittener Rumpf hat keine Seitennähte, seine Weite ist aber auf die Durchmesser begrenzt, die die Strickerei tatsächlich strickt.

Die Neigung einer Maschenware, sich nach dem Waschen schräg zu stellen, sodass sich die Seitennähte um den Körper drehen.

Sie entsteht im Garn und beim Stricken, nicht beim Nähen; deshalb zeigt sie sich nach der ersten Wäsche und lässt sich in der Endkontrolle nicht beheben.

Eine Vorrichtung an der Nähmaschine, die Stoff oder Band beim Einlauf in die Nadel auf eine feste Breite faltet.

Er ist der Grund, warum eine eingefasste Kante oder ein Bund über Tausende von Teilen gleich bleibt – und er ist auf eine fertige Breite eingestellt; diese Breite zu ändern ist also eine echte Änderung.

Die geordnete Liste der einzelnen Nähvorgänge, die für ein Kleidungsstück nötig sind, jeweils einem Maschinentyp zugeordnet.

Hier schlägt sich ein Entwurf in Lohnkosten nieder, denn jedes Konstruktionsdetail fügt Arbeitsgänge hinzu, statt einen bestehenden Arbeitsgang schwieriger zu machen.

Zugeschnittene Teile nach Größe, Farbe und Lage gruppieren, damit sie durch die Nählinie zusammenbleiben.

Es ist die Kontrolle, die verhindert, dass ein Kleidungsstück aus Teilen zweier verschiedener Nuancen zusammengenäht wird – im Zuschnitt unsichtbar und am fertigen Teil offensichtlich.

Ein Stich mit zwei oder drei parallelen Nadelfäden auf der rechten Seite und einem Greiferfaden, der die offene Kante darunter abdeckt.

Er ist der Standardsaum bei Maschenware, weil er dehnbar ist, flach liegt und die Kante in einem Arbeitsgang versäubert; eine einzelne gerade Linie an einem Maschenwarensaum heißt, dass stattdessen ein Doppelsteppstich verwendet wurde.

Ein Stich, bei dem sich Nadelfaden und Spulenfaden in der Mitte der Naht verschlingen und der auf beiden Seiten gleich aussieht.

Er ist präzise und läuft nicht auf, hat aber sehr wenig Dehnung – für eine Naht in einem Kleidungsstück aus Maschenware, die mitgeben muss, ist er also der falsche Stich.

Nassbehandlung mit Enzymen, meist Cellulase, um Oberflächenfasern zu entfernen oder eine ausgewaschene Optik zu erzeugen.

Sie kann am Stoff beim Hersteller oder am genähten Kleidungsstück erfolgen, und das Wort allein sagt nicht, welches von beidem – es lohnt sich also, die Stufe zu klären, bevor Sie annehmen, worauf sich ein Maß oder eine Grammatur bezieht.

Eine Einlage mit Hitze und Druck auf einen Stoff aufbringen.

Die Fixierbedingungen müssen zu beiden Materialien passen; tun sie es nicht, löst sich die Verklebung in der Wäsche und die Oberfläche von Kragen oder Knopfleiste wirft Blasen.

Ein Stich, der zwei stumpf aneinanderstoßende Kanten verbindet, statt sie zu überlappen, sodass die Naht fast keine Dicke hat.

Das Wort „Flatlock“ wird unscharf für diesen Stich und für einen dekorativen Coverstich verwendet; nennen Sie deshalb die ISO-Nummer, wenn eine auftragsfreie Naht eine funktionale Anforderung ist.

Ein Stich, bei dem sich der Nadelfaden mit einem Greiferfaden verschlauft, der auf der Unterseite eine Kette bildet.

Er dehnt sich stärker als ein Doppelsteppstich und läuft von einer Kone statt von einer Spule; deshalb ist er Standard für lange Hauptnähte in Geweben.

Die Stoffbreite zwischen der Stichlinie und der Schnittkante des Teils.

Sie ist Teil des Fertigmaßes; sie zu ändern ändert also die Passform – und deshalb kann eine Maßtabelle ohne Nahtzugaben dem Schnitt widersprechen.

Ein Stich, der zwei Lagen verbindet und ihre Schnittkante zugleich umschlingt.

