Proceso de fabricación de chaquetas y abrigos

Los compradores subestiman con frecuencia las prendas de abrigo, porque una chaqueta parece una versión más pesada de una camisa. No lo es. Una chaqueta forrada contiene dos prendas completas que deben construirse para casar entre sí, y una acolchada o con relleno añade una tercera capa que cambia el tejido incluso antes de empezar a cortar. Esta página explica adónde va realmente el trabajo.

Las capas y la función de cada una

No todas las chaquetas tienen las cuatro. Una sobrecamisa sin forro tiene una, una bomber suele tener dos, una chaqueta acolchada tiene tres o cuatro, y un chaleco aplica la misma lógica de capas sin mangas. Cada capa añadida supone un salto en el coste, no un incremento, y por eso un presupuesto preciso depende de indicar la estructura de capas y no de describir el modelo.

El acolchado se hace antes del corte

Este es el punto del proceso que muchos compradores no esperan. En una chaqueta acolchada, el tejido exterior, la guata y a menudo el forro se acolchan juntos primero como tejido plano en pieza, y después se cortan las piezas de ese tejido acolchado. El acolchado después del corte se hace en diseños de piezas diseñadas a medida, pero la vía estándar es acolchar primero el material.

• Dibujo del acolchado. Canales horizontales, cuadros, rombos o un dibujo diseñado a medida. Especifique el ancho del canal o las dimensiones del cuadro como medidas.
• Alineación en las costuras. Como las piezas se cortan de tejido acolchado en pieza, las líneas del acolchado deben coincidir en los costados y los hombros. Es una decisión de corte y se comprueba en la muestra.
• Gramaje de la guata. Se indica en gramos por metro cuadrado. Es la cifra que decide el abrigo, el volumen y el coste, y debe figurar en la especificación en lugar de describirse como ligera o cálida.
• Densidad de las puntadas. Un acolchado más cerrado sujeta mejor el relleno y da un aspecto más plano; los canales más anchos se ven más mullidos y permiten más volumen.

La construcción del exterior

El exterior se monta en un orden convencional, con todos los subconjuntos preparados primero.

1. 1Las vistas, las piezas del cuello y cualquier zona estructural se termofijan con entretela.
2. 2Se construyen los bolsillos: de ribete, de parche, con cremallera o en costura, cada uno con su propia bolsa.
3. 3Se unen las piezas delanteras y traseras, cerrando los canesús o las costuras de los paneles.
4. 4Se monta y se coloca el cuello, con el pie fijado para que asiente correctamente.
5. 5Se montan las mangas en las sisas y después se cierran las costuras bajo el brazo y los costados en una operación continua.
6. 6Se construyen los puños: de canalé, elásticos, con trabilla o sencillos con tapeta.

La construcción del forro y la unión de ambos

El forro se monta como una prenda completa propia, con sus propias mangas y a menudo con un bolsillo interior. Después se une al exterior, normalmente en las vistas, el bajo y los puños, en la operación que suele llamarse embolsado. Lo que aportan el forro, las vistas y las entretelas se explica en forros, vistas y entretelas.

• El forro se corta con un poco más de largo y de holgura para que no deforme el exterior cuando quien lleva la prenda se mueve.
• Un pliegue en el centro de la espalda del forro da holgura de movimiento en los hombros.
• La manga del forro debe coincidir en largo con la manga exterior una vez unidas ambas, o el puño se retuerce.
• Cuando se requiere un bolsillo interior, se integra en el forro en lugar de añadirse después.
• La unión en el bajo determina si el forro cuelga suelto o va cosido; ambas opciones son válidas y cada una tiene un aspecto distinto.

Muchos defectos del forro son el mismo defecto: un forro ligeramente corto o estrecho que tira del exterior y hace que la chaqueta parezca mal armada. Se comprueba poniéndose la prenda y estirando los brazos hacia delante.

