Proceso de fabricación de camisas: cuellos, puños, tapetas y termofijado en camisas de tejido plano

Una camisa parece sencilla, pero tiene más piezas pequeñas que la mayoría de las prendas: un cuello de dos o tres partes, un pie de cuello, dos puños, las aberturas de las mangas, una tapeta delantera, un canesú y a menudo un bolsillo. Cada una de esas piezas se corta, se termofija, se cose, se vuelve y se plancha antes de montar el cuerpo. La calidad que el comprador ve a un brazo de distancia se decide en esas preparaciones.

Tejidos de camisería para camisas, camisas de trabajo y sobrecamisas

La popelina y otros tafetanes son la camisería habitual para camisas corporativas y de marca propia, en algodón o en mezclas de poliéster y algodón. El oxford, el chambray y la sarga dan un carácter más pesado e informal. Las camisas de trabajo tienden a la sarga de poliéster y algodón porque mantiene el color y la talla con lavados frecuentes, y las sobrecamisas usan tejidos de pantalón.

En qué se diferencian la sarga y la gabardina, y cómo se indican sus gramajes, se explica en la página de tejidos sarga y gabardina.

Construcción del cuello: pala, pie y entretela

Un cuello de camisa clásico tiene dos partes: la pala, que se dobla hacia fuera, y el pie, que rodea el cuello y lleva el botón superior. Cada parte tiene una capa superior y una inferior, y al menos una de ellas se termofija para que el cuello mantenga su caída y sus puntas. El cuello se cose derecho contra derecho, se recorta, se vuelve, se plancha y se pespuntea antes de unirlo al pie, y después el pie se monta en el escote.

• Tipos de cuello. Cuello de puntas, cuello italiano y button-down sobre pie independiente; cuello mao o cuello tirilla sin pala; cuello camisero de una pieza, habitual en camisas de trabajo de manga corta, con pala y pie cortados en una sola pieza.
• Opciones de pie. Un pie independiente da un ajuste más definido en el cuello; un pie cortado en una pieza es más sencillo y más blando. El que lleva cada modelo es una decisión de diseño que se indica en la ficha técnica.
• Colocación de la entretela. Termofijada a la pala superior o a la inferior, con o sin entretela aparte en el pie. La elección cambia la rigidez y cómo envejece el cuello con los lavados.
• Puntas del cuello. El largo y la abertura de las puntas son medidas de la especificación, y la simetría de las puntas se comprueba en la inspección. Las ballenas extraíbles son propias de las camisas de vestir, no de las de trabajo.
• Pespunte visto. La distancia al borde se indica, normalmente como una fracción de centímetro o de pulgada, porque se ve en todas las prendas.

Termofijado: el paso que decide si un cuello aguanta el lavado

El termofijado adhiere una entretela con un adhesivo que se activa con calor al revés del tejido de camisería, con temperatura, tiempo y presión controlados. Cuando esos tres valores se ajustan a la entretela y al tejido, el cuello, los puños y la tapeta se comportan como una sola capa. Cuando no, la unión falla en algunos puntos tras el lavado y la pieza hace burbujas. La causa y la comprobación con muestra lavada se explican en forros, vistas y entretelas.

En el sector, el termofijado se hace en prensas de termofijar continuas o planas, con entretelas tejidas o no tejidas de varios gramajes. El tipo de entretela, su gramaje y los parámetros de termofijado de cada pieza son opciones técnicas que se confirman para cada proyecto en la fase de presupuesto; al comprador le corresponde indicar el gramaje y el tacto que quiere y aprobar antes de la producción en serie una muestra termofijada y lavada.

Puños y aberturas de manga

El puño sencillo con uno o dos botones es el estándar en las camisas de tejido plano; el puño convertible admite botón o gemelo; el puño doble o puño francés es propio de las camisas formales. El puño se construye como un cuello pequeño: se termofija, se cose, se vuelve, se pespuntea y después se monta en el extremo de la manga, fruncido o con pliegues.

La abertura de la manga por encima del puño se remata con una tapeta. La tapeta de manga en punta es más cuidada y suele llevar un botón pequeño; la abertura con vivo continuo es más plana y más rápida de coser. Las camisas de trabajo de manga corta sustituyen todo esto por un bajo vuelto, que es uno de los motivos por los que son la opción más práctica en un programa con lavandería.

Tapetas delanteras, canesús y bolsillos

• Tapeta aplicada. Una tira aparte en el lado de los ojales, termofijada y pespunteada; es un delantero habitual.
• Delantero doblado o francés. Sin tapeta visible: el borde se dobla y se termofija; más limpio, y menos tolerante con un termofijado irregular.
• Tapeta oculta. Los botones quedan ocultos bajo una solapa; se usa cuando no se quieren botones a la vista, por ejemplo en algunas prendas de hostelería y del sector alimentario.
• Canesú. La pieza de hombros de la espalda, cortada en una o dos capas. Un canesú de dos capas encierra las costuras de hombro y deja un interior limpio; un canesú partido cortado al bies es un detalle de camisas más formales.
• Pliegues y presillas de espalda. Un pliegue de caja o dos pliegues laterales bajo el canesú dan libertad de movimiento; la presilla para colgar es un pequeño detalle que se indica o se omite.
• Bolsillos. Un bolsillo de parche en el pecho, con o sin cartera y separador para bolígrafo, y en las camisas de trabajo a veces un bolsillo en la manga. El bolsillo de parche se aplica con una costura superpuesta, como se describe en construcción de bolsillos.

