Materialreferenz
Stoffauswahl für die Bekleidungsproduktion
Eine Stoffspezifikation besteht aus fünf Entscheidungen, nicht aus einer: Bindung, Zusammensetzung, Garn, Grammatur und Ausrüstung. Die Grammatur ist die Zahl, die alle nennen, und für sich genommen die am wenigsten aussagekräftige, denn dieselbe Grammatur in zwei verschiedenen Bindungen ergibt zwei völlig verschiedene Kleidungsstücke.
Viele Stoffprobleme in der Bekleidungsproduktion beginnen mit einer unvollständigen Spezifikation, nicht mit einer schlechten Strickerei oder Weberei. Ein Briefing mit der Angabe „Baumwolljersey, 180 g/m²“ lässt mindestens drei Entscheidungen offen, und der Lieferant wird sie treffen – vernünftig, aber so, wie es zu seinem Lager passt. Dieser Bereich ist die Referenzebene für diese Entscheidungen: was jede Bindung ist, wie sie sich verhält und was anzugeben ist, damit Angebot und Lieferung denselben Stoff beschreiben.
Die fünf Bestandteile einer Stoffspezifikation
| Entscheidung | Was sie steuert | Beispiel |
|---|---|---|
| Bindung | Wie der Stoff aufgebaut ist; entscheidet über Dehnung, Fall, Kantenverhalten und Oberfläche | Single Jersey, Interlock, Piqué, French Terry, Rippe, Köper |
| Zusammensetzung | Faserverhalten: Komfort, Feuchtigkeit, Einlaufen, Färbung und welche Veredelung möglich ist | 100 % gekämmte Baumwolle, 95 % Baumwolle mit 5 % Elasthan, 100 % Polyester |
| Garn | Wie der Stoff nach Tragen und Waschen aussieht und sich anfühlt | Gekämmt oder kardiert, Ringgarn oder Open-End, Garnfeinheit, Einfachgarn oder Zwirn |
| Grammatur | Dichte und Substanz sowie ein direkter Multiplikator für Kosten und Fracht | Ein Zielwert in g/m² mit zulässigem Toleranzbereich |
| Ausrüstung | Maßhaltigkeit, Oberfläche und Griff | Kompaktiert, angeraut, enzymgewaschen, mit Peach-Ausrüstung, thermofixiert |
Das Garn wird oft weggelassen, und es ist der Punkt, den der Endkunde nach zehn Wäschen bemerkt. Bei gekämmter Baumwolle sind die kurzen Fasern entfernt, sie ist deshalb glatter und pillt weniger als kardierte; Ringgarn ist feiner und weicher als Open-End-Garn. Zwei Stoffe mit identischer Zusammensetzung und Grammatur können sich allein in diesen beiden Punkten erheblich unterscheiden.
Warum die Grammatur allein wenig aussagt
Ein Single Jersey mit 200 g/m² und ein Piqué mit 200 g/m² sind nicht austauschbar: Der eine fällt weich, der andere hält seine Form. Ein French Terry mit 300 g/m² und ein angerauter Sweat mit 300 g/m² fühlen sich innen verschieden an und verhalten sich beim Bedrucken unterschiedlich. Die Grammatur ist eine nützliche Kurzformel zwischen Beteiligten, die sich bereits auf die Bindung geeinigt haben; davor ist sie irreführend. Der Begriff selbst, einschließlich typischer Bereiche je Kleidungsstück, wird im Leitfaden zur Grammatur behandelt.
Was der vorgesehene Einsatz tatsächlich entscheidet
Produktiv ist ein Stoffbriefing, das das Leben des Produkts beschreibt statt den Stoff. Vier Dinge ergeben sich daraus direkt.
- Wie es gewaschen wird. Häufige Heißwäsche oder Industriewäsche verschiebt die Spezifikation in Richtung polyesterreicher Mischungen für Maßhaltigkeit und Farberhalt, unabhängig davon, welcher Griff bevorzugt wird.
- Wo es getragen wird. Das Klima ist ein weit vernünftigerer Maßstab für die Grammatur als die Positionierung. Ein schwerer Hoodie ist in einem heißen Markt ein schlechtes Produkt, egal wie hochwertig er wirkt.
- Wie es veredelt wird. Sublimation setzt Polyester voraus. Dichte Stickerei braucht eine stabile Basis. Angeraute Oberflächen lassen feine Druckdetails verschwimmen. Werden Stoff und Veredelung getrennt voneinander entschieden, enden Programme im Kompromiss.
- Wie lange es halten muss. Oberflächenbeständigkeit und Farbverhalten sind Eigenschaften, die Sie spezifizieren und prüfen, keine Eigenschaften, auf die Sie hoffen. Beide werden unter Pilling und Farbechtheit behandelt.
