Proceso de fabricación de camisetas

Una camiseta parece la prenda más sencilla que puede fabricar una fábrica y, en cuanto a operaciones de costura, casi lo es. Lo que la complica es el tejido. El single jersey se mueve: se relaja, encoge, puede revirarse, y cada uno de esos comportamientos aparece en una prenda que se cortó correctamente y que dos semanas después no da las medidas. Esta página sigue el proceso que realmente aplica una fábrica y señala dónde se toman las decisiones.

Qué es una camiseta en términos de fabricación

Una camiseta es una prenda de punto por trama, cortada normalmente en single jersey, con manga montada o caída, un escote de canalé o ribeteado y bajos de manga y de cuerpo rematados. Suele constar de delantero, espalda, dos mangas y un canalé de cuello, y por eso la confección es rápida y la decisión sobre el tejido concentra gran parte del riesgo de calidad.

Tejido: el single jersey y sus variantes

El single jersey es el tejido estándar de las camisetas: un punto por trama liso, con la cara lisa y el revés de bucles. Se produce en máquinas circulares, en rollo abierto o en tubo. El tubo tiene importancia comercial, porque un tejido tubular puede cortarse de forma que el cuerpo no tenga costuras laterales, lo que cambia tanto el aspecto como el corte.

Los programas de merchandising, textil promocional, ropa corporativa y ropa de trabajo con camisetas se tratan en la página del fabricante de camisetas.

La composición y el gramaje son solo una parte de la especificación. La calidad del hilo determina el aspecto del tejido tras diez lavados: al algodón peinado se le han eliminado las fibras cortas, por lo que es más liso y hace menos pilling que el cardado, y el hilo de hilatura de anillo (ring-spun) es más fino y suave que el open-end. Indíquelo junto al gramaje, porque dos tejidos con el mismo gramaje y la misma composición pueden comportarse de forma muy distinta. El gramaje en general se trata en la guía del gramaje y el comportamiento de las fibras en la guía de composición.

La relajación del tejido y por qué determina las medidas

El tejido de punto sale de la máquina de tejer, de la tintorería y de la línea de acabado bajo tensión. Si se corta en ese estado, las piezas se contraen después y la prenda terminada queda corta de medidas, normalmente en el largo. La relajación es el paso deliberado de abrir los rollos y dejar que el tejido se recupere antes del extendido, y es uno de los controles más eficaces sobre las medidas de una camiseta.

Aquí se deciden dos cuestiones relacionadas. Primero, si las medidas de la especificación se aplican antes o después del lavado, ya que una prenda puede estar dentro de tolerancia en la inspección y fuera de ella tras el primer lavado del cliente. Segundo, si el tejido se compacta durante el acabado, un proceso mecánico que preencoge el tejido y reduce el movimiento posterior. Acuerde ambas en la revisión de la especificación y no en la inspección.

Revirado: la torsión que aparece tras el lavado

El revirado es el efecto por el que las costuras laterales de una camiseta giran alrededor del cuerpo después del lavado, de modo que la prenda parece torcida. Es un fenómeno del tejido y del hilo, no un defecto de confección. La investigación textil lo atribuye principalmente a la torsión residual del hilo: un hilo retorcido tejido en una malla intenta destorcerse cuando el tejido se relaja, y las mallas se inclinan como consecuencia.

Las palancas prácticas están todas antes de la sala de confección, y el diagnóstico completo, incluido cómo distinguir el revirado de un corte fuera de hilo, se encuentra en por qué se revira una camiseta tras el lavado. Los hilos más finos y las estructuras más abiertas lo aumentan, mientras que un punto más cerrado limita el movimiento de las mallas y lo reduce. Los hilos retorcidos a varios cabos, el vanisado y la alternancia de bobinas con torsión S y torsión Z en la máquina de tejer pueden reducirlo considerablemente o eliminarlo. El compactado durante el acabado ayuda. La dirección de corte también influye, ya que cortar todas las piezas en la misma dirección puede reforzar el efecto, mientras que las direcciones opuestas pueden compensarlo en parte.

Patrones y qué aprobar

El patrón de una camiseta se corta con poca holgura, porque el tejido cede. Las medidas que definen el carácter de la prenda son el largo de cuerpo desde el punto alto del hombro, el ancho de pecho, el ancho de hombros, el largo y la abertura de manga, y la abertura y la bajada del cuello. Cada una necesita un valor objetivo y una tolerancia; sin tolerancias, el inspector no tiene ningún estándar que aplicar.

La intención de ajuste también debe quedar por escrito, porque la misma medida de pecho da una camiseta regular o una oversize según dónde quede el hombro y lo profunda que sea la sisa. El escalado de tallas extiende después la talla base, y el ancho de cuello en particular no debería crecer al mismo ritmo que el cuerpo. El procedimiento se explica en la guía de patronaje y escalado.