Costuras y puntadas en una camisa de tejido plano

Los cuellos, los puños y las tapetas se cosen con pespunte 301, porque en esas piezas importa más la precisión que la elasticidad. Las costuras laterales y de manga de las camisas suelen ser costuras cargadas (LS 2.04.06 en las clases de ISO 4916), cosidas con cadeneta 401 de dos o tres agujas para que no quede ningún borde sin rematar, y el bajo simple de la camisa es una construcción de acabado de borde, EF 6.02.01. Los tipos de puntada se explican en tipos de puntada en confección y las clases de costura en tipos y clases de costura.

La densidad de puntada es un punto de la especificación, que se indica en puntadas por centímetro o por pulgada para cada operación, porque cambia tanto la resistencia como el aspecto. En camisería ligera y de tejido cerrado, una puntada demasiado densa o una aguja o un hilo inadecuados ondulan la costura; ese defecto se describe en fruncido de la costura.

Botones y ojales

Los ojales se cosen y se abren con una máquina de ojales después del montaje, y los botones se cosen en las posiciones marcadas a partir del patrón. Los botones de camisa se miden en líneas (1 línea equivale a unos 0,635 mm); los del delantero suelen estar entre 14L y 18L, con botones más pequeños en los puños, las puntas del cuello y las aberturas de manga. La separación entre botones, la posición del botón superior en el pie y la dirección de los ojales se indican en la especificación. Los botones son un componente comprado, con su propio color, tamaño y proveedor, como se explica en fornituras y componentes.

Planchado y acabado

Los cuellos, los puños y las tapetas se planchan como piezas sueltas antes del montaje, que es cuando se fija su forma. La camisa terminada se plancha, se abotona y se pliega alrededor de un cartón de espalda o un soporte de cuello, o se embala colgada, según la instrucción de embalaje del comprador. Las opciones de plegado y embolsado se explican en plegado y embolsado.

Tallas y escalado de camisas de tejido plano

Las camisas de vestir y corporativas suelen ir por contorno de cuello con un largo de manga; las camisas de trabajo y de marca propia suelen ir de la S a la 3XL o más. Como el tejido no cede, cada talla depende del patrón escalado. Los puntos de medida más importantes son el largo del cuello, el pecho, la cintura, el ancho de bajo, la espalda a la altura del canesú, el largo de manga, el contorno del puño y el largo de cuerpo desde el punto alto del hombro.

Voyager Textile hace y escala los patrones en Gerber AccuMark en su propia fábrica en Turquía. Las tablas de medidas, las reglas de escalado y las tolerancias se explican en patronaje y escalado de tallas y en tablas de medidas para producción.

Decoración sobre tejido de camisería

El bordado es el marcaje habitual en las camisas, y se hace en la propia planta sobre la pieza plana del pecho o de la manga antes del montaje. La camisería ligera necesita un refuerzo adecuado al número de puntadas, o el logotipo frunce el tejido a su alrededor; consulte fruncido del bordado. La estampación por transfer también se hace en la propia planta, la sublimación solo sirve para camisería de poliéster y la serigrafía se coordina con instalaciones colaboradoras.

Camisas de trabajo y sobrecamisas

Las camisas de trabajo son camisas de tejido plano en los colores del programa de los pantalones y las chaquetas con las que se llevan. Suelen llevar un bolsillo en el pecho, a veces un bolsillo en la manga, cuello camisero o clásico y manga corta o larga, con costuras cargadas y presillas en las esquinas de los bolsillos. El tejido y la construcción se confirman para cada proyecto en la fase de presupuesto. El programa completo está en la página de ropa de trabajo de marca propia, y las camisas corporativas en la página de ropa corporativa.

Una sobrecamisa, o camisa chaqueta, se corta como una camisa en un tejido más pesado y se lleva como capa exterior ligera. Normalmente no lleva forro, así que todas las costuras interiores quedan a la vista y se cargan, se ribetean o se rematan limpiamente con remalladora. Los detalles habituales son bolsillos de parche en el pecho con cartera, una tapeta de botones o de automáticos y un cuello de camisa con entretela.

Ensayos que un comprador puede especificar para camisas

Son requisitos que el comprador indica en el pedido, no declaraciones de conformidad de la fábrica. Cómo planificarlos se explica en ensayos de lavado antes de la producción en serie.

Mínimos, muestras y plazo de entrega

El mínimo es de 300 piezas por color y por modelo, y las tallas pueden repartirse dentro de las 300. Una muestra tarda de 5 a 7 días hábiles, y la producción en serie tarda de 4 a 5 semanas tras la aprobación de la muestra. El catálogo muestra dos camisas y dos sobrecamisas fabricadas anteriormente según la especificación de clientes; son referencias, no stock.