Colocación de diseños en prendas: tamaño, posición y especificación de la decoración

Esta sección trata de la posición y el tamaño, no de la técnica. Qué método de decoración encaja con un producto se explica en la comparación entre estampación y bordado, y qué archivos necesita una fábrica se explica en requisitos de los archivos de diseño. Lo que sigue da por tomadas esas dos decisiones y plantea la siguiente pregunta: dónde va exactamente el diseño y cómo dejarlo por escrito para que la prenda número mil coincida con la primera.

Importa más de lo que parece. Un logotipo dos centímetros más bajo de lo previsto no es un defecto que nadie pueda señalar en una especificación que nunca indicó la posición, y para cuando se detecta el pedido ya está embalado.

El vocabulario que usa realmente producción

Las posiciones de colocación tienen nombres corrientes, y usarlos es mejor que inventar algo más descriptivo. Una fábrica oye «pecho izquierdo» y sabe de qué zona se habla. No sabe qué es una «zona de marca del torso superior».

Zonas con nombre en el delantero de una prenda. Pecho izquierdo significa el lado izquierdo de quien la lleva, así que aparece a la derecha cuando se mira la prenda de frente. Describen una zona, no una especificación: la posición dentro de cada zona sigue teniendo que medirse.

La espalda se divide de otra forma. Un estampado en la nuca sustituye a una etiqueta tejida, y un estampado en la parte superior de la espalda se sitúa por debajo de la costura de la tira de cuello.

Por qué «logotipo en el pecho izquierdo» no basta

«Pecho izquierdo» designa una zona aproximadamente del tamaño de una mano. Dos prendas con el logotipo en cualquier punto de esa zona son correctas según esa instrucción, y una junto a otra se ven claramente distintas. La instrucción tampoco dice nada del tamaño del logotipo, que es lo que tiene más consecuencias de las dos cosas.

Una colocación se vuelve reproducible cuando se expresa como medidas desde puntos que no se mueven. Las propias referencias de la prenda son los puntos estables disponibles: el punto alto del hombro, el centro delantero, una costura, el borde de una tapeta, el borde de un bolsillo, el bajo.

El centro delantero y el punto alto del hombro son los dos orígenes estables habituales en prendas superiores. El dibujo muestra qué distancias hay que indicar; no indica valores, porque aquí ningún valor es universal.

Esa lista es el bloque de colocación de una ficha técnica. Cómo redactarlo y qué hacer con los campos que es fácil olvidar se explica en cómo especificar la colocación de la decoración en una ficha técnica.

¿Qué tamaño debe tener un logotipo en el pecho?

No hay una respuesta universal, y cualquier fuente que dé una está describiendo una convención y no una regla. Las guías de colocación publicadas por proveedores de decoración suelen proponer para el pecho izquierdo una marca de entre 7 y 10 cm de ancho aproximadamente, situada del orden de 18 a 23 cm por debajo de la costura del hombro en ropa de hombre adulto, con una caída menor en las prendas de mujer. Esas cifras varían de una fuente a otra, lo que indica lo que son: puntos de partida que un producto real ajusta después.

Varían porque el ancho por sí solo no describe un logotipo. Un logotipo tipográfico ancho y bajo y un emblema circular compacto con el mismo ancho son marcas visualmente muy distintas, y quedan de forma distinta en el pecho.

Lo práctico es fijar el tamaño sobre una muestra física en la talla base y registrar después el número. Un logotipo valorado en pantalla al 100 % a menudo se elige algo más grande de la cuenta.

Lo que la prenda no le dejará hacer

La construcción limita la colocación mucho antes que el gusto. Una posición que funciona en una pieza lisa de single jersey puede ser imposible cincuenta milímetros más allá porque hay una costura, un bolsillo o una cremallera en medio.

La referencia de construcción de prendas explica qué es cada uno de esos componentes y por qué se comporta así. Aquí la cuestión es más concreta: la colocación tiene que comprobarse frente a la construcción antes de aprobarla, no después.

La posición en el pecho izquierdo de un polo tiene dos limitaciones a la vez: tiene que dejar libre la tapeta por un lado y quedar bien dentro de la sisa por el otro. Lo que limita el espacio disponible es el ancho del logotipo, no su alto.

El tejido cambia lo que se puede conseguir

La superficie importa tanto como la forma que hay debajo. El mismo diseño se comporta de forma distinta sobre single jersey liso, sobre piqué con textura, sobre felpa perchada y sobre un poliéster técnico.

