Proceso de fabricación de pantalones

Los pantalones están entre las prendas con más operaciones de todas las que suele pedir un comprador de ropa. Una camiseta básica requiere un puñado de pasos; un chino con bolsillos delanteros, bragueta de cremallera, bolsillos traseros de ribete, trabillas y cinturilla con vista interior puede llegar a cuarenta. Por eso los presupuestos de pantalones parecen más altos de lo que el comprador espera, y por eso la especificación tiene que ser más detallada que la de una prenda superior de punto.

Tejido de peso para pantalón

Los pantalones utilizan tejido plano lo bastante pesado para mantener la forma de la pierna, y por eso la categoría se llama de peso para pantalón (bottom-weight). Las estructuras en sí se tratan en sarga y gabardina. El rango de gramajes es amplio, y la elección determina tanto la caída como la vida útil.

Patrón: las medidas que deciden el ajuste

La cintura es la medida que citan los compradores y la menos útil por sí sola. El ajuste del pantalón depende de otras cuatro.

• Tiro. Tiro delantero y tiro trasero, medidos por separado. Deciden dónde queda el pantalón y si tira cuando quien lo lleva se sienta. Un tiro trasero demasiado corto es una queja de ajuste habitual.
• Largo de entrepierna. Indicado por talla y no como un valor único, y confirmado tras el lavado cuando el tejido encoge.
• Muslo y rodilla. Deciden la forma de la pierna mucho más que la abertura del bajo.
• Abertura del bajo. La medida final del estrechamiento, y la que pronto pasa de moda en un pantalón.

Los detalles delanteros también son una decisión de patrón: las pinzas dan forma a la parte trasera sobre el asiento, mientras que los pliegues delanteros añaden holgura en la cadera y cambian la silueta. El escalado es importante aquí, porque el tiro y el muslo no deben crecer al mismo ritmo que la cintura. Consulte patronaje y escalado.

Corte

El hilo recto es más crítico en los pantalones que en la mayoría de las otras prendas. Una pernera cortada fuera de hilo se revira en cuanto se lava, de modo que la costura lateral gira hacia delante. No puede corregirse después, y es uno de los defectos con más probabilidades de provocar el rechazo de una entrega. Cómo distinguirlo del revirado debido al tejido se explica en por qué se revira una prenda tras el lavado.

Las perneras se cortan como pares simétricos y se agrupan juntas, con las bolsas de los bolsillos, las piezas de la cinturilla, las piezas de la bragueta y las trabillas cortadas y guardadas con ellas. En los tejidos con dirección, como algunas sargas y la pana, todas las piezas deben ir en el mismo sentido.

Bolsillos

• Bolsillos delanteros. Aberturas inclinadas o en forma de J con una bolsa unida a la pieza delantera y recogida en la cinturilla y el costado. El borde de la abertura suele reforzarse con una presilla en cada extremo.
• Bolsillo relojero. Un pequeño bolsillo en el delantero derecho, tradicional en chinos y vaqueros.
• Bolsillos traseros. Bolsillos de ribete para un pantalón formal, bolsillos de parche para modelos informales y de trabajo, a menudo cerrados con un botón o un automático.
• Bolsillos cargo. Bolsillos de parche aplicados en el muslo, a veces con fuelle para ganar capacidad y cierre con cartera. La ubicación importa: demasiado altos resultan inservibles, demasiado bajos se balancean.
• Tejido de la bolsa del bolsillo. Más ligero que el tejido exterior para reducir el volumen, pero lo bastante resistente para no desgastarse. En pantalones claros, compruebe que la bolsa no se transparenta por delante.

La bragueta

Una bragueta de cremallera es un pequeño subconjunto con varias partes: la propia cremallera, una vista de bragueta en un lado, una sobrecartera detrás de la cremallera para que el cursor no toque a quien lo lleva y un pespunte visto curvo, a menudo llamado pespunte en J, que lo sujeta todo.

• Especifique el tipo, el largo y el acabado de la cremallera, y si el tirador es estándar o personalizado con la marca.
• Especifique la sobrecartera, ya que omitirla es un fallo de comodidad y no un ahorro.
• Indique el estilo y el ancho del pespunte visto, porque es un elemento de diseño visible en chinos y vaqueros.
• Una presilla en la base de la bragueta es estándar, y es lo que evita que la abertura se rasgue con la tensión.
• Las braguetas de botones y las alternativas elásticas existen y son construcciones distintas, no variantes.

Cinturilla, vista interior y trabillas

La cinturilla se coloca después de unir las perneras, y es donde un pantalón se percibe como bien hecho o no. Las construcciones en sí, fijas y elásticas, se comparan en construcción de cinturilla y bragueta.

• Entretela. La cinturilla suele llevar entretela termoadhesiva o cosida para que mantenga la forma en lugar de doblarse con el uso. Especifíquela; una cinturilla sin entretela en un tejido blando se viene abajo.
• Recta o contorneada. Una cinturilla recta es más sencilla; una contorneada sigue el cuerpo y queda mejor en la espalda.
• Vista interior. Un remate interior acabado en la cinturilla, estándar en los pantalones de sastrería y una clara señal de calidad.
• Insertos elásticos. Habituales en los pantalones de trabajo y de servicio, dan movilidad sin un aspecto elástico por delante.
• Trabillas. Indique el número, el ancho y la ubicación, y exija presillas en ambos extremos de cada trabilla. Las trabillas son un punto de fallo frecuente cuando solo están pespunteadas.
• Cierre. Botón y ojal, gancho y pasador, o ambos. El gancho y pasador es más duradero en tejidos más pesados.

