Posición y tamaño del bordado: lo que permiten la máquina y la prenda

Dos preguntas deciden buena parte de una especificación de bordado: cuánto se puede reducir este diseño antes de que deje de funcionar, y si la máquina puede llegar físicamente a donde usted lo quiere. Ninguna de las dos la responde el archivo del diseño.

Esta página trata de la geometría y de las limitaciones físicas. La elección entre bordado y estampación se explica en la comparación entre estampación y bordado, y qué hacer cuando una prenda acabada presenta fruncido se explica en fruncido del bordado. El objetivo aquí es especificar de forma que no se genere ese problema.

El diseño hay que simplificarlo, no solo enviarlo

El bordado no reproduce el diseño. Lo reinterpreta en puntadas. Esa conversión se llama picaje (digitalización del bordado) y es una decisión técnica cualificada, no una exportación de archivo: el mismo logotipo picado por dos personas da dos resultados distintos, porque por el camino se toman decisiones sobre el tipo de puntada, la dirección, la base de relleno y la secuencia.

La consecuencia práctica para el comprador es que normalmente el diseño tiene que perder algo. Los degradados, las sombras, los contornos finos, las formas muy anidadas y los trazos muy delgados no se pueden bordar al tamaño previsto o no resistirán el lavado. Un buen picador propondrá la simplificación. Es mejor aprobarla de forma consciente que descubrirla en la prueba de bordado.

El número de colores importa tanto comercial como técnicamente, porque los cambios de hilo suman tiempo de máquina por pieza en lugar de ser una preparación única. Un logotipo reducido de siete a cuatro colores tiene otro precio en volumen.

¿Hasta qué tamaño se pueden reducir las letras?

El texto pequeño es el punto de fallo habitual, y el límite lo marca el hilo tanto como la máquina. Los fabricantes de hilo publican orientaciones al respecto: las pautas de picaje de Madeira indican alturas mínimas de letra de unos 6 a 7 mm con hilo de bordar estándar de grosor 40, que bajan a unos 3 mm con un hilo más fino de grosor 60 y la correspondiente mayor densidad de puntada.

Tómelas como el mínimo sobre un tejido estable y liso, no como un objetivo. En una superficie con textura o elástica el mínimo práctico es mayor, porque las puntadas se hunden en la superficie y las letras se cierran. Una composición apilada con un eslogan en versalitas pequeñas es el caso clásico: la marca se lee bien a 80 mm de ancho y el eslogan de debajo no.

El tamaño depende de la forma del diseño

Un bordado en el pecho se especifica normalmente por su ancho final, y eso funciona con los logotipos tipográficos anchos que son muchos logotipos corporativos. Deja de funcionar cuando el diseño es alto o cuadrado.

• Un logotipo tipográfico ancho está limitado por el espacio entre la tapeta o el centro delantero y la sisa, así que el ancho es el número determinante.
• Un emblema circular o en forma de escudo está limitado tanto por el alto como por el ancho, y un emblema especificado solo por el ancho puede acabar bajando hacia la axila.
• Una composición apilada debe especificarse por el alto, porque es lo primero que se agota.
• Cuando una marca contiene texto pequeño, la altura de ese texto es un tercer número que conviene indicar, ya que es lo que realmente decide si el bordado funciona.

El número de puntadas depende del tamaño y de la cobertura, y es la base del precio del bordado. El motivo es mecánico, no comercial: un cabezal de bordado coloca puntadas a un ritmo aproximadamente constante, así que el número de puntadas es tiempo de máquina, y el tiempo de máquina es el coste. Por eso un logotipo más grande no es proporcionalmente más caro, sino más caro según la superficie cubierta, y por eso una marca sólida y gruesa y una marca de contorno abierto con el mismo ancho pueden diferir bastante.

El refuerzo y por qué es un elemento de la especificación

El bordado necesita que el tejido se mantenga estable mientras se borda, y en los tejidos de punto el tejido por sí solo no puede conseguirlo. Detrás de la zona que se borda se coloca un refuerzo o estabilizador para que el tejido no se deforme cuando miles de puntadas tiran de él.

La elección del refuerzo es una decisión de producción, pero conviene saber que existe, porque en ella está buena parte de la diferencia entre un bordado bueno y uno malo en géneros de punto. Un refuerzo demasiado ligero deja que el tejido se frunza; uno demasiado pesado deja un parche rígido que quien lleva la prenda nota. En prendas ligeras o de color claro el refuerzo también puede transparentarse, y por eso a veces se recorta o se usa otro tipo.

En las superficies con pelo y perchadas se utiliza además un film superior (topping), colocado sobre el tejido para que las puntadas queden por encima del pelo en lugar de hundirse en él. Es la solución estándar cuando las letras desaparecen en la felpa.

El bastidor: la limitación que los compradores no ven

El bordado se hace con el tejido tensado en un bastidor. Es una limitación importante de dónde puede ir un bordado, y no se ve en un dibujo de la prenda.

La zona que se va a bordar tiene que poder presentarse a la máquina como una pieza de tejido plana y aislada, sin nada más atrapado en el bastidor. En una pieza de pecho plana es sencillo. Se complica progresivamente a medida que la posición se acerca a una costura, un bolsillo, una tapeta, un puño o una cremallera, y en algunas prendas una posición perfectamente razonable sobre el papel es inalcanzable una vez montada la prenda.

Los tamaños de bastidor y la capacidad de las máquinas varían entre máquinas y fábricas, así que cualquier límite concreto debe confirmarse con el equipo que va a producir el pedido en lugar de deducirlo de una cifra general.

