Placement et taille de la broderie : ce que la machine et le vêtement permettent

Deux questions décident d'une grande partie d'une spécification de broderie : jusqu'où ce visuel peut être réduit avant de cesser de fonctionner, et si la machine peut physiquement atteindre l'endroit où vous le voulez. Aucune des deux ne trouve sa réponse dans le fichier graphique.

Cette page traite de la géométrie et des contraintes physiques. Le choix de la broderie plutôt que de l'impression est traité dans le comparatif impression et broderie, et ce qu'il faut faire quand un vêtement fini a froncé dans fronçage de la broderie. L'objectif ici est de spécifier de façon à ne pas créer ce problème.

Le visuel doit être simplifié, pas seulement fourni

La broderie ne reproduit pas un visuel. Elle le réinterprète en points. Cette conversion s'appelle la digitalisation, et c'est un jugement de métier, pas une exportation de fichier : le même logo digitalisé par deux personnes donne deux résultats différents, parce que des décisions sur le type de point, sa direction, la sous-couche et l'ordre de brodage sont prises en cours de route.

La conséquence pratique pour un acheteur, c'est que le visuel doit en général perdre quelque chose. Dégradés, ombres portées, contours fins, formes étroitement imbriquées et traits très fins ne peuvent pas être brodés à la taille prévue, ou ne résisteront pas au lavage. Un bon digitaliseur proposera la simplification. Mieux vaut la valider en connaissance de cause que la découvrir sur l'essai de broderie.

Le nombre de couleurs compte commercialement autant que techniquement, parce que les changements de fil ajoutent du temps machine par pièce plutôt qu'un réglage unique. Un logo ramené de sept couleurs à quatre n'a pas le même prix en volume.

Jusqu'où le lettrage peut-il être réduit ?

Le petit texte est le point de défaillance habituel, et la limite est fixée par le fil autant que par la machine. Les fabricants de fil publient des recommandations à ce sujet : les consignes de digitalisation de Madeira donnent des hauteurs minimales de lettrage de l'ordre de 6 à 7 mm pour un fil à broder standard n° 40, qui descendent à environ 3 mm avec un fil plus fin n° 60 et, en contrepartie, une densité de points plus élevée.

Considérez ces valeurs comme le plancher sur un tissu stable et lisse, pas comme une cible. Sur une surface texturée ou extensible, le minimum pratique est plus haut, parce que les points s'enfoncent dans la surface et que les lettres se referment. Le bloc-marque empilé avec une signature composée en petites capitales est le cas d'école : le logo est lisible à 80 mm de large, et la signature en dessous ne l'est pas.

La taille suit la forme du visuel

Une broderie poitrine se spécifie normalement par sa largeur finie, et cela fonctionne pour les logotypes larges que sont beaucoup de logos corporate. Cela cesse de fonctionner quand le visuel est haut ou carré.

• Un logotype large est limité par l'espace entre la patte de boutonnage ou le milieu devant et l'emmanchure ; la largeur est donc le chiffre qui gouverne.
• Un écusson circulaire ou en forme de blason est limité par la hauteur autant que par la largeur, et un écusson spécifié par sa seule largeur peut finir par descendre vers l'aisselle.
• Un bloc-marque empilé doit être spécifié par sa hauteur, parce que c'est elle qui manque en premier.
• Quand un marquage contient du petit texte, la hauteur de ce texte est un troisième chiffre qui mérite d'être indiqué, puisque c'est lui qui décide réellement si la broderie fonctionne.

Le nombre de points découle de la taille et du taux de couverture, et c'est sur lui que la broderie est chiffrée. La raison est mécanique plutôt que commerciale : une tête de broderie pose les points à une cadence à peu près constante, donc le nombre de points est du temps machine, et le temps machine est le coût. C'est pourquoi un logo plus grand n'est pas proportionnellement plus cher mais plus cher selon la surface couverte, et pourquoi un marquage plein et gras et un marquage ouvert en contours de même largeur peuvent différer sensiblement.

