Glosario de fabricación de ropa

Un anorak es una chaqueta con capucha de tejido exterior resistente al viento y al agua, que tradicionalmente se pone por la cabeza a través de una cremallera o tapeta de media longitud; solo es un impermeable cuando el tejido es impermeable y las costuras están selladas.

Para un presupuesto, indique la abertura, sin cremallera o de cremallera completa, y el nivel de resistencia al agua que necesita, porque el tejido exterior y el sellado de costuras cambian el coste más que el nombre.

Un chaleco (gilet), llamado vest en Estados Unidos y bodywarmer en algunas zonas de Europa, es una chaqueta sin mangas que mantiene caliente el cuerpo y deja los brazos libres.

Se fabrica con relleno, acolchado, softshell o de forro polar, y es una capa habitual de la ropa corporativa y de trabajo porque un logotipo en el pecho se ve sobre cualquier camisa.

Un chándal es un conjunto a juego de una parte superior con cremallera o de tipo jersey y unos joggers, hechos del mismo tejido, como tricot de poliéster, French terry o felpa perchada, en colores coordinados.

Como la parte superior y la inferior se venden como un solo conjunto, ambas piezas deben salir del mismo lote de tejido o de una banda de tono aprobada; si no, la diferencia de color se nota cuando se lleva el conjunto.

Una chaqueta puffer es una chaqueta aislante cuyo relleno, plumón o guata sintética, se mantiene en su sitio mediante canales cosidos o paneles acolchados entre un tejido exterior y un forro.

El tipo y el peso del relleno deciden el abrigo y el precio, por lo que se indican en la especificación y se confirman por proyecto en la fase de presupuesto, junto con el tejido exterior y el dibujo del acolchado.

Una chaqueta bomber es una chaqueta corta con cremallera delantera, ajustada en la cintura y en los puños con canalé, normalmente forrada y a menudo ligeramente acolchada.

Los canalés aportan buena parte del aspecto, por lo que su igualación de color con el tejido exterior y su recuperación tras el lavado deben figurar en la especificación junto con el tejido exterior y el forro.

Una chaqueta softshell se corta de un laminado unido: una cara de poliéster tejido, a menudo con elastano, unida a un reverso de punto como el microforro polar, con una membrana entre ambos en las versiones de tres capas.

Es resistente al viento, transpirable y elástica, pero no totalmente impermeable, lo que la convierte en una capa exterior habitual de la ropa corporativa y de trabajo.

Un cortavientos es una chaqueta ligera cortada de un tejido exterior de trama muy cerrada, normalmente poliéster o nailon, que corta el viento y repele la lluvia ligera, pero no es impermeable.

A menudo va sin forro o con forro de malla y es plegable. Especifique el tejido exterior, el acabado repelente al agua que lleve, el forro y si la capucha se guarda en el cuello.

El proceso de ampliar y reducir el patrón de la talla base para obtener el resto de la gama de tallas.

No es una ampliación uniforme: cada medida crece en una cantidad distinta, y una gama mal escalada sienta bien en las tallas centrales y mal en los extremos.

La tabla de medidas de la prenda terminada para cada talla, con una tolerancia para cada una.

Es contra lo que mide un inspector, así que una medida sin tolerancia no puede aceptarse ni rechazarse de forma objetiva.

El documento que describe una prenda de forma lo bastante completa como para que una fábrica pueda calcular su coste, hacer la muestra y producirla sin adivinar nada.

Es una de las cosas que más rendimiento da mejorar a un comprador, porque cada laguna se convierte en una decisión que otra persona toma en su nombre.

La descripción escrita de cómo debe sentar una prenda en el cuerpo, por ejemplo regular, holgada con hombro caído o entallada en la cintura.

Dos prendas pueden tener la misma medida de pecho y no parecerse en nada en el ajuste, así que la intención debe registrarse junto con las cifras.

Un juego de muestras que abarca varias tallas, hecho para comprobar que el escalado funciona en toda la gama y no solo en la talla base.

