Proceso de fabricación de mallas

Las mallas son un ejemplo claro de una prenda en la que el tejido es el producto. Dos pares cortados con el mismo patrón en dos tejidos de punto distintos no se comportan en absoluto igual: uno sujeta, sigue siendo opaco y se recupera; el otro hace bolsas en la rodilla y se transparenta cuando quien lo lleva se agacha. Esta página explica qué especificar para obtener el primero.

Tejido: composición, gramaje y las dos propiedades que importan

El tejido de las mallas es un punto circular o por urdimbre con elastano. Dos propiedades deciden si funciona, y ninguna es el gramaje. La recuperación es la capacidad del tejido de volver a su forma después de estirarse, que es lo que impide que se formen bolsas en las rodillas. La opacidad bajo tensión indica si el tejido sigue siendo opaco cuando se estira sobre el cuerpo, y es la queja que acaba con los programas.

Patrón: holgura negativa y cómo especificar las medidas

El patrón de unas mallas se corta más pequeño que el cuerpo al que debe ajustarse, de modo que el tejido queda en tensión al llevarlo puesto. Es la holgura negativa, y cuánta utiliza un patrón depende de la elasticidad y la recuperación del tejido. La consecuencia para la ficha técnica es sencilla: las medidas deben indicarse en estado relajado, en plano y sin estirar, o no podrán comprobarse de forma coherente.

El tiro es la otra medida que decide cómo se reciben unas mallas. Tiro alto, tiro medio y tiro bajo son tres patrones distintos, no una nota de estilo, y el tiro interactúa con la construcción de la cinturilla. Indíquelo como medida y no como descripción.

Piezas: cuántas y por qué

• Construcción de dos piezas. Una pierna delantera y una trasera con costuras interiores de la pierna y laterales. La más sencilla y económica.
• Construcción sin costura lateral. La pierna se corta de forma que no haya costura exterior, lo que elimina una línea a lo largo de la pierna y un posible punto de roce. Aprovecha el tejido de otra manera y limita dónde pueden colocarse los paneles.
• Construcción por paneles. Paneles adicionales con forma en el lateral, la espalda o la pierna. Así se crean el contorneado y los bloques de color, y cada panel es una costura más que coser y alinear.
• Insertos en contraste o de malla. Paneles de ventilación o de diseño en la rodilla, la pantorrilla o el muslo, a menudo a juego con un chándal o conjunto de entrenamiento. Cada inserto es un tejido distinto que debe aprobarse tanto en color como en elasticidad, ya que un inserto poco elástico limita toda la prenda.

El refuerzo de entrepierna

Donde se juntan las dos costuras interiores de la pierna y la costura de la entrepierna, cuatro capas de tejido se cruzan en el punto de mayor tensión de la prenda. Un refuerzo, normalmente una pieza en forma de rombo o triángulo, sustituye ese cruce por una unión más suave.

Mejora la libertad de movimiento, reduce la posibilidad de que falle la costura y elimina un punto de presión al llevarlas puestas. Cuesta una pequeña pieza adicional y una operación más. En cualquier prenda pensada para entrenar, especifíquelo.

Costuras: la costura flatlock y por qué se utiliza

Las costuras de las prendas elásticas deben ceder con el tejido. Un pespunte convencional se rompe al estirarse, por lo que las mallas se cosen en máquinas aptas para tejidos elásticos.

• Flatlock. Une dos piezas borde con borde sin margen de costura que sobresalga, lo que produce una costura plana que no roza. Es el estándar para las mallas técnicas que se llevan en contacto con la piel.
• Remalladora con recubridora. Una costura de remalladora convencional con el margen pespunteado en plano. Algo más visible que la flatlock y, en general, más económica.
• Agujas e hilo. Se utilizan agujas de punta de bola para que los bucles del punto se desplacen en lugar de perforarse, y el hilo debe elegirse para soportar la extensión. Por qué importa esto en un tejido de punto se explica en hilo y agujas. Las puntadas saltadas y las costuras que se abren en tejidos con elastano suelen deberse a estos ajustes y no a la operaria.