Er erledigt zwei Aufgaben in einem Durchgang, und deshalb beherrscht er die Montage von Maschenware: Die Kante ist eingefasst, während die Naht entsteht, und kann sich nicht herausrollen.

Eine kurze, dichte Stichkonzentration, die eine belastete Stelle verstärkt.

Taschenecken, das untere Ende eines Hosenschlitzes, die Enden der Gürtelschlaufen und der obere Punkt eines Seitenschlitzes sind die Stellen, an denen Kleidungsstücke zuerst reißen, und der Riegel ist die übliche Sicherung.

Ein Kombinationsstich, der in einem Durchgang gleichzeitig eine Kettenstichnaht und einen Überwendlichabschluss bildet.

Er ist der Grund, warum eine Innenbeinnaht aus Gewebe keinen eigenen Versäuberungsgang braucht, und er ist eine stabile, produktive Art, eine Gewebenaht aufzubauen.

Wie viele Stiche je Längeneinheit einer Naht gebildet werden.

Sie beeinflusst Nahtfestigkeit, Nahtdehnung und Aussehen zugleich, und sie ist eine der Einstellungen, die darüber entscheiden, ob eine Naht kräuselt.

Ein Bauteil, das getrennt gefertigt wird, bevor es an das Hauptkleidungsstück kommt, etwa eine Kapuze, ein Kragen, eine Tasche oder ein Futter.

An vorgefertigten Bauteilen wird ein großer Teil der Qualität gewonnen oder verloren, denn ein darin eingebauter Fehler wandert in jedes Kleidungsstück, an das dieses Bauteil genäht wird.

Ein industrieller Nassprozess am genähten Kleidungsstück vor dem Versand, der Aussehen, Oberfläche, Griff oder Maße verändert.

Sie ist weder dasselbe wie die Wäsche beim Endkunden noch dasselbe wie die Ausrüstung beim Stoffhersteller, und weil sie Maße und Nuance verändert, gehört sie in die Produktspezifikation und nicht als angehängter Schritt ans Ende.

Eine physische Referenz, die die freigegebenen Komponenten eines Produkts trägt und mit der Fragen zum Aussehen geklärt werden.

Sie ist gängige Praxis und keine Anforderung einer Norm, und sie hält das Aussehen weit besser fest als die Identität – eine Karte ohne festgehaltene Quelle und Artikelnummer dahinter lässt sich schwer nachbestellen.

Ein Probedruck des Motivs auf dem tatsächlichen Serienstoff, vor dem Seriendruck zur Freigabe vorgelegt.

Er ist das Gegenstück des Lab Dips für den Druck, und an ihm werden Farbe, Griff und Passgenauigkeit beurteilt – nicht am Bildschirm.

Das Garn färben, bevor der Stoff entsteht, sodass die Farbe in der Struktur steckt.

Erst sie macht echte Streifen, Karos und Melangeeffekte möglich, und sie legt die Farbe deutlich früher fest als die Stückfärbung.

Färben, nachdem das Kleidungsstück zusammengenäht ist, statt zuerst den Stoff zu färben.

Sie erzeugt ein charakteristisch weiches, leicht ungleichmäßiges Aussehen, und sie verlangt, dass Garn, Zutaten und Etiketten danach ausgewählt werden, wie sie im Färbebad reagieren.

Ein kleines Stück des tatsächlichen Stoffs, auf eine Zielfarbe gefärbt und vor der Serienfärbung zur Freigabe vorgelegt.

Die Farbe wird auf dem Stoff freigegeben, der verwendet wird, denn dasselbe Rezept ergibt auf verschiedenen Fasern und Strukturen verschiedene Ergebnisse.

Ein freigegebener Bereich, der die hellste und die dunkelste noch akzeptable Nuance einer Farbe zeigt.

Es macht aus einem unentscheidbaren Streit über die exakte Farbe ein Bestehen oder Verfehlen anhand vereinbarter Grenzen – und genau so wird Serienfärbung in der Praxis beurteilt.

Ein kommerzielles Farbreferenzsystem, dessen nummerierte Standards weithin genutzt werden, um eine Zielfarbe zu kommunizieren.

Eine Pantone-Nummer ist ein Ausgangspunkt und kein auf jeder Faser erreichbares Ziel: Freigegeben wird der Lab Dip auf Ihrem Stoff und nicht das Farbfeld.