Le renfort, et pourquoi c'est un élément de spécification

La broderie exige que le tissu reste stable pendant qu'on le brode, et sur les mailles, le tissu seul n'y parvient pas. Un renfort, ou stabilisateur, est placé derrière la zone à broder pour que le tissu ne se déforme pas quand des milliers de points tirent dessus.

Le choix du renfort est une décision de production, mais il vaut la peine de savoir qu'elle existe, parce que c'est là que réside une grande partie de la différence entre une bonne et une mauvaise broderie sur maille. Un renfort trop léger laisse le tissu se contracter ; un renfort trop lourd laisse une plaque rigide que le porteur sent. Sur les vêtements légers ou clairs, le renfort peut aussi transparaître, ce qui explique qu'on le découpe parfois ou qu'on utilise un autre type.

Sur les surfaces à poil et grattées, on ajoute aussi un film de surface (topping), posé sur le tissu pour que les points restent au-dessus du duvet au lieu de s'y enfoncer. C'est la réponse standard au lettrage qui disparaît dans le molleton.

Le cadrage : la contrainte que les acheteurs ne voient pas

La broderie se travaille avec le tissu tendu à plat dans un cadre. C'est une limite majeure à l'endroit où une broderie peut aller, et elle est invisible sur un dessin de vêtement.

La zone à broder doit pouvoir être présentée à la machine comme une pièce de tissu plate et isolée, sans que rien d'autre soit pris dans le cadre. Sur un panneau de poitrine plat, c'est simple. Cela devient de plus en plus difficile à mesure que la position se rapproche d'une couture, d'une poche, d'une patte de boutonnage, d'un poignet ou d'une fermeture à glissière, et sur certains vêtements, une position parfaitement raisonnable sur le papier ne peut plus du tout être atteinte une fois le vêtement monté.

Les tailles de cadre et les capacités des machines varient d'une machine et d'une usine à l'autre ; toute limite précise doit donc être confirmée par rapport à l'équipement qui produira la commande plutôt que supposée d'après un chiffre général.

Polos, pattes de boutonnage et cols

Le polo mérite son propre paragraphe parce que c'est un pilier de l'habillement corporate brodé et qu'il a une contrainte qu'aucun T-shirt uni n'a. La patte de boutonnage se trouve au milieu devant et elle est plus rigide que le panneau voisin, si bien que la position poitrine est bornée d'un côté par la patte et de l'autre par l'emmanchure.

C'est pour cela que la mesure horizontale sur un polo se prend normalement depuis le bord de la patte plutôt que depuis le milieu devant. C'est aussi la mesure que l'œil de l'observateur lit réellement, parce que la patte est la ligne centrale visuelle du vêtement. Un logo mesuré depuis le milieu devant sur un polo peut finir par paraître décentré alors même que le chiffre est juste.

Sur un polo, c'est le bord de la patte de boutonnage, et non le milieu devant, qui sert normalement d'origine horizontale. Le marquage poitrine doit dégager la patte d'un côté et rester bien à l'intérieur de l'emmanchure de l'autre.

Deux autres points sur le polo. Le piqué est une structure texturée ; il fixe donc un plancher pratique plus haut pour les petits lettrages que le jersey lisse, et la structure elle-même est décrite dans la référence sur le piqué. Et la broderie du col ou de la patte se fait normalement avant le montage, parce qu'aucun des deux ne peut être cadré une fois le vêtement construit, ce qui est développé dans construction du col et de la patte de polo.

Positions de logo standard pour les polos corporate, les vêtements d'entreprise et les vêtements de travail

Les polos siglés d'une entreprise se spécifient généralement à partir de quelques valeurs de départ courantes dans le métier, puis se confirment sur un essai de broderie. Un marquage poitrine gauche mesure environ 70 à 100 mm de large, son haut se situant à peu près 180 à 230 mm sous le point haut d'épaule sur une taille M, à distance du bord de la patte de boutonnage. Un marquage de manche mesure 50 à 80 mm de large, centré sur le haut du bras. Un marquage dos mesure 200 à 280 mm de large, 60 à 100 mm sous la couture de col.