Es la forma práctica de detectar un error de escalado antes de la producción en serie, y es una fase de muestras que a menudo se omite para ganar tiempo.

La relación detallada de todos los materiales y fornituras que lleva una prenda, con la especificación, el color, la colocación y el proveedor de cada uno.

Las líneas que faltan en la lista de materiales son una causa habitual de un pedido con retraso, porque las fornituras se compran por separado y a menudo tienen plazos de entrega más largos que el tejido.

Un mono de trabajo, también llamado mono o mono de faena, es una prenda de trabajo de una pieza que cubre el cuerpo, los brazos y las piernas, y se cierra con cremallera delantera o automáticos.

En inglés británico, overalls puede designar también el pantalón de peto, por lo que una consulta debe indicar si la prenda lleva mangas. El tejido, la distribución de los bolsillos, el refuerzo de las rodillas y la cinta reflectante se especifican por proyecto.

Una muestra hecha antes de la producción en serie para que una marca pueda mostrar o vender el producto antes de que empiece la producción.

Es una muestra comercial y no técnica, y aprobarla no equivale a aprobar la producción.

La muestra de aprobación final, hecha con el tejido de producción, las fornituras de producción y el método de producción previsto.

Es la referencia con la que se juzga la producción en serie, y por eso aprobarla en un tejido distinto le quita buena parte de su valor.

Una muestra aprobada que conservan ambas partes como referencia física del pedido.

Resuelve discusiones que los documentos no pueden resolver, porque muestra lo que realmente se acordó y no lo que cada parte recuerda haber acordado.

Los pantalones de peto son pantalones de trabajo con peto delantero y tirantes ajustables sobre los hombros que cubren el pecho y dejan los brazos libres.

Se especifican como pantalones de trabajo, con gramaje del tejido, rodillas reforzadas, bolsillos para rodilleras y bolsillos para herramientas, además de las hebillas de los tirantes y las aberturas laterales que permiten ponérselos sobre otra ropa.

Los joggers, también llamados sweatpants o pantalones de chándal, son pantalones con cintura elástica, normalmente con cordón, y bajos con puño o ajustados, casi siempre cortados en felpa sin perchar (French terry), felpa perchada o punto tricot.

Se piden con frecuencia como la parte inferior de un chándal, por lo que el tejido, el color y las fornituras se igualan con la parte superior.

El conjunto de piezas planas que, cortadas en tejido y unidas, forman la prenda tridimensional.

Los patrones incluyen márgenes de costura, así que un patrón y una tabla de medidas pueden contradecirse si no se indican ambos.

La primera versión física de un modelo nuevo, hecha para comprobar si el diseño funciona como prenda.

A menudo se hace con cualquier tejido adecuado que haya disponible y no con el previsto, así que responde a preguntas sobre forma y construcción, no sobre tacto ni encogimiento.

Un lugar definido de la prenda donde se toma una medida, descrito con la precisión suficiente para que dos personas obtengan la misma cifra.

«Pecho» no es un punto de medida; «pecho, 2,5 cm por debajo de la sisa, en plano, medida doble» sí lo es.

La desviación admitida respecto a una medida especificada antes de que una prenda se considere fuera de especificación.

Las tolerancias se negocian, no son universales, y deberían ser más estrictas en las medidas que nota el cliente que en las que nadie comprueba.

Algodón al que se le han eliminado las fibras cortas y las impurezas mediante una etapa adicional de peinado antes de la hilatura.

Produce un hilo más liso y regular que el algodón cardado, lo que se aprecia en el tejido terminado y se refleja en el precio.

Tejido de punto que se ha abierto y acabado en plano en lugar de dejarse en tubo.

Permite que sea el patrón el que decida el ancho de la prenda, y por eso muchos productos de punto con forma o entallados se cortan a partir de él.

Una fibra muy extensible que se mezcla en pequeños porcentajes en un tejido para aportar elasticidad y recuperación.

Un pequeño cambio de porcentaje supone una gran diferencia de comportamiento, y el elastano también cambia la forma en que el tejido responde al calor, lo que afecta tanto a la tintura como al planchado.