Drei Beschaffungswege, drei verschiedene Zeitpläne
| Weg | Was er bedeutet | Auswirkung auf das Projekt |
|---|---|---|
| Verfügbarer Stoff, Lagerfarbe | Eine bestehende Qualität, bereits produziert und gefärbt | Am schnellsten. Farbauswahl auf die Farbkarte begrenzt |
| Verfügbare Qualität, kundenspezifische Farbe | Ein bestehender Stoff, auf Ihre Referenz gefärbt | Lab-Dip-Freigabe und Färbung kommen zum Zeitplan hinzu, dazu eine Mindestmenge je Farbe |
| Entwickelter Stoff | Nach einer Spezifikation gestrickt oder gewebt, die es als Lagerware nicht gibt | Der längste Weg und der einzige, der volle Kontrolle über Bindung und Grammatur bietet |
Der Stoff ist in einem Bekleidungsprojekt meist die Position mit der längsten Beschaffungszeit, weshalb das Stoffgespräch in die Anfrage gehört und nicht hinter die Bemusterung. Kundenspezifische Pantone-Farben produziert Voyager Textile ab 300 Stück; der Freigabeablauf ist im Leitfaden zur Farbabstimmung beschrieben.
Stoffbeschaffung in der Türkei
Voyager Textile produziert in der Türkei und damit in unmittelbarer Nähe einer großen inländischen Stoffbasis: Strickereien für Jersey, Interlock, Piqué, French Terry und angerauten Sweat, Webereien für Hosenstoffe (Bottom-Weight) und Berufsbekleidungsgewebe sowie die dazugehörigen Färbe- und Ausrüstungskapazitäten. Türkische Stoffhersteller veröffentlichen Artikelspezifikationen in denselben Begriffen, die in diesem Bereich durchgehend verwendet werden, typischerweise als Garnfeinheit, Zusammensetzung und Grammatur mit Toleranz, zum Beispiel ein Single Jersey aus gekämmter Baumwolle 24/1 mit 175 g/m² oder ein Doppel-Piqué 30/1 mit 200 g/m².
Für Einkäufer bedeutet das in der Praxis kürzere Abstimmungsschleifen. Stoff kann bemustert, angepasst und gefärbt werden, ohne dass eine interkontinentale Lieferkette dazwischenliegt, was bei kundenspezifischen Farben und entwickelten Qualitäten besonders zählt. Das heißt nicht, dass jeder Stoff im Inland verfügbar ist: Technische Laminate, spezielle Funktionskonstruktionen und manche Garne werden wie überall importiert, und eine Fabrik sollte sagen, was inländisch verfügbar ist und was nicht, statt den Eindruck zu erwecken, alles sei lokal.
Eine Stoffspezifikation schreiben, die ein Stoffhersteller kalkulieren kann
Was anzugeben ist
Alles, was Sie nicht beantworten können, wird zu einer Frage in der Angebotsphase – und das ist in Ordnung, solange die Frage gestellt wird und nicht stillschweigend eine Annahme an ihre Stelle tritt.
- Bindung, präzise benannt: Single Jersey, Interlock, Single- oder Doppel-Piqué, French Terry, Dreifaden-Fleece, 1x1- oder 2x2-Rippe, Köper
- Zusammensetzung mit Prozentangaben, einschließlich Elasthan
- Garnqualität, wo sie zählt: gekämmt oder kardiert, Ringgarn oder Open-End, Feinheit
- Ziel-Grammatur in g/m² mit zulässigem Toleranzbereich
- Ausrüstung: kompaktiert, angeraut, gewaschen, thermofixiert oder keine
- Farbentscheidung: Lagerfarbe oder kundenspezifische Farbe, mit Referenzen
- Jede Funktionsanforderung mit der Prüfmethode, die sie belegen soll
- Die Veredelung, für die der Stoff geeignet sein muss
- Die Stückzahl, damit der Stoffhersteller weiß, ob Lagerware abgerufen oder eigens produziert wird
Was vor der Freigabe eines Stoffs zu prüfen ist
- Nehmen Sie ein physisches Stoffmuster in die Hand. Der Griff ist die einzige Eigenschaft, die keine Spezifikation vermitteln kann.
- Prüfen Sie die Blickdichtigkeit in der tatsächlichen Farbe, gedehnt, wenn das Kleidungsstück gedehnt getragen wird.
- Prüfen Sie die Grammatur nach, statt die Angabe auf dem Etikett zu übernehmen, besonders beim ersten Auftrag mit einem neuen Lieferanten.
- Waschen Sie ein Stück unter den Bedingungen, denen das Produkt ausgesetzt sein wird, messen Sie es anschließend und beurteilen Sie die Oberfläche.
- Prüfen Sie die Farbe gegen den freigegebenen Standard unter Normlicht, nicht auf dem Schreibtisch.
- Lassen Sie sich bestätigen, dass in der Serie dieselbe Artikelnummer, dasselbe Garn und dieselbe Ausrüstung verwendet werden wie im Muster.
Der letzte Punkt verursacht viel Ärger. Ein Muster aus einem verfügbaren Stoff und eine Serie aus einer anderen Partie mit einer anderen Ausrüstung verhalten sich nicht gleich – darum geht es unter Warum die Serie vom freigegebenen Muster abweicht.