Eine PVC-basierte Siebdruckfarbe, die auf der Stoffoberfläche liegt und zum Aushärten eine bestimmte Temperatur erreichen muss.

Unzureichend ausgehärtetes Plastisol sieht richtig aus und versagt in der Wäsche; deshalb ist die Aushärtetemperatur eine Prozesskontrolle und keine Ermessensfrage.

Ein Motiv in die Stickdatei umsetzen, die eine Stickmaschine abfährt, einschließlich Sticharten, Stichrichtungen und Reihenfolge.

Es ist fachliche Interpretation und keine Dateikonvertierung, und dasselbe Logo zweimal gepuncht wird nicht identisch gestickt.

Farbe wird durch ein Siebgewebe mit Schablone auf das Kleidungsstück gedrückt, ein Sieb je Farbe.

Die Kosten steigen mit der Zahl der Farben und nicht mit der Größe des Drucks, denn jede Farbe braucht ihr eigenes Sieb und ihren eigenen Druckgang.

Den Stoff färben, nachdem er gestrickt oder gewebt ist und bevor er zugeschnitten wird.

Sie ist der übliche Weg zu kundenspezifischen Farben, und sie ist der Grund, warum die Farbfreigabe im Terminplan vor dem Zuschnitt liegt und nicht danach.

Ein vorgedrucktes oder geschnittenes Motiv wird mit Hitze und Druck auf das Kleidungsstück aufgebracht.

Er passt zu kleinen Mengen und komplexen Motiven, und die Haftung hängt vom Stoff ab – Transfers gehören also am tatsächlichen Serienstoff waschgeprüft.

Eine Siebdruckfarbe, die in die Fasern eindringt, statt auf ihnen zu liegen.

Sie ergibt einen deutlich weicheren Griff als Plastisol und verzeiht auf dunklen Stoffen weniger; die Wahl zwischen beiden ist also eine Entscheidung über Griff und Deckung.

Die Warenverkehrsbescheinigung für Waren, die im Rahmen der Zollunion zwischen der Europäischen Union und der Türkei verkehren.

Sie erlaubt es Industriewaren im freien Verkehr, ohne Zoll zwischen beiden zu wandern; sie gehört also von Anfang an zu den Versanddokumenten und wird nicht nachträglich erledigt.

Eine strukturierte Anfrage, mit der ein Hersteller gebeten wird, ein bestimmtes Produkt in einer bestimmten Menge zu kalkulieren.

Ein Angebot ist nur so verlässlich wie die Spezifikation dahinter; eine Anfrage, die Konstruktion und Zutaten offenlässt, wird später neu kalkuliert.

Berufsbekleidung mit Logo ist Arbeitskleidung, etwa Arbeitshosen, Arbeitsjacken, Overalls und Latzhosen, gefertigt mit Logo, Farben und Etiketten des Arbeitgebers.

Sie wird zuerst für die Tätigkeit spezifiziert: Stofffestigkeit, Taschen, Verstärkung und Waschbeständigkeit kommen vor dem Branding. Schutzkleidung, die eine PSA-Norm erfüllen muss, ist eine eigene Kategorie mit eigenen Anforderungen.

Blank-Bekleidung ist fertige, unveredelte Kleidung, meist T-Shirts, Sweatshirts und Hoodies, die aus dem Lagersortiment eines Großhändlers gekauft und anschließend bedruckt oder bestickt wird.

Blanks erlauben sehr kleine Mengen, aber Stoff, Farbe, Passform und Etiketten sind die des Blank-Lieferanten. Eine Fertigung nach Ihrem eigenen Design ersetzt diese Vorgaben durch Ihre und bringt eine Mindestmenge mit.

Firmenbekleidung ist die Kleidung, die ein Unternehmen an seine Beschäftigten ausgibt, damit sie eine gemeinsame Markenidentität zeigen, von Poloshirts und Hemden bis zu Strickwaren, Jacken und Hosen in den Firmenfarben.

Von Merch unterscheidet sie die Wiederholung: Dieselben Modelle werden über Jahre für neue Beschäftigte nachbestellt, deshalb müssen Farbstandards, Größenbereiche und freigegebene Muster gleich bleiben.

Eine international einheitliche Klassifizierungsnummer, die bestimmt, wie ein Produkt im Zoll behandelt wird.