La variación dimensional que sufre un tejido o una prenda después del lavado y el secado.

Se mide conforme a procedimientos de lavado definidos y no en abstracto, así que una cifra de encogimiento solo tiene sentido junto con el ciclo de lavado con el que se midió.

La capacidad de un tejido para mantener sus medidas a lo largo de los lavados.

Es lo que mide realmente un ensayo de encogimiento, y es una propiedad del tejido, así que se controla en la fábrica textil y en la inspección del tejido, no en la línea de costura.

Un tejido de punto cuyos bucles del revés se han cepillado para levantar un pelo suave.

El pelo tiene dirección, así que todas las piezas deben cortarse en el mismo sentido o se verán como tonos distintos, lo que aumenta ligeramente el consumo de tejido.

Un tejido de punto con una cara lisa y bucles sin perchar en el revés.

Como los bucles quedan intactos, es más ligero y fresco que la felpa perchada, y esa suele ser la razón por la que un producto elige uno u otro.

La masa de un metro cuadrado de tejido, utilizada como forma estándar de comparar el peso de los tejidos.

Es un peso, no una medida de calidad: el hilo, la estructura del punto y el acabado cambian el tacto y el comportamiento de un tejido de un gramaje determinado, así que dos single jersey de 180 g/m² pueden ser productos muy distintos.

Hilo obtenido retorciendo las fibras de forma continua en una continua de anillos, a diferencia de la hilatura open-end.

Por lo general produce un hilo más suave y fino, y es una de las razones por las que dos tejidos del mismo gramaje pueden tener un tacto distinto.

Una estructura de doble punto con la misma cara por ambos lados, más pesada y estable que el single jersey.

No se enrolla y mantiene mejor la forma, lo que lo convierte en una opción habitual cuando se busca un tacto más liso y con más cuerpo.

La formación de pequeñas bolitas de fibra enredada en la superficie de un tejido por la abrasión durante el uso y el lavado.

Se evalúa con escalas de clasificación según métodos de ensayo normalizados y no por opinión, y depende en gran medida de la elección de la fibra y del hilo.

Dejar reposar el tejido, desenrollado, antes de cortar para que se recupere de la tensión del enrollado y el transporte.

Cortar tejido tensado produce piezas que encogen después de coserse, así que una prenda puede medir bien en la mesa y quedarse pequeña cuando está terminada.

La tendencia de un tejido de punto a desviarse después del lavado, de modo que las costuras laterales giran alrededor del cuerpo.

Procede de la torsión del hilo y del tejido de punto, no de la costura, y por eso aparece después del primer lavado y no puede corregirse en la inspección final.

Una estructura de tejido plano cuyo ligamento produce una línea diagonal visible en la cara.

La diagonal hace que caiga y se desgaste de forma distinta a un tafetán del mismo peso, y es la construcción base de los chinos, la ropa de trabajo y muchos pantalones de uniforme.

La capacidad de un color para resistir cambios o transferencias en una condición definida como el lavado, el frote, el sudor o la luz.

No existe una cifra única de solidez del color: cada condición es un ensayo distinto con su propia calificación, así que una declaración tiene que indicar a cuál se refiere.

El carácter táctil subjetivo de un tejido: lo suave, seco, liso o lleno que se siente.

No puede especificarse con palabras de forma fiable, y por eso la aprobación del tejido se hace sobre una muestra física y no sobre una descripción.

El tejido tal como sale de la tricotosa o del telar, antes de la tintura y el acabado.

Comprar en crudo y teñir por encargo es lo que hace posible el color personalizado, y también la razón por la que el desarrollo del color está en la ruta crítica del calendario.

Tejido de punto circular que se deja como tubo continuo en lugar de abrirse.

Un cuerpo de prenda cortado de él no tiene costuras laterales, pero su ancho se limita a los diámetros que la fábrica textil teje realmente.

Un número que describe la finura del hilo, expresado en uno de varios sistemas según la fibra y la región.

Debe leerse junto con su sistema, porque las escalas van en sentidos opuestos: en unas, un número más alto significa un hilo más fino; en otras, al revés.

