Referencia de materiales
Cómo elegir el tejido para fabricar ropa
La especificación de un tejido son cinco decisiones, no una: estructura, composición, hilo, gramaje y acabado. El gramaje es la cifra que todo el mundo cita y la menos informativa por sí sola, porque el mismo gramaje (GSM) en dos estructuras distintas produce dos prendas completamente distintas.
Muchos problemas de tejido en la producción de prendas empiezan con una especificación incompleta y no con una mala tejeduría. Un briefing que dice «single jersey de algodón de 180 GSM» deja al menos tres decisiones sin tomar, y la tejeduría las tomará, razonablemente, de la forma que mejor convenga a su stock. Esta sección es la capa de referencia para esas decisiones: qué es cada estructura, cómo se comporta y qué hay que indicar para que un presupuesto y una entrega describan el mismo tejido.
Las cinco partes de la especificación de un tejido
| Decisión | Qué controla | Ejemplo |
|---|---|---|
| Estructura | Cómo está construido el tejido, lo que determina la elasticidad, la caída, el comportamiento de los bordes y la superficie | Single jersey, interlock, piqué, French terry, canalé, sarga |
| Composición | Comportamiento de la fibra: comodidad, humedad, encogimiento, teñido y qué decoración es posible | 100 % algodón peinado, 95 % algodón con 5 % elastano, 100 % poliéster |
| Hilo | Qué aspecto y qué tacto tiene el tejido tras el uso y el lavado | Peinado o cardado, de hilatura de anillo (ring-spun) u open-end, título del hilo, retorcido a varios cabos o a un cabo |
| Gramaje | Densidad y cuerpo, y un multiplicador directo del coste y del flete | Un objetivo en g/m² con un rango aceptable |
| Acabado | Estabilidad dimensional, superficie y tacto | Compactado, perchado, lavado enzimático, melocotonado, termofijado |
El hilo es algo que a menudo se omite, y es lo que el cliente nota tras diez lavados. Al algodón peinado se le han eliminado las fibras cortas, por lo que es más liso y hace menos pilling que el cardado; el hilo de hilatura de anillo es más fino y suave que el open-end. Dos tejidos con idéntica composición y gramaje pueden diferir considerablemente solo por esos dos aspectos.
Por qué el gramaje por sí solo decide muy poco
Un single jersey de 200 g/m² y un piqué de 200 g/m² no son intercambiables: uno tiene caída y el otro mantiene la forma. Un French terry de 300 g/m² y una felpa perchada de 300 g/m² se sienten distintos por dentro y se comportan de forma distinta bajo un estampado. El gramaje es una abreviatura útil entre personas que ya han acordado la estructura, y resulta engañoso antes de eso. El concepto en sí, incluidos los rangos habituales por prenda, se trata en la guía del gramaje (GSM).
Lo que realmente decide el uso previsto
Una forma productiva de encargar un tejido es describir la vida del producto y no el tejido. De ello se derivan directamente cuatro cosas.
- Cómo se lavará. Los lavados frecuentes en caliente o industriales orientan la especificación hacia mezclas con predominio de poliéster por su estabilidad dimensional y su retención del color, sea cual sea la preferencia de tacto.
- Dónde se llevará. El clima decide el gramaje de forma mucho más sensata que el posicionamiento. Una sudadera con capucha de gramaje alto es un mal producto en un mercado cálido, por premium que parezca.
- Cómo se decorará. La sublimación exige poliéster. Un bordado denso necesita una base estable. Las superficies perchadas suavizan los detalles finos del estampado. Decidir el tejido y la decoración por separado es la forma en que los programas acaban comprometidos.
- Cuánto tiene que durar. La durabilidad de la superficie y el comportamiento del color son propiedades que se especifican y se ensayan, no propiedades que se esperan. Ambas se tratan en pilling del tejido y solidez del color.