• Los tejidos de punto lisos y planos como el single jersey reproducen bien el detalle fino de estampación e imponen pocas limitaciones.
• Las estructuras con textura como el piqué rompen las líneas finas, lo que fija un mínimo práctico para las letras pequeñas.
• Las superficies perchadas y con pelo como la felpa tienen un pelo en el que el bordado fino puede hundirse y sobre el que el estampado asienta de forma irregular.
• Los tejidos elásticos se mueven bajo el diseño, así que todo lo que se aplique sobre ellos tiene que tolerar el alargamiento o se agrieta.
• Los tejidos de punto técnicos de poliéster son la superficie de la que depende la sublimación total, y tienen su propio comportamiento de color.

Nada de esto descarta por sí solo una técnica. Cambia qué tamaño y qué nivel de detalle son razonables, lo que es una decisión de especificación y no de producción.

¿Cambia el diseño entre tallas?

Es una decisión real con tres respuestas legítimas, y no indicarla significa que la fábrica elige una. Lo habitual en producción es la primera.

Escalar no sale gratis. La serigrafía necesita una pantalla distinta para cada tamaño de diseño, el bordado necesita un nuevo picaje del diseño en lugar de una simple ampliación, y la sublimación necesita volver a disponer el diseño en cada juego de piezas. Ese coste es la razón por la que muchos programas escalan en dos o tres grupos de tallas y no de forma continua, y por la que las marcas pequeñas suelen dejarse fijas.

El color en cuatro procesos distintos

Una referencia de color comunica una intención; no garantiza un resultado. Un número Pantone, una composición CMYK, un valor RGB y un tono de hilo son cuatro cosas distintas, y un logotipo reproducido en serigrafía, sublimación, transfer y bordado no coincidirá exactamente consigo mismo en los cuatro. La tinta sobre la superficie del tejido, el colorante dentro de una fibra de poliéster y un hilo teñido son materiales físicamente distintos.

• Las referencias de color directo funcionan en serigrafía, donde se mezcla una tinta hasta alcanzar un objetivo.
• La sublimación y otros procesos digitales trabajan a partir de un perfil de color a través de la gestión de color propia de la impresora, así que la misma referencia es la entrada de una conversión y no una especificación del resultado.
• El bordado utiliza números de tono de hilo de la gama de un fabricante de hilo; se elige el hilo más cercano al color de la marca, no se mezcla.
• El color de la prenda que hay debajo cambia el resultado en todo lo que no sea totalmente opaco.

El enfoque que funciona es el descrito en igualación de colores Pantone: dar la referencia y después aprobar por separado el resultado físico de cada proceso. Cuando una marca aparece en más de una técnica dentro de una gama, apruébelas juntas para que la diferencia entre ellas sea una decisión y no un descubrimiento.

Aprobación del diseño

Cada técnica tiene su propio elemento de aprobación, y no son el mismo. Lo que comparten es que la comprobación se hace sobre el tejido real, en el color real y al tamaño real.

Una prueba aprobada en papel o sobre otro tejido demuestra muy poco, que es el mismo argumento que plantea la muestra de preproducción sobre la prenda en su conjunto.

Tolerancia de colocación

Una especificación indica una posición objetivo. Producción trabaja con ese objetivo dentro de una tolerancia acordada, porque las prendas las manipulan personas y el tejido se mueve. Son dos números distintos y ambos deben figurar en el acuerdo.

En confección no existe una tolerancia de colocación universal. Lo que se puede conseguir depende de la prenda, la técnica, el tejido y la posición, y una tolerancia realista en una pieza plana de single jersey no lo es en un canalé elástico ni sobre una costura. Acuérdela por proyecto, por escrito, al mismo tiempo que las tolerancias de medidas, y tenga en cuenta que pedir una tolerancia más estrecha de la que admite el proceso produce prendas rechazadas, no prendas mejores.

El principio general, y cómo se inspecciona frente a las tolerancias, se explica en control de calidad en confección.

El papel de Voyager

Revisamos la viabilidad del diseño y la colocación recibidos antes de presupuestar, y decimos dónde una posición o un tamaño no funcionará en la prenda en cuestión en lugar de producirlo y dejar que la muestra lo explique. El bordado, el transfer y la sublimación se hacen en nuestras instalaciones, y las técnicas especializadas se realizan con colaboradores de confianza. La colocación se confirma en una muestra física antes de la producción en serie y se archiva para las reposiciones.