Una puntada formada por un hilo de aguja que se entrelaza con un hilo de áncora que forma una cadeneta en el revés.

Tiene más extensión que el pespunte y trabaja desde un cono en lugar de una canilla, y por eso es la estándar para las costuras principales largas en tejido plano.

Una referencia física que contiene los componentes aprobados de un producto y se utiliza para resolver cuestiones de aspecto.

Es una práctica de trabajo y no un requisito de ninguna norma, y recoge mucho mejor el aspecto que la identidad, así que una carta sin un origen y una referencia registrados detrás es difícil de utilizar para un pedido de repetición.

Una puntada que une dos bordes enfrentados en lugar de superpuestos, de modo que la costura casi no tiene grosor.

La palabra flatlock se usa de forma imprecisa tanto para esta como para una puntada de recubrimiento decorativa, así que especifique el número ISO cuando una costura sin relieve sea un requisito funcional.

La lista ordenada de las operaciones de costura individuales necesarias para montar una prenda, cada una asignada a un tipo de máquina.

Es donde un diseño se convierte en coste de mano de obra, porque cada detalle de construcción añade operaciones en lugar de añadir dificultad a una ya existente.

Un accesorio que se monta en una máquina de coser y dobla el tejido o la cinta a un ancho fijo a medida que avanza hacia la aguja.

Es la razón por la que un ribete o una cinturilla quedan iguales en miles de piezas, y se ajusta para un único ancho terminado, así que cambiar ese ancho es un cambio real.

Agrupar las piezas cortadas por talla, color y colchón para que permanezcan juntas a lo largo de la línea de costura.

Es el control que evita que una prenda se monte con piezas de dos tonos distintos, algo invisible en la sala de corte y evidente en la prenda terminada.

Un proceso industrial en húmedo que se realiza sobre la prenda cosida antes del envío para cambiar su aspecto, su superficie, su tacto o sus medidas.

No es lo mismo que el lavado doméstico ni que el acabado del tejido en la fábrica textil, y como cambia las medidas y el tono debe tratarse como parte de la especificación del producto y no como un paso añadido al final.

Proceso en húmedo que utiliza enzimas, normalmente celulasa, para eliminar fibras superficiales o conseguir un aspecto lavado.

Puede aplicarse al tejido en la fábrica textil o a la prenda cosida, y la expresión por sí sola no dice cuál, así que conviene aclarar la fase antes de suponer a qué se refiere una medida o un gramaje.

El ancho de tejido entre la línea de puntada y el borde cortado de la pieza.

Forma parte de la medida terminada, así que cambiarlo cambia el ajuste, y por eso una tabla de medidas sin márgenes de costura puede contradecir el patrón.

Una puntada formada por un hilo de aguja y un hilo de canilla que se entrelazan en el centro de la costura, idéntica por ambas caras.

Es precisa y no se deshace, pero tiene muy poca extensión, así que es la puntada equivocada para una costura de una prenda de punto que tiene que estirar.

Una concentración corta y densa de puntadas que se utiliza para reforzar un punto sometido a carga.

Las esquinas de los bolsillos, la base de la bragueta, los extremos de las trabillas y la parte superior de una abertura lateral son los puntos por donde antes se rompen las prendas, y la presilla es el control estándar.

Una puntada con dos o tres hilos de aguja paralelos en la cara y un hilo de áncora que cubre el borde sin rematar por debajo.

Es el dobladillo estándar en punto porque estira, queda plano y remata el borde en una sola operación; una sola línea recta en un dobladillo de punto indica que se utilizó un pespunte.

Una puntada combinada que forma a la vez, en una sola pasada, una costura de cadeneta y un remate de sobrehilado.

Es la razón por la que la entrepierna de un pantalón de tejido plano no necesita una operación de remallado aparte, y es una forma resistente y productiva de montar una costura en tejido plano.

Cuántas puntadas se forman por unidad de longitud de costura.

Influye a la vez en la resistencia de la costura, su extensión y su aspecto, y es uno de los ajustes que determinan si una costura frunce.