Der Code hängt vom konkreten Produkt ab, einschließlich Fasergehalt und Konstruktion, und er steuert sowohl die Zollbehandlung als auch die Dokumentenpflichten – er gehört also je Modell bestätigt statt vorausgesetzt.

Ein standardisierter Satz Handelsklauseln, der festlegt, wo Verantwortung, Kosten und Risiko bei einer internationalen Sendung vom Verkäufer auf den Käufer übergehen.

Sie entscheiden, wer Transport, Versicherung und Zollformalitäten veranlasst und bezahlt; ein Preis ist mit einem anderen also nur vergleichbar, wenn beide auf derselben Klausel beruhen.

Eine Form der Zusammenarbeit, bei der der Hersteller die Materialien beschafft und das Kleidungsstück produziert.

Die Fabrik trägt das Materialrisiko, und der Einkäufer bekommt einen Preis und einen Vertragspartner – deshalb laufen viele Programme beim ersten Mal so.

Die verstrichene Zeit von einem vereinbarten Startpunkt bis zu einem definierten Ende, am nützlichsten in einzelnen Stufen statt als eine Zahl angegeben.

Bemusterung, Materialbeschaffung, Produktion und Versand sind verschiedene Uhren, und eine einzelne Gesamtzahl verdeckt, welche davon der Engpass ist.

Eine Form der Zusammenarbeit, bei der der Einkäufer die Materialien beistellt und die Fabrik dafür bezahlt wird, sie zuzuschneiden, zu nähen und fertigzustellen.

Sie gibt dem Einkäufer die direkte Kontrolle über die Materialien und verlagert das Materialrisiko auf ihn, einschließlich der Verantwortung dafür, wenn der Stoff zu spät oder zu knapp kommt.

Merchandise-Bekleidung, meist kurz Merch genannt, ist Kleidung, die die Identität einer Marke, einer Band, eines Events, eines Vereins oder eines Creators trägt und an dieses Publikum verkauft oder verschenkt wird, statt als Mode verkauft zu werden.

Das Kleidungsstück ist der Träger und das Motiv das Produkt; deshalb bestimmen Veredelungsverfahren, Platzierung und Farbabstimmung die Spezifikation meist stärker als der Schnitt.

Die kleinste Menge, die eine Fabrik für einen Auftrag oder für eine bestimmte Variante darin produziert.

Mindestmengen gibt es, weil die Rüstkosten dieselben sind, ob Sie dreihundert oder dreitausend Stück fertigen, und sie werden meist durch den Einkauf von Stoff und Zutaten bestimmt und nicht durch das Nähen.

Produktion eines vom Hersteller entwickelten Designs, das der Einkäufer auswählt und anpasst.

Das verkürzt die Entwicklung erheblich und gibt Ihnen weniger Kontrolle, und das Design ist selten exklusiv, solange das nicht gesondert vereinbart ist.

Produktion eines Produkts nach dem eigenen Design und der eigenen Spezifikation des Einkäufers.

Der Einkäufer besitzt die Designentscheidungen und trägt die Entwicklungsarbeit – so laufen viele Programme für kundenspezifische Bekleidung tatsächlich.

Ein Roll-out für die Belegschaft ist der Termin, an dem die Beschäftigten eines Unternehmens einen neuen oder geänderten Satz Firmenbekleidung oder Uniformen erhalten, oft an mehreren Standorten gleichzeitig.

Der Produktionskalender wird von diesem Termin aus rückwärts geplant: Erfassung der Größen der Belegschaft, Muster und Anprobe, Serienproduktion und Lieferung an jeden Standort. Ein verpasster Roll-out-Termin kostet meist mehr als die Kleidungsstücke.

Werbetextilien sind Kleidungsstücke mit Marke, die bei Kampagnen, Messen, Sponsorings und Events verschenkt werden, wobei das Logo die Botschaft trägt und das Kleidungsstück nicht verkauft wird.

Der Auftrag ist meist an einen festen Eventtermin gebunden, deshalb wird der Kalender rückwärts von diesem Termin geplant und die Veredelung nach Lesbarkeit aus der Entfernung gewählt.

Ein bestehendes Produkt, das mit wenig oder gar keiner Änderung am Produkt selbst unter der Marke eines Einkäufers verkauft wird.

