Solidez del color

Los problemas de color llegan a menudo al cliente, porque aparecen con el uso y no en la inspección. Un polo oscuro que mancha un cuello blanco, una prenda deportiva que se decolora en los hombros, un delantal negro que destiñe sobre la chaqueta de un cocinero: nada de esto se ve cuando se embala la mercancía, y todo ello puede ensayarse antes de la producción.

Los cuatro ensayos que importan en la confección

La solidez al frote, a veces llamada crocking, es una que los compradores suelen subestimar. Se ensaya en seco y en húmedo, y el resultado en húmedo suele ser el más débil de los dos, y por eso las quejas por transferencia de color proceden a menudo de prendas que se llevan con calor. Cómo se traslada un resultado de solidez del color a una instrucción de conservación se trata en materiales, fornituras e instrucciones de conservación.

Cómo se expresan los resultados

Los resultados se califican visualmente mediante escalas de grises. El cambio de color de la propia probeta se evalúa con la escala descrita en la norma ISO 105-A02, que va del grado 5, sin cambio perceptible, al grado 1, cambio intenso, con medios grados intermedios. La descarga sobre un tejido blanco adyacente se evalúa con una escala de descarga independiente.

Por eso un requisito de solidez del color se redacta normalmente con dos cifras: una para el cambio de tono y otra para la descarga. Una especificación que solo pide «buena solidez del color» no es una especificación, porque no se puede superar ni suspender.

Qué decide el resultado

• Fibra y clase de colorante. El algodón se tiñe normalmente con colorantes reactivos y el poliéster con colorantes dispersos, y ambos se comportan de forma distinta. Los colorantes dispersos en particular pueden migrar con el calor, lo que es un problema aparte que se trata en el cambio de color en el poliéster.
• Intensidad del tono. Los colores intensos y saturados llevan más colorante, y más colorante significa más colorante disponible para transferirse. El negro, el rojo y el azul real son los tonos de riesgo clásicos para el frote.
• Teñido y lavado posterior. El colorante sin fijar que queda en la superficie de la fibra tras el teñido es una causa habitual de malos resultados al frote, y es una cuestión de control del proceso en la tintorería.
• Acabado. Los suavizantes y otros tratamientos superficiales pueden afectar a los resultados de solidez en ambos sentidos.
• Mezclas. Un tejido con dos tipos de fibra se tiñe con dos sistemas de colorantes, y uno de ellos puede ser el eslabón más débil.

Qué especificar según el producto

La relación con la producción

La solidez del color es una propiedad del tejido teñido, por lo que se establece en la aprobación del tejido y no en la inspección de la prenda. De ello se derivan dos puntos prácticos. El ensayo debe hacerse sobre el tejido y el tono reales de producción, no sobre un color parecido de la misma calidad, porque la intensidad del tono cambia el resultado. Y el lab dip aprobado que se conserva es la referencia con la que se juzga el tejido de producción, el mismo estándar físico que se utiliza para evaluar el tono, descrito en la guía de igualación de color.

Cuando una entrega ya se ha rechazado por el color, el método de evaluación importa tanto como el resultado. Juzgar el tono y la descarga con una luz no controlada produce desacuerdos en lugar de respuestas, como se explica en por qué varía el tono del tejido entre lotes de tintura.