Una puntada que une dos capas y envuelve a la vez su borde cortado.

Hace dos trabajos en una sola pasada, y por eso domina el montaje de prendas de punto: el borde queda encerrado al hacer la costura y no puede enrollarse fuera de ella.

Un componente que se monta por separado antes de unirse a la prenda principal, como una capucha, un cuello, un bolsillo o un forro.

En los subconjuntos es donde se gana o se pierde buena parte de la calidad, porque un defecto incorporado en uno se traslada a todas las prendas a las que se une.

Unir una entretela a un tejido mediante calor y presión.

Las condiciones de termofijado tienen que adaptarse a ambos materiales; cuando no es así, la unión falla en el lavado y la superficie del cuello o de la tapeta hace burbujas.

Un rango aprobado que muestra los tonos más claro y más oscuro aceptables de un color.

Convierte una discusión imposible de ganar sobre el color exacto en un «conforme» o «no conforme» frente a límites acordados, que es como se juzga en la práctica la tintura de producción.

Teñir el hilo antes de fabricar el tejido, de modo que el color queda integrado en la estructura.

Es lo que hace posibles las rayas, los cuadros y los efectos jaspeados auténticos, y compromete el color mucho antes que la tintura en pieza.

Un pequeño trozo del tejido real teñido en un color objetivo y presentado para su aprobación antes de la tintura de producción.

El color se aprueba sobre el tejido que se va a utilizar, porque la misma receta da resultados distintos en fibras y estructuras distintas.

Un sistema comercial de referencia de colores cuyos estándares numerados se utilizan ampliamente para comunicar un color objetivo.

Un número Pantone es un punto de partida, no un objetivo alcanzable en todas las fibras: lo que se aprueba es el lab dip sobre su tejido, no la muestra de la carta.

Convertir un diseño en el archivo de puntadas que ejecuta una máquina de bordar, incluidos los tipos de puntada, las direcciones y la secuencia.

Es una interpretación especializada y no una conversión de archivo, y el mismo logotipo picado dos veces no se bordará de forma idéntica.

Una tinta de serigrafía a base de PVC que queda sobre la superficie del tejido y debe alcanzar una temperatura especificada para curar.

El plastisol mal curado parece correcto y falla en el lavado, y por eso la temperatura de curado es un control de proceso y no una cuestión de criterio.

Hacer pasar tinta a través de una pantalla de malla con plantilla sobre la prenda, una pantalla por color.

El coste aumenta con el número de colores y no con el tamaño del estampado, porque cada color necesita su propia pantalla y su propia pasada.

Una prueba de estampación del diseño sobre el tejido real de producción, presentada para su aprobación antes de la estampación en serie.

Es el equivalente en estampación del lab dip, y es donde se juzgan el color de la tinta, el tacto y el registro, y no en una pantalla.

Teñir después de haber montado la prenda en lugar de teñir primero el tejido.

Produce un aspecto característico suavizado y ligeramente irregular, y exige que el hilo, las fornituras y las etiquetas se elijan en función de cómo reaccionarán en el baño de tintura.

Una tinta de serigrafía que penetra en las fibras en lugar de quedarse encima.

Da un tacto mucho más suave que el plastisol y es menos tolerante sobre tejidos oscuros, así que elegir entre ambas es una decisión de tacto y cubrición.

Teñir el tejido después de tejerlo, antes de cortarlo.

Es la vía habitual para el color personalizado, y la razón por la que la aprobación del color está antes del corte en el calendario y no después.

Aplicar a una prenda un diseño preimpreso o recortado mediante calor y presión.

Es adecuado para cantidades pequeñas y diseños complejos, y la adherencia depende del tejido, así que los transfers deben ensayarse al lavado sobre el tejido real de producción.

El certificado de circulación que se utiliza para las mercancías que circulan al amparo de la unión aduanera entre la Unión Europea y Türkiye.

Es lo que permite que los productos industriales en libre práctica circulen entre ambas sin derechos de aduana, así que debe formar parte de los documentos de envío desde el principio y no añadirse a última hora.