La cinturilla

La cinturilla es una fuente habitual de quejas, junto con la opacidad, y existen varias construcciones.

El fallo a vigilar es que la cinturilla se enrolle hacia abajo. Se debe a una combinación de tiro, altura de la cinturilla, elección del elástico y recuperación del tejido, y se evalúa sobre una muestra puesta y no en plano.

Decoración: qué funciona sobre tejido elástico

Las opciones de decoración son aquí más limitadas que en la mayoría de las prendas de esta sección, porque lo que se aplique debe estirarse con el tejido.

• Sublimación. La opción habitual para diseños de cobertura total sobre tejidos de base poliéster, impresos antes del corte para que el motivo recorra las piezas. No añade ninguna capa y no puede agrietarse. No es adecuada sobre poliamida.
• Transfer. Funciona para logotipos y ubicaciones pequeñas, utilizando sistemas de transfer con elasticidad suficiente para el tejido. Un transfer rígido sobre una pieza elástica se agrietará.
• Estampados de silicona o elásticos. Diseñados para estirarse con el tejido, y muy utilizados para logotipos en ropa deportiva.
• Bordado. Por lo general se evita en las piezas elásticas principales, porque la puntada limita la extensión y deforma el punto. Cuando se utiliza, se coloca en una zona estabilizada o no elástica.
• Etiquetas estampadas en lugar de tejidas. Las etiquetas tejidas en la cinturilla son un punto de roce habitual, por lo que normalmente se especifica en su lugar una etiqueta estampada o una aplicada con calor.

Secuencia de montaje

1. 1El tejido se relaja y se extiende sin tensión, ya que un tejido elástico extendido en tensión produce piezas que después se retraen.
2. 2Se cortan las piezas, manteniendo en registro los insertos en contraste o de malla.
3. 3La decoración se aplica cuando el método requiere tejido en plano.
4. 4Se unen las piezas: costuras interiores de la pierna, costuras laterales cuando las hay y los paneles con forma.
5. 5Se coloca el refuerzo en el cruce de la entrepierna.
6. 6Se monta la cinturilla con su elástico, cordón o bolsillo y después se coloca.
7. 7Se rematan los bajos, normalmente con recubridora o dejando un borde de corte limpio en los tejidos que no se deshilachan.
8. 8Se aplican las etiquetas y la prenda se inspecciona y se embala.

Control de calidad: controles específicos de las mallas

Qué incluir en la ficha técnica de unas mallas

• Tejido: composición con el porcentaje de elastano, estructura, gramaje objetivo y comportamiento de elasticidad y recuperación exigido.
• Un requisito de opacidad explícito, formulado como comprobación al estirar en el color real.
• El tiro como medida, y la construcción de la cinturilla con su altura.
• Especificación del elástico cuando se utilice: ancho, tipo y calidad.
• Disposición de las piezas: dos piezas, sin costura lateral o por paneles, con los insertos si los hay.
• Refuerzo de entrepierna: necesario, con forma y dimensiones.
• Tipo de costura para cada costura: flatlock, o remalladora con recubridora.
• Acabado del bajo y largo de pierna, incluido cualquier largo pirata o 7/8.
• Medidas en estado relajado con tolerancias.
• Método de decoración, diseño y ubicación, con la confirmación de que se estirará con el tejido.
• Tipo de etiqueta, especificando etiquetas estampadas donde una tejida rozaría.

Muestras

Las mallas deben probarse puestas. Las medidas en plano confirman el patrón, pero la opacidad, la recuperación, el enrollado de la cinturilla y la comodidad de las costuras solo pueden evaluarse sobre un cuerpo en movimiento. Pida la muestra en el tejido real de producción, ya que un punto sustituto con otro contenido de elastano no le dirá nada útil.

Cuando el programa lo permita, lave la muestra y vuelva a revisarla. La recuperación tras el lavado es lo que determina si la prenda seguirá ajustando bien dentro de tres meses, y probarla antes de la producción en serie cuesta poco. Las etapas generales se tratan en la guía de muestras.