Sur une gamme de vêtements d'entreprise ou de vêtements de travail, la cohérence compte plus qu'une valeur isolée. Gardez une seule largeur finie pour le marquage poitrine sur le polo, la chemise, le softshell et la veste de travail, et mesurez chacun à partir du repère propre à ce vêtement : bord de la patte de boutonnage, bord devant boutonné ou fermeture à glissière. Sur les vêtements de travail, les poches poitrine et les bandes réfléchissantes prennent la place : le marquage passe donc souvent au-dessus de la poche ou sur la manche ; indiquez-le vêtement par vêtement. Les polos de merchandising et de textiles promotionnels partent des mêmes valeurs. Gammes auxquelles ces règles s'appliquent : vêtements d'entreprise et vêtements de travail.

Tissus extensibles et bord-côte

La broderie ne s'étire pas. Du fil posé sur un tissu qui s'allonge au porter crée une zone rigide dans un vêtement par ailleurs élastique, et c'est le tissu autour qui encaisse la contrainte.

• Sur les mailles modérément extensibles, cela se gère avec un renfort adapté, et c'est le cas normal des sweat-shirts et des jerseys plus lourds.
• Sur les tissus techniques très extensibles, une grande broderie est souvent le mauvais choix, parce que la plaque rigide contrarie la fonction du vêtement.
• Sur les bords-côtes, poignets et ceintures, la broderie bride la reprise élastique que la fourniture est justement là pour assurer ; petits marquages seulement.
• Une broderie proche d'une zone extensible peut se déformer même quand le marquage lui-même se trouve sur un panneau stable.

Rien de tout cela ne rend la broderie inadaptée à la maille, qui est pourtant un support courant pour la broderie. Cela signifie que la taille et la position doivent respecter ce que fait le tissu, et qu'un essai de broderie sur le tissu réel n'est pas une étape facultative.

Écussons et badges rapportés : brodés, tissés, en PVC et en cuir, et leur mode de fixation

Un écusson est une décoration réalisée séparément puis fixée sur le vêtement, ce qui déplace les limites de taille et de détail du vêtement vers l'écusson. Les écussons brodés et les appliqués sont réalisés dans notre usine ; les écussons tissés, en PVC et en cuir sont fournis par l'acheteur ou approvisionnés, confirmés projet par projet au stade du devis.

• Cousu avec un bord surjeté. Une bordure surjetée est cousue tout autour de l'écusson ; c'est une solution durable sur les vêtements souvent lavés.
• Dos thermocollant. Un dos adhésif pressé à chaud ; rapide, mais sur les vêtements lavés il est en général cousu en plus.
• Auto-agrippant. Le côté boucles est cousu sur le vêtement pour que les badges puissent être échangés, courant sur les uniformes ; voir fabrication d'uniformes.
• Cousu par-dessus. Le tissu d'appliqué est maintenu par une bordure en point satin ou zigzag cousue à travers le vêtement.

Un écusson se place comme n'importe quelle broderie, mesuré depuis un repère du vêtement avec une tolérance convenue dans le cahier des charges, et il est souvent fixé sur le panneau avant le montage. Incluez les vêtements à écusson dans l'essai de lavage, pour que l'effilochage des bords, le décollement du dos thermocollant et le transfert de couleur de l'écusson apparaissent avant la série.

Ce qu'il faut spécifier

Les réglages machine, le choix du cadre, le poids du renfort et la densité de points relèvent de l'usine, qui les détermine en fonction de l'équipement et des matières qu'elle a devant elle. Un cahier des charges qui tente de les fixer produit en général un différend plutôt qu'un meilleur résultat ; un cahier des charges qui fixe la taille, la position et l'exigence de validation obtient ce qu'il a demandé.