Polos, tapetas y cuellos

El polo merece un párrafo propio porque es una prenda básica de la ropa corporativa bordada y tiene una limitación que no tiene ninguna camiseta lisa. La tapeta está en el centro delantero y es más rígida que la pieza de al lado, así que la posición en el pecho queda delimitada por un lado por la tapeta y por el otro por la sisa.

Por ese motivo, en un polo la medida horizontal suele tomarse desde el borde de la tapeta y no desde el centro delantero. Además, es la medida que realmente percibe el ojo de quien mira, porque la tapeta es la línea central visual de la prenda. Un logotipo medido desde el centro delantero en un polo puede acabar pareciendo descentrado aunque el número sea correcto.

En un polo el origen horizontal suele ser el borde de la tapeta, no el centro delantero. La marca del pecho tiene que dejar libre la tapeta por un lado y quedar bien dentro de la sisa por el otro.

Dos puntos más sobre el polo. El piqué es una estructura con textura, así que fija un mínimo práctico más alto para las letras pequeñas que el single jersey liso; la estructura en sí se describe en la referencia sobre el piqué. Y el bordado en el cuello o la tapeta suele hacerse antes del montaje, porque ninguno de los dos se puede enmarcar en el bastidor una vez construida la prenda, lo que se trata con más detalle en construcción del cuello y la tapeta del polo.

Estándares de posición del logotipo en polos corporativos, ropa corporativa y ropa de trabajo

Los polos con la marca de la empresa suelen especificarse a partir de unas pocas referencias habituales en el sector y después se confirman en una prueba de bordado. Una marca en el pecho izquierdo mide unos 70 a 100 mm de ancho, con el borde superior aprox. 180 a 230 mm por debajo del punto alto del hombro en una talla M, sin tocar el borde de la tapeta. Una marca en la manga mide de 50 a 80 mm de ancho, centrada en la parte superior del brazo. Una marca en la espalda mide de 200 a 280 mm de ancho, de 60 a 100 mm por debajo de la costura del cuello.

En una gama de ropa corporativa o de trabajo, la coherencia importa más que cualquier cifra concreta. Mantenga un mismo ancho final para la marca del pecho en el polo, la camisa, la softshell y la chaqueta de trabajo, y mida cada una desde la referencia propia de esa prenda: el borde de la tapeta, la tira de botones o la cremallera. En la ropa de trabajo, los bolsillos de pecho y la cinta reflectante ocupan el espacio, así que la marca suele subir por encima del bolsillo o pasar a la manga; indíquelo por prenda. Los polos de merchandising y de textil promocional usan las mismas referencias de partida. Gamas a las que se aplican estas reglas: ropa corporativa y ropa de trabajo.

Tejidos elásticos y canalé

El bordado no estira. El hilo aplicado sobre un tejido que se alarga con el uso crea una zona rígida en una prenda que, por lo demás, es elástica, y el tejido que la rodea absorbe la tensión.

• En tejidos de punto moderadamente elásticos es manejable con un refuerzo adecuado, y es el caso normal en sudaderas y en single jersey más pesado.
• En tejidos técnicos muy elásticos un bordado grande suele ser una mala elección, porque el parche rígido va en contra de la función de la prenda.
• En canalés, puños y cinturillas, el bordado limita la recuperación que esas fornituras deben aportar, así que solo marcas pequeñas.
• Un bordado cerca de una zona elástica puede deformarse aunque la propia marca esté sobre una pieza estable.

Nada de esto hace que el bordado no sea apto para géneros de punto, que es una base habitual para el bordado. Significa que el tamaño y la posición tienen que respetar lo que hace el tejido, y que una prueba de bordado sobre el tejido real no es un paso opcional.

Parches e insignias aplicadas: bordadas, tejidas, de PVC y de cuero, y cómo se fijan

Un parche es una decoración fabricada por separado y fijada a la prenda, lo que traslada los límites de tamaño y de detalle de la prenda al parche. Los parches bordados y las aplicaciones se hacen en nuestra fábrica; los parches tejidos, de PVC y de cuero los aporta el comprador o se compran a terceros, y esto se confirma por proyecto en la fase de presupuesto.

• Cosido con borde remallado. Se cose alrededor del parche un borde remallado; es una vía duradera en prendas que se lavan con frecuencia.
• Reverso termoadhesivo. Un reverso adhesivo que se aplica con calor; es rápido, pero en prendas que se lavan suele coserse además.
• Cierre de gancho y bucle. La parte de bucle se cose a la prenda para poder cambiar las insignias, algo habitual en uniformes; véase fabricación de uniformes.
• Cosido por encima. El tejido de la aplicación se sujeta con un borde de punto satén o zigzag cosido a través de la prenda.

Un parche se ubica como cualquier bordado: se mide desde un punto de referencia de la prenda con una tolerancia acordada en la especificación, y a menudo se fija al panel antes del montaje. Incluya las prendas con parches en la prueba de lavado, para que el deshilachado de los bordes, el despegado del reverso termoadhesivo y la transferencia de color desde el parche aparezcan antes de la producción en serie.

Cómo especificarlo

Los ajustes de máquina, la elección del bastidor, el peso del refuerzo y la densidad de puntada corresponde determinarlos a la fábrica en función del equipo y los materiales de que dispone. Una especificación que intenta fijarlos suele generar una discusión, no un resultado mejor; una especificación que fija el tamaño, la posición y el requisito de aprobación obtiene lo que pide.