Secuencia de montaje

1. 1Se preparan las piezas delanteras y traseras, formando las pinzas o los pliegues.
2. 2Se construyen los bolsillos delanteros, se colocan las bolsas y se refuerzan las aberturas.
3. 3Se construyen y se colocan los bolsillos traseros, con los ribetes planchados y asegurados.
4. 4Se monta la bragueta: se coloca la cremallera, se une la sobrecartera y se hace el pespunte en J.
5. 5Se cierran las costuras de entrepierna y después los costados, o en el orden inverso según el método de la fábrica.
6. 6Se cierra y se refuerza la costura del tiro, normalmente con una presilla en la unión.
7. 7Se prepara la cinturilla con su entretela y su vista interior, se coloca, y se montan las trabillas con sus presillas.
8. 8Se rematan los bajos al largo especificado y se aplican presillas en todos los puntos de tensión restantes.
9. 9El pantalón se plancha para darle forma, se mide, se inspecciona y se embala.

El planchado es construcción, no acabado

El tejido plano también muestra la calidad de las costuras con más claridad que el punto, así que si una costura se ondula, el diagnóstico de por qué frunce una costura se aplica directamente. A diferencia de una prenda de punto, un pantalón de tejido plano se plancha en varios momentos del montaje. Los márgenes de costura se planchan abiertos para que las costuras queden planas, los ribetes y los bolsillos se planchan a medida que se construyen, y el pantalón terminado se plancha para darle forma al final. Cuando se quiere una raya permanente a lo largo de la pierna, se fija durante el planchado y se especifica en la ficha técnica en lugar de darse por supuesta.

Control de calidad: controles específicos del pantalón

La decoración en los pantalones

Los pantalones llevan menos decoración que las prendas superiores, y suele aplicarse en una zona concreta y no en el cuerpo. La misma lógica se aplica a las faldas.

• Bordado en un bolsillo trasero, el muslo o el bajo, realizado sobre la pieza antes del montaje.
• Transfer o serigrafía en una pieza de pernera, también antes del montaje cuando la ubicación es grande.
• Parches tejidos o de aspecto cuero en la cinturilla trasera, habituales en denim y modelos utilitarios.
• Herrajes con la marca: botones, remaches, tiradores de cremallera y herretes de cordón.
• Pespuntes en contraste y costuras encintadas, que son marcaje a nivel de construcción.

Pantalones de trabajo, petos y monos: opciones de construcción

Voyager fabrica pantalones de trabajo, petos y monos según el diseño del comprador; la especificación debe resolver los puntos siguientes. Los tejidos de refuerzo y la herrajería se confirman por proyecto en la fase de presupuesto.

El pantalón está diseñado para alojar rodilleras y no declara por sí mismo ninguna protección; ensayar una combinación de rodillera y pantalón es un paso aparte que corresponde a la marca. El tejido, el lavado y la decoración de la ropa de trabajo de marca figuran en la página del fabricante de ropa de trabajo.

Prendas vaqueras: vaqueros, chaquetas vaqueras y sobrecamisas

Los vaqueros, las chaquetas vaqueras y las sobrecamisas vaqueras se cosen en la fábrica según el diseño del comprador y se lavan en instalaciones asociadas, que realizan los lavados rinse, a la piedra, ácido y mineral. El lavado determina las medidas finales, por lo que el patrón prevé el encogimiento del lavado y la especificación indica las medidas después del lavado. Un estándar de lavado, una prenda o un panel aprobado en la fase de muestras fija el tono y la abrasión para la producción en serie. La construcción se distingue de la de un chino sobre todo por las costuras dobladas (felled) en el asiento y la entrepierna, los remaches en las esquinas de los bolsillos y un botón con pie, todos ellos líneas de la lista de materiales (BOM). El mínimo es de 300 piezas por color y por modelo.

Qué incluir en la ficha técnica de un pantalón

• Tejido: composición, ligamento, gramaje y acabado, con el contenido de elastano si lo hay.
• Tiro delantero y trasero, muslo, rodilla, largo de entrepierna y abertura del bajo, por talla, con tolerancias.
• Estilo y forma de la abertura de los bolsillos delanteros, con el tejido de la bolsa.
• Tipo, dimensiones y cierre de los bolsillos traseros.
• Bolsillos cargo cuando los haya, con ubicación, dimensiones y detalle de la cartera.
• Construcción de la bragueta: tipo y largo de la cremallera, sobrecartera, estilo y ancho del pespunte visto.
• Cinturilla: altura, entretela, recta o contorneada, vista interior, insertos elásticos.
• Trabillas: número, ancho, ubicación y presillas.
• Cierre: botón, gancho y pasador, o ambos.
• Puntos de refuerzo que deben llevar presilla.
• Acabado del bajo y raya permanente, si la hay.
• Diseños de decoración con sus ubicaciones, y personalización de los herrajes.
• Si las medidas se aplican antes o después del lavado.

Muestras

Pruebe los pantalones puestos, sentado además de de pie. Los problemas de tiro solo aparecen al sentarse, y son un motivo habitual por el que se rechaza una muestra de pantalón después de que todas las medidas hayan salido correctas. Cuando el tejido vaya a encoger, lave la muestra antes de confirmar el largo de entrepierna y el tiro.

En una gama de tallas, apruebe un juego de tallas. El escalado del tiro y del muslo es donde los pantalones fallan con frecuencia en los extremos, y no se ve en la talla base.