Cierres, bolsillos y herrajes

• Cremallera principal. Separable y escalada por talla. Una cremallera de dos cursores permite abrir el bajo manteniendo cerrado el pecho, y conviene especificarla en los abrigos largos.
• Tapeta de automáticos o de botones. Una alternativa o un complemento a la cremallera, y una construcción distinta con su propia entretela y su propia separación.
• Solapa cubrecremallera. Una tira que cubre la cremallera. En una chaqueta estándar es un detalle frente al viento y estético, no un elemento de impermeabilización.
• Bolsillos. Los bolsillos de ribete resultan formales, los de parche informales y utilitarios, y los de cremallera añaden seguridad. Las bolsas deben anclarse para que no se descuelguen con el uso ni se marquen a través del exterior.
• Puños y bajo. Puños y bajo de canalé en una bomber, trabillas ajustables en una chaqueta de campo, cordones con topes en un abrigo más largo.
• Herrajes. Las cremalleras, los automáticos, los remaches y los tiradores son componentes con sus propios plazos y a menudo la oportunidad de marcaje que los compradores olvidan.

La decoración en las prendas de abrigo

• Bordado realizado sobre la pieza exterior antes del montaje, para que la puntada no atraviese el forro ni el relleno.
• Parches aplicados, adecuados para exteriores más pesados, que evitan una gran zona cosida en la propia prenda.
• Transfer en zonas planas del exterior, probando antes la temperatura sobre el tejido real, ya que los exteriores recubiertos y técnicos son sensibles al calor.
• Paneles en contraste, vivos y pespuntes vistos, que son marcaje a nivel de construcción sin consecuencias para el tejido.
• Herrajes con la marca: tiradores de cremallera, automáticos y herretes de cordón personalizados.

En cualquier prenda con relleno, evite en lo posible decorar a través de la zona acolchada. Una aguja que atraviesa una pieza acolchada pasa por el relleno y puede deformar localmente su volumen.

El planchado como construcción

Las prendas de abrigo de tejido plano se planchan en muchos momentos del montaje: las costuras se planchan abiertas, las vistas y los cuellos se planchan a medida que se construyen y los bolsillos se planchan antes del pespunte visto. Después, la prenda terminada se plancha para darle forma. En los exteriores recubiertos, laminados o con mucho relleno, la temperatura de planchado debe controlarse o se dañan la superficie del tejido y el relleno, por lo que el plan de planchado forma parte de la especificación y no es una opción por defecto.

Control de calidad: controles específicos de las prendas de abrigo

Qué incluir en la ficha técnica de una chaqueta

• Estructura de capas: exterior, forro, entretela y relleno, cada uno especificado por material y gramaje.
• Composición, ligamento, gramaje y acabado del tejido exterior.
• Tejido del forro y dónde se utiliza, incluido el forro de las mangas si es distinto.
• Tipo de relleno y gramaje en gramos por metro cuadrado, más el dibujo del acolchado con las dimensiones de canales o cuadros.
• Construcción del cuello y altura del pie; capucha si la hay, y si es desmontable.
• Cierre principal: tipo y largo de la cremallera por talla, o tapeta con la separación de los automáticos, más la solapa cubrecremallera.
• Tipos, posiciones y dimensiones de los bolsillos y tejido de las bolsas.
• Tratamiento de puños y bajo, incluidas trabillas, canalés o cordones.
• Posiciones y anchos de los pespuntes vistos.
• Herrajes: cremalleras, automáticos, tiradores, con material y acabado.
• Medidas con tolerancias, incluidos el largo de manga y el largo de cuerpo.
• Método de decoración, diseño y ubicación, con una prueba sobre el tejido cuando sea necesario.
• Limitaciones de planchado para el exterior concreto.
• Etiquetas y embalaje, indicando si las prendas se envían plegadas o colgadas.

Muestras y plazo

Las prendas de abrigo suelen necesitar más rondas de muestras que la mayoría de las otras categorías, porque hay más variables y porque la interacción entre exterior y forro solo aparece en una prenda confeccionada. Prevea una muestra de desarrollo, al menos una revisión y una muestra de preproducción con los materiales reales.

Los plazos de los componentes también importan más aquí. Las cremalleras, los automáticos, la guata y el forro son compras independientes, y una chaqueta no puede montarse hasta que todos estén en fábrica. Confirme la disponibilidad de las fornituras en la fase de presupuesto y no después de aprobar la muestra. La producción en serie en Voyager Textile tarda normalmente de 4 a 5 semanas tras la aprobación de la muestra, según el producto y el proyecto.