Un número de clasificación normalizado internacionalmente que determina cómo se trata un producto en la aduana.

El código depende del producto concreto, incluidas la composición de fibras y la construcción, y determina tanto el tratamiento arancelario como los requisitos documentales, así que debe confirmarse para cada modelo y no darse por supuesto.

Un sistema en el que el comprador suministra los materiales y a la fábrica se le paga por cortarlos, coserlos y acabarlos.

Da al comprador el control directo de los materiales y le traslada el riesgo del material, incluida la responsabilidad de lo que ocurra si el tejido llega tarde o falta.

Una entrega de uniformes al personal es la fecha en la que los empleados de una empresa reciben un conjunto nuevo o modificado de ropa corporativa o de uniformes, a menudo en varios centros a la vez.

El calendario de producción se calcula hacia atrás desde esa fecha: recogida de tallas del personal, muestra y prueba de ajuste, producción en serie y entrega a cada centro. Perder la fecha de entrega suele costar más que las prendas.

Un conjunto estándar de términos comerciales que definen dónde pasan la responsabilidad, el coste y el riesgo del vendedor al comprador en un envío internacional.

Deciden quién organiza y paga el transporte, el seguro y los trámites aduaneros, así que un precio no es comparable con otro salvo que ambos se coticen con el mismo término.

Producción de un diseño desarrollado por el fabricante, que el comprador selecciona y adapta.

Acorta considerablemente el desarrollo y le da menos control, y el diseño rara vez es exclusivo salvo que se acuerde por separado.

Producción de un producto según el diseño y la especificación propios del comprador.

El comprador es dueño de las decisiones de diseño y asume el trabajo de desarrollo, que es el sistema que realmente utilizan muchos programas de ropa personalizada.

Un sistema en el que el fabricante aprovisiona los materiales además de producir la prenda.

La fábrica asume el riesgo del material y el comprador obtiene un único precio y un único interlocutor, y por eso muchos primeros programas funcionan así.

La cantidad más pequeña que una fábrica produce para un pedido o para una variante concreta dentro de él.

Los mínimos existen porque los costes de puesta en marcha son los mismos se fabriquen trescientas piezas o tres mil, y normalmente vienen determinados por la compra de tejido y fornituras más que por la costura.

El tiempo transcurrido desde un punto de partida acordado hasta un final definido, que resulta más útil indicado por fases que como una sola cifra.

Las muestras, el aprovisionamiento de materiales, la producción y el envío son relojes distintos, y una única cifra global oculta cuál de ellos es la limitación.

Las prendas lisas son ropa confeccionada sin decorar, normalmente camisetas, sudaderas y sudaderas con capucha, que se compra del surtido de stock de un mayorista y luego se estampa o se borda.

Los blanks permiten cantidades muy pequeñas, pero el tejido, el color, el ajuste y las etiquetas son los del proveedor de blanks. La producción a medida con su propio diseño sustituye esas decisiones por las suyas y trae consigo una cantidad mínima.

Una consulta estructurada en la que se pide a un fabricante que cotice un producto concreto para una cantidad concreta.

Un presupuesto solo es tan fiable como la especificación que lo respalda, así que una RFQ que deja abiertas la construcción y las fornituras se volverá a presupuestar más adelante.

La ropa corporativa es la que una empresa entrega a su personal para que presente una única identidad de marca, desde polos y camisas hasta prendas de punto, chaquetas y pantalones en los colores de la empresa.

Lo que la distingue del merchandising es la repetición: los mismos modelos se reponen para nuevos empleados durante años, por lo que los estándares de color, los rangos de tallas y las muestras aprobadas tienen que mantenerse coherentes.

La ropa de merchandising, normalmente llamada merch, es ropa hecha para llevar la identidad de una marca, un grupo musical, un evento, un club o un creador y que se vende o se regala a ese público, en lugar de venderse como moda.

La prenda es el soporte y el diseño es el producto, por lo que el método de decoración, la ubicación y el ajuste de color suelen decidir la especificación más que el corte.

