Prendas de punto y de tejido plano: lo que debe saber el comprador antes de producir

Muchos compradores de confección no necesitan saber cómo se fabrica un tejido. Lo que sí necesitan saber es a cuál de las dos familias pertenece su producto, porque determina cómo se patrona, se cose y se remata la prenda, y cómo se comportará con el uso y el lavado.

La diferencia estructural

Un tejido de punto está formado por mallas de hilo entrelazadas. Las mallas se mueven, así que el tejido estira y recupera, y tiene una caída suave. Un tejido plano está formado por dos series de hilos entrecruzados en ángulo recto. Esa estructura se resiste al movimiento, así que el tejido es estable, mantiene la forma y no estira salvo que se le añada elastano.

Todo lo demás se deriva de esto. La elasticidad permite que una prenda de punto se ajuste al cuerpo sin necesitar espacio adicional para moverse. La estabilidad obliga a que ese espacio se diseñe en el patrón de una prenda de tejido plano.

Comparación práctica

Por qué cambia el patrón

El patrón de una prenda de punto puede cortarse cerca de las medidas corporales porque el tejido se mueve con el usuario. El mismo patrón en un tejido plano sería imposible de llevar: sin elasticidad, el usuario no puede levantar un brazo ni sentarse con comodidad.

Por eso una versión en tejido plano de un modelo de jersey es un desarrollo nuevo, no una sustitución de tejido. Necesita su propio patrón, su propia muestra de ajuste y, a menudo, una construcción distinta en la sisa, el cuello y el puño. Los compradores que piden el mismo modelo en tejido plano suelen estar pidiendo un segundo producto. Consulte patronaje y escalado de tallas.

Por qué puede cambiar la fábrica

La producción de punto y la de tejido plano utilizan maquinaria distinta y conocimientos distintos. La producción de jersey y felpa se basa en remalladoras y recubridoras y en manejar un tejido que se mueve bajo la aguja. La ropa de abrigo de tejido plano se basa en la construcción con pespunte, entretelas, cremalleras, forros y planchado.

Muchas fábricas hacen ambas cosas, pero pocas las hacen igual de bien. Cuando haga una consulta, pregunte concretamente con qué frecuencia produce la fábrica su tipo de construcción, no si puede hacerla. Es una de las comprobaciones de la guía de evaluación de proveedores.

Estructuras de punto habituales que conviene conocer

• [Single jersey](/fabrics/single-jersey). El tejido estándar de las camisetas: cara lisa, revés de mallas, peso ligero a medio.
• [Piqué](/fabrics/pique). Superficie con textura utilizada en los polos, más estructurada que el single jersey y menos propensa a marcarse.
• Felpa perchada y felpa sin perchar. Tejidos de sudadera. La felpa perchada está cepillada por el interior para dar calor y suavidad; la felpa sin perchar (French terry) mantiene los bucles sin cepillar y es más ligera y transpirable.
• Canalé. Estructura elástica utilizada en puños, cuellos y bajos, y a veces en prendas completas.
• Interlock. Más denso, liso por ambas caras y más estable que el single jersey.
• Tejidos de punto técnicos. Estructuras a base de poliéster para ropa deportiva, a menudo con elastano y acabados de gestión de la humedad.

El peso del tejido dentro de cualquiera de estas estructuras es una decisión aparte, tratada en la guía de gramaje (GSM).

Construcciones de tejido plano habituales que conviene conocer

• Tafetán (ligamento plano). El entrecruzamiento más sencillo, utilizado en camisería, popelín y tejidos ligeros.
• [Sarga](/fabrics/twill-and-gabardine). Una estructura diagonal, con mejor caída y más resistente a la abrasión, utilizada en chinos, ropa de trabajo y chaquetas.
• Lona y dril. Tejidos más pesados y de trama densa para delantales, bolsas y ropa de trabajo resistente.
• Ripstop y tejidos planos técnicos. Tejidos reforzados o recubiertos para ropa de abrigo y uso técnico.

Efectos que el comprador nota después de la producción

• Encogimiento. El punto suele moverse más en el lavado. El tejido se deja reposar antes del corte y el encogimiento debe ensayarse, sobre todo cuando el ajuste es ceñido.
• Revirado. Un efecto de torsión en algunas prendas de punto circular, en las que las costuras laterales parecen girar después del lavado. Es una cuestión de tejido y de acabado, así que plantéela al elegir el tejido.
• Enrollado de los bordes. El single jersey se enrolla en los bordes sin rematar, lo que influye en cómo se construyen los bajos y los escotes.
• Fruncido de la costura. Más visible en tejidos planos ligeros, y se controla con la aguja, el hilo y los ajustes de la máquina.
• Deshilachado. Los márgenes de costura de los tejidos planos deben rematarse, lo que forma parte del coste de una prenda de tejido plano.

La personalización se comporta de forma distinta en cada uno

Las estampaciones sobre tejido de punto deben tolerar el estiramiento: un estampado que se agrieta cuando el tejido se estira es un fallo habitual en prendas de punto ceñidas. Los tejidos planos son estables, así que los estampados mantienen su forma, pero la textura de una sarga o una lona gruesas afecta a los detalles finos.

El bordado funciona bien en ambos, con una entretela elegida en función del tejido: los tejidos de punto ligeros necesitan soporte para evitar deformaciones, y los tejidos planos densos necesitan una aguja y un estabilizador adecuados al peso. Consulte la comparativa de técnicas de personalización y la guía de archivos de diseño.

El coste no es una clasificación sencilla

Ninguna de las dos familias es intrínsecamente más barata. Una camiseta básica de jersey es una de las prendas más baratas de producir porque tiene pocas operaciones. Una chaqueta forrada de tejido plano es una de las más caras porque tiene muchas. Pero una sudadera con capucha de felpa de gramaje alto puede costar más que un delantal sencillo de tejido plano.

El coste depende del precio del tejido, del consumo de tejido y del número de operaciones de costura, como se explica en la guía de costes.

Construcciones mixtas

Muchas prendas combinan ambos: un cuerpo de punto con bolsillos de tejido plano, una chaqueta de tejido plano con puños y cuello de canalé, o una sudadera con capucha de jersey con cordón y etiqueta de tejido plano. Las combinaciones son completamente normales, y el requisito práctico es que ambos tejidos se comporten de forma compatible en el lavado y se aprueben juntos en color, ya que igualar el color en tejidos distintos nunca es exacto.

Voyager Textile produce ambas familias, desde prendas superiores de jersey y felpa hasta ropa de abrigo de tejido plano, delantales, uniformes y textil hogar. El catálogo de referencia está organizado según lo que el artículo es físicamente, lo que facilita ver la gama.