Im weiteren Handel ist es der schnellste Weg zum Markt und der am wenigsten differenzierte, weil dasselbe Produkt meist auch anderen Käufern zur Verfügung steht. Bei Voyager Textile gibt es keine fertigen Modelle: White Label bedeutet hier markenlose Fertigung nach dem eigenen Design des Käufers.

Ein statistisches Stichprobensystem, mit dem anhand der in einer Stichprobe gefundenen Fehler entschieden wird, ob eine Produktionspartie angenommen oder zurückgewiesen wird.

Es ist ein Stichprobenplan und kein Qualitätsversprechen: Es legt fest, wie viele Teile geprüft und wie viele Fehler geduldet werden, und die Stufen müssen vor dem Auftrag schriftlich vereinbart sein.

Eine Kontrolle nach Abschluss und Verpackung der Produktion, an einer zufällig aus der fertigen Partie gezogenen Stichprobe.

Sie bestätigt, was produziert wurde; sie kann Ihnen nicht sagen, ob der Stoff einlaufen wird oder ob die Konstruktion richtig war – deshalb ist sie die letzte Ebene und nicht die einzige.

Die Einstufung von Fehlern nach Schwere, die bestimmt, wie viele je Art eine Partie enthalten darf, bevor sie durchfällt.

Was als Hauptfehler und was als Nebenfehler gilt, ist Vereinbarungssache; zwei Lieferanten können dieselbe AQL-Stufe anwenden und zu verschiedenen Urteilen kommen.

Eine Kontrolle, die ein unabhängiges Unternehmen durchführt und nicht die Fabrik oder der Einkäufer.

Sie ist nützlich, wenn keine der beiden Seiten vor Ort sein kann, und sie prüft anhand der Spezifikation, die sie bekommt – der Prüfauftrag zählt also genauso viel wie die Prüfkraft.

Eine Kontrolle mitten in einem Produktionslauf, sobald genug Teile fertig sind, um repräsentativ zu sein.

Sie ist der Kompromiss zwischen laufender Prüfung und Warten bis zum Schluss: früh genug, um zu korrigieren, und spät genug, um die tatsächliche Produktion abzubilden.

Das System einer Fabrik, um Nähnadeln und andere scharfe Gegenstände lückenlos nachzuhalten und um Ware zu behandeln, wenn eine bricht.

Kein Gesetz benennt sie, aber Einkäuferprogramme verlangen sie häufig – und eine schriftliche Regelung ist eine andere Aussage als der Nachweis, dass sie bei einem bestimmten Auftrag auch gegriffen hat.

Ein Gerät, das auf magnetisches Material reagiert, etwa auf eine abgebrochene Nähnadel, die am Sensorkopf ein Magnetfeld stört.

Es ist kein allgemeiner Metalldetektor und reagiert nicht auf alles Metallische, und eine angegebene Prüfkörper-Empfindlichkeit beschreibt eine Referenzbedingung und nicht das kleinste reale Bruchstück, das er immer findet.

Das Etikett mit den Anweisungen zu Wäsche und Behandlung des Kleidungsstücks.

Es ist eine Aussage, die Sie über das Produkt machen; es sollte sich also aus dem ergeben, was geprüft wurde, und nicht aus dem, was für den Stoff üblich ist.

Ein Verfahren der Stoffkontrolle, das Fehlern je nach Größe Strafpunkte zuordnet und sie je Stoffeinheit summiert.

Die Punkteskala ist genormt, die Bestehensgrenze nicht – die Grenze gehört also vereinbart und nicht vorausgesetzt.

Ein fertiges Kleidungsstück unter den Bedingungen waschen, die sein Pflegeetikett angibt, und anschließend beurteilen, was sich verändert hat.

Sie gehört zu den aussagekräftigsten Prüfungen, die ein Einkäufer verlangen kann, denn Einlaufen, Druckbeständigkeit, Ausbluten der Farbe und versagende Einlagen zeigen sich alle in derselben Prüfung.

Kleidungsstücke während der Produktion an der Nählinie prüfen, statt erst, wenn alles fertig ist.

Sie ist eine Prüfung, die das Ergebnis noch ändern kann, denn ein an der Linie gefundener Fehler betrifft die bis dahin gefertigten Teile und nicht den ganzen Auftrag.