Tres vías de aprovisionamiento, tres calendarios distintos
| Vía | Qué significa | Efecto en el proyecto |
|---|---|---|
| Tejido disponible, color de stock | Una calidad existente ya producida y teñida | La más rápida. Elección de color limitada a la carta de colores |
| Calidad disponible, color personalizado | Un tejido existente teñido según su referencia | Añade al calendario la aprobación de un lab dip y un teñido, además de un mínimo por color |
| Tejido desarrollado | Tejido en punto o en plano según una especificación que no existe en stock | La vía más larga, y la única que da control total sobre la estructura y el gramaje |
El tejido suele ser el elemento con el plazo más largo en un proyecto de confección, y por eso la conversación sobre el tejido corresponde a la fase de consulta y no a después de las muestras. La producción en colores Pantone personalizados en Voyager Textile empieza en 300 piezas, y el procedimiento de aprobación se explica en la guía de igualación de color.
El aprovisionamiento de tejido en Türkiye
Voyager Textile produce en Türkiye, junto a una amplia base textil nacional: tejedurías de punto que producen jersey, interlock, piqué, felpa y forro polar, tejedurías de plano que producen tejidos de peso para pantalón y para ropa de trabajo, y la capacidad de tintura y acabado que los acompaña. Las tejedurías turcas publican las especificaciones de sus artículos en los mismos términos que se utilizan en toda esta sección, normalmente como un título de hilo, una composición y un gramaje con una tolerancia, por ejemplo un single jersey de algodón peinado 24/1 a 175 g/m² o un piqué doble 30/1 a 200 g/m².
El efecto práctico para el comprador es una iteración más corta. El tejido puede muestrearse, ajustarse y teñirse sin una cadena de suministro de larga distancia de por medio, lo que importa especialmente en los colores personalizados y en las calidades desarrolladas. No significa que todos los tejidos estén disponibles en el país: los laminados técnicos, las construcciones técnicas especializadas y algunos hilos se importan, como en todas partes, y una fábrica debe decir qué es qué en lugar de dar a entender que todo es local.
Cómo redactar una especificación de tejido que una tejeduría pueda presupuestar
Qué indicar
Lo que no pueda responder se convierte en una pregunta en la fase de presupuesto, lo cual está bien siempre que se pregunte y no se suponga.
- Estructura, con su nombre preciso: single jersey, interlock, piqué simple o doble, French terry, felpa de tres hilos, canalé 1x1 o 2x2, sarga
- Composición con porcentajes, incluido el elastano
- Calidad del hilo cuando importe: peinado o cardado, de hilatura de anillo u open-end, título
- Gramaje objetivo en g/m² con un rango aceptable
- Acabado: compactado, perchado, lavado, termofijado o ninguno
- Planteamiento del color: tono de stock o personalizado, con referencias
- Cualquier requisito de prestaciones, con el método de ensayo que lo demostrará
- La decoración que debe admitir el tejido
- Cantidad, para que la tejeduría sepa si se trata de una retirada de stock o de una producción
Qué comprobar antes de aprobar un tejido
- Toque una muestra física. El tacto es la única propiedad que ninguna especificación transmite.
- Compruebe la opacidad en el color real, estirado si la prenda se va a llevar estirada.
- Verifique el gramaje en lugar de aceptar la etiqueta, sobre todo en un primer pedido con un proveedor nuevo.
- Lave una pieza en las condiciones a las que se enfrentará el producto y después mídala y observe la superficie.
- Compruebe el color frente al estándar aprobado con iluminación controlada, no sobre una mesa de oficina.
- Confirme que en la producción en serie se utilizarán el mismo número de artículo, el mismo hilo y el mismo acabado que en la muestra.
Este último punto causa muchos problemas. Una muestra hecha con un tejido disponible y una producción en serie fabricada con otro lote y otro acabado no se comportarán igual, que es el tema de por qué la producción en serie difiere de la muestra aprobada.