La ropa de trabajo con marca es ropa laboral, como pantalones de trabajo, chaquetas de trabajo, monos y pantalones de peto, hecha con el logotipo, los colores y las etiquetas del empleador.

Se especifica primero para el puesto: la resistencia del tejido, los bolsillos, los refuerzos y la resistencia al lavado van antes que la marca. La ropa de protección que debe cumplir una norma de EPI es una categoría aparte con sus propios requisitos.

El textil promocional son prendas con marca hechas para regalarse en campañas, ferias, patrocinios y eventos, donde el logotipo transmite el mensaje y la prenda no se vende.

El pedido suele estar ligado a una fecha fija de evento, por lo que el calendario se planifica hacia atrás desde esa fecha y la decoración se elige para que se lea a distancia.

Un producto existente vendido con la marca de un comprador con pocos o ningún cambio en el propio producto.

En el comercio en general es la vía más rápida al mercado y la menos diferenciada, porque el mismo producto suele estar disponible también para otros compradores. En Voyager Textile no hay modelos prefabricados: white label significa producción sin marca según el diseño propio del comprador.

Una norma de muestreo estadístico que se utiliza para decidir si un lote de producción se acepta o se rechaza en función del número de defectos encontrados en una muestra.

Es un plan de muestreo y no una promesa de calidad: fija cuántas piezas se revisan y cuántos defectos se toleran, y los niveles deben acordarse por escrito antes del pedido.

La graduación de los defectos según su gravedad, que determina cuántos de cada tipo puede contener un lote antes de ser rechazado.

Lo que se considera mayor y no menor es una cuestión de acuerdo, así que dos proveedores pueden aplicar el mismo nivel AQL y llegar a veredictos distintos.

El sistema de la fábrica para controlar las agujas de coser y otros objetos punzantes, y para gestionar el producto cuando una se rompe.

Ninguna ley lo menciona, pero los programas de los compradores suelen exigirlo, y una política escrita es una afirmación distinta de la evidencia de que se aplicó en un pedido concreto.

Revisar las prendas durante la producción, en la línea de costura, y no cuando todo está terminado.

Es una revisión que todavía puede cambiar el resultado, porque un defecto detectado en la línea afecta a las piezas hechas hasta ese momento y no a todo el pedido.

Un equipo que reacciona ante material magnético, como una aguja de coser rota que altera un campo magnético en su cabezal detector.

No es un detector de metales genérico ni reacciona ante todo lo metálico, y una sensibilidad nominal con pieza de ensayo describe una condición de referencia, no el fragmento real más pequeño que detectará siempre.

Lavar una prenda terminada en las condiciones que indica su etiqueta de conservación y evaluar después lo que ha cambiado.

Es uno de los ensayos más informativos que puede pedir un comprador, porque el encogimiento, la durabilidad del estampado, la migración del color y los fallos de la entretela aparecen en el mismo ensayo.

La etiqueta que indica las instrucciones de lavado y tratamiento de la prenda.

Es una afirmación que usted hace sobre el producto, así que debe derivarse de lo ensayado y no de lo que es habitual para ese tejido.

Una inspección que se realiza a mitad de una producción, cuando hay suficientes piezas terminadas para que sean representativas.

Es el término medio entre el control en línea y esperar al final: lo bastante pronto para corregir y lo bastante tarde para reflejar la producción real.

Una inspección que se realiza cuando la producción está terminada y embalada, sobre una muestra extraída al azar del lote terminado.

Confirma lo que se ha producido; no puede decirle si el tejido encogerá ni si la construcción era correcta, y por eso es el último nivel de control y no el único.

Una inspección realizada por una empresa independiente y no por la fábrica ni por el comprador.

Es útil cuando ninguna de las partes puede estar presente, e inspecciona conforme a la especificación que se le entrega, así que las instrucciones importan tanto como el inspector.

Un método de inspección de tejido que asigna puntos de penalización a los defectos según su tamaño y los suma por unidad de tejido.

La escala de puntos está normalizada; el umbral de aceptación no, así que hay que acordarlo en lugar de darlo por supuesto.