Proceso de fabricación de faldas

Las faldas tienen menos operaciones que los pantalones y más formas de fallar a la vista. No hay una segunda pernera con la que comparar, así que cualquier desequilibrio del patrón se nota de inmediato: un bajo que sube por detrás, una costura lateral que se desplaza hacia delante, un plisado que se abre de forma desigual. Esta página sigue la construcción y señala dónde se gana o se pierde el equilibrio.

La silueta lo decide todo en las fases posteriores

Equilibrio del patrón

El equilibrio es la relación entre el delantero y la espalda del patrón, y es lo que hace que una falda caiga a nivel sobre un cuerpo y no solo sobre una mesa. La espalda suele necesitar algo más de largo y de forma que el delantero, porque el cuerpo no es simétrico de delante a atrás.

• Cintura y cadera. La relación entre medidas que decide si la falda asienta con suavidad o forma arrugas diagonales desde la cadera.
• Largo delantero y trasero. Indíquelos por separado. Un bajo especificado con una sola cifra suele subir por detrás en una falda ajustada.
• Vuelo del bajo. El contorno terminado, que decide la holgura para caminar en las formas rectas y la caída en las de vuelo.
• Hilo. En las faldas con vuelo y de capa, las piezas se comportan de forma distinta al hilo y al bies, y el bajo cae de forma desigual si no se controla el hilo.

Tejido

Los pliegues y cómo se fijan

El plisado es un aspecto en el que la elección de la fibra tiene consecuencias directas, y conviene entenderlo antes de cerrar un diseño.

• Tipo de pliegue. Los pliegues de cuchillo van todos en la misma dirección, las tablas se abren hacia fuera una respecto de otra y las tablas encontradas se pliegan una hacia la otra. Cada tipo da un volumen distinto y un consumo de tejido distinto.
• Profundidad y separación de los pliegues. Especifique ambas como medidas. Determinan cuánto tejido consume la falda, que en un modelo totalmente plisado suele ser más de lo que el comprador espera.
• Fijado en sintéticos. El poliéster y los tejidos con predominio de poliéster pueden termofijarse, de modo que los pliegues son prácticamente permanentes y resisten el lavado.
• Fijado en fibras naturales. El algodón, la viscosa y la lana no mantienen los pliegues termofijados de la misma manera. En esos tejidos, los pliegues suelen pespuntearse en parte de su largo, o se acepta que necesiten planchado tras el lavado. Indique qué espera.
• Pliegues pespunteados. Sujetos con pespunte visto desde la cintura hasta la cadera, lo que mantiene la falda plana sobre el cuerpo y deja que los pliegues se abran por debajo.

Tratamiento de la cintura y cierre

• Cinturilla independiente. Entretelada para que mantenga la forma, recta o contorneada. Una cinturilla contorneada queda mejor en una falda ajustada.
• Vista en lugar de cinturilla. Una línea más limpia en la cintura, rematada por dentro con una vista, utilizada en diseños de sastrería y minimalistas.
• Cintura elástica. Elástico completo en jareta para modelos sin cierre, o elástico solo en la espalda con delantero plano para faldas de uniforme y de servicio.
• Cierre. Una cremallera invisible en el centro de la espalda es el estándar de sastrería; la cremallera lateral es habitual en los modelos ajustados; la falda cruzada utiliza lazos o un cierre; un modelo sin cierre no lo necesita, pero requiere elasticidad o vuelo suficientes para pasar por la cadera.
• Calidad de la cremallera. Una cremallera invisible debe quedar plana y no verse, lo que depende tanto de la cremallera como de la costura. Es uno de los detalles en los que más se fijan los compradores en una muestra.

Forro

El forro se especifica por tres motivos: opacidad, comodidad en contacto con la piel y ayudar a que el tejido exterior caiga sin pegarse. No es automático, y debe ser una decisión deliberada y no una suposición.

• Elija el tejido del forro por su deslizamiento y su transpirabilidad, no solo por el color.
• El forro se corta normalmente algo más corto que el tejido exterior para que nunca asome por el bajo.
• Suele colocarse en la cintura y dejarse suelto en el bajo, para que las dos capas puedan moverse de forma independiente.
• En un corte o una abertura, decida si el forro sigue la abertura o se detiene por encima.
• En las faldas deportivas, la capa interior es un pantalón corto o una malla funcionales y no un forro, con su propio tejido y su propio ajuste.

Cortes, aberturas y bajos

Una falda recta necesita holgura para caminar, que se consigue con un corte o una abertura. Ambos necesitan un refuerzo en la parte superior, porque es el punto donde el tejido se rasga cuando quien la lleva da una zancada larga. Indique la altura de la abertura como medida.

La construcción del bajo depende de la forma. Un bajo recto admite un dobladillo profundo, que añade peso y ayuda a que caiga. Un bajo curvo o con vuelo necesita un dobladillo estrecho, porque un doblez profundo no puede quedar plano sobre una curva. Un bajo con puntada invisible da un acabado discreto en las faldas de sastrería; un bajo pespunteado a máquina es más rápido y queda a la vista.

Secuencia de montaje

1. 1Las piezas se cortan al hilo, y el forro se corta al mismo tiempo cuando lo hay.
2. 2Se forman las pinzas y se fijan o se pespuntean los pliegues.
3. 3Se cierran las costuras laterales y trasera, dejando la abertura del cierre.
4. 4Se coloca la cremallera, o se prepara la jareta del elástico en los modelos sin cierre.
5. 5Se coloca y se remata la cinturilla o la vista.
6. 6Se monta el forro y se fija en la cintura.
7. 7La falda se deja colgada para que se asienten las zonas al bies y después se nivela el bajo.
8. 8Se remata el bajo y la prenda se plancha, se mide y se inspecciona.

Planchado

Las faldas se planchan durante la construcción además de al final: las costuras se planchan abiertas, las cinturillas y las vistas se planchan a medida que se construyen, y los pliegues se fijan y se planchan. En una falda plisada el planchado es el producto, y la calidad del planchado es un elemento de la especificación y no un detalle de acabado.

Control de calidad: controles específicos de la falda

Qué incluir en la ficha técnica de una falda

• Silueta, con un dibujo e imágenes de referencia.
• Tejido: composición, estructura de tejido plano o de punto, gramaje y tejido del forro cuando lo haya.
• Cintura, cadera, largo delantero, largo trasero y vuelo del bajo, con tolerancias.
• Tratamiento de la cintura: cinturilla, vista o elástico, con altura y entretela.
• Cierre: tipo, posición y largo.
• Pliegues: tipo, profundidad, separación y si se termofijan o se pespuntean.
• Corte o abertura: posición, altura y refuerzo.
• Forro: tejido, largo respecto al tejido exterior y forma de fijación.
• Bajo: tipo y profundidad.
• Pantalón corto o malla interior cuando la falda es un modelo deportivo, con su propio tejido y ajuste.
• Requisitos de planchado, sobre todo en los modelos plisados.
• Etiquetas y embalaje.

Muestras

Pruebe la muestra sobre un cuerpo y mire la costura lateral de perfil, no de frente. Una falda con las medidas correctas puede desplazarse hacia delante si el equilibrio es incorrecto, y eso no se ve en plano. Camine con ella: una falda recta con un corte insuficiente es cómoda de pie y parada, e imposible de llevar en la práctica.

En los modelos plisados de fibras naturales, haga una prueba de lavado de la muestra y observe después los pliegues. Es la forma fiable de saber si los pliegues resistirán el lavado del cliente.