Corte

El tejido relajado se extiende en capas según una marcada que dispone todas las piezas de cada talla en el extendido. La visión más amplia de la sala de corte, incluidos los tejidos con dirección, los grupos de tono y el casado de dibujos, se encuentra en la sala de corte. Hay tres aspectos que importan específicamente en las camisetas. Las piezas deben seguir el hilo recto, ya que un cuerpo cortado fuera de hilo se revira independientemente del revirado propio del tejido. La continuidad del tono se comprueba entre rollos para que una misma prenda nunca combine piezas de dos lotes de tintura distintos. Y las piezas cortadas se agrupan por talla y color para que avancen juntas por la decoración y el montaje.

Cuándo se aplican el estampado y el bordado

Aquí es donde la producción de camisetas se diferencia de la decoración de prendas lisas terminadas. Un estampado grande en el cuerpo se aplica normalmente a la pieza delantera cortada antes del montaje, porque una pieza plana queda uniforme en la prensa, el estampado puede llegar hasta la línea de costura y no hay espalda de la prenda que proteger. Tanto la serigrafía como el transfer funcionan así en la producción en serie.

• Serigrafía sobre piezas. Eficiente para diseños con un número limitado de colores planos; cada color es una pantalla y una preparación, de modo que el número de colores determina el coste.
• Transfer, incluido el DTF. Admite diseños fotográficos y multicolor con poca preparación, y se aplica a piezas o a prendas terminadas según la ubicación.
• Bordado. Se realiza sobre la pieza antes del montaje en las posiciones de pecho. En single jersey ligero necesita un entretelado adecuado, ya que una puntada densa deforma un punto sin soporte.
• Etiquetas de cuello estampadas. Se aplican en lugar de una etiqueta cosida, lo que influye en cómo se remata el escote, por lo que debe decidirse antes de la construcción.
• Sublimación. No es aplicable a las camisetas de algodón. Para camisetas técnicas de poliéster, consulte el proceso de la camiseta técnica sublimada.

Qué método se adapta a cada diseño y cantidad se compara en la guía de decoración, y lo que deben contener los archivos se explica en la guía de archivos de diseño.

Confección: la secuencia de construcción

Una camiseta básica de cuello redondo se monta en un orden corto y fijo, sobre todo en remalladoras y recubridoras, y conviene saber qué hacen de forma distinta esos tipos de puntada antes de leer la secuencia.

1. 1Unir los hombros. El delantero y la espalda se unen con remalladora en las costuras de hombro.
2. 2Reforzar los hombros con cinta. Se cose una cinta estrecha en la costura del hombro para que no se estire con el uso. En jersey ligero, esto es lo que mantiene recta la línea del hombro con el tiempo.
3. 3Colocar el canalé del cuello. El canalé se cierra en anillo, se coloca alrededor del escote y se cierra, y después la costura se pespuntea o se recubre. Es la operación con menos margen de error.
4. 4Montar las mangas. Las mangas se montan en plano antes de cerrar los costados, lo que es más rápido y da una sisa más limpia en jersey.
5. 5Cerrar los costados y las costuras bajo el brazo. Una única costura continua de remalladora desde el puño hasta el bajo.
6. 6Hacer los bajos de manga y de cuerpo. Con recubridora, que cede con el tejido en lugar de romperse.
7. 7Colocar las etiquetas. Etiquetas de cuello, de talla y de conservación, en la posición especificada, salvo que una etiqueta de cuello estampada las sustituya.

Un cuerpo tubular cambia el quinto paso: no hay costados que cerrar, porque el cuerpo se corta del tubo de punto. Es más barato y elimina una costura, pero también elimina la forma que permite una costura lateral, por lo que es adecuado para modelos de corte recto y no para los entallados.

El canalé del cuello en detalle

Más reclamaciones sobre camisetas tienen su origen en el escote que en cualquier otra parte. El canalé es un tejido distinto, normalmente un canalé 1x1 o 2x2, a veces con un pequeño porcentaje de elastano para la recuperación. Tres puntos de la especificación deciden si el escote mantiene su forma.

• Calidad y recuperación del canalé. El fallo clásico es un canalé que se estira al ponerse la prenda por la cabeza y no vuelve a su sitio. Compruebe la recuperación en la muestra estirando el escote y soltándolo.
• Ancho del canalé y proporción con la que se coloca. El anillo de canalé se corta algo más corto que el escote y se estira al coserlo. Con poca tensión el escote queda ondulado; con demasiada, fruncido.
• Medida de la abertura del cuello. Debe medirse en la muestra y tener una tolerancia, ya que es la medida en la que el cliente se fija primero.

El color es otra trampa. El canalé y el cuerpo son estructuras distintas y, aunque ambos se tiñan según el mismo estándar, pueden verse ligeramente diferentes. Apruebe el canalé frente al tejido de cuerpo aprobado y no frente a una referencia en papel, como se explica en la guía de igualación de color.

Etiquetas, etiquetas colgantes y marca

• Etiqueta principal tejida o estampada en el interior del cuello trasero, o una etiqueta de cuello estampada directamente sobre el tejido.
• Etiqueta de talla, separada o combinada con la etiqueta principal.
• Etiqueta de conservación y composición, con el contenido que exige su mercado, normalmente en el interior del cuello trasero o en la costura lateral.
• Etiquetas opcionales en el bajo o la manga para reforzar la marca.
• Etiquetas colgantes fijadas en la etiqueta de cuello o en un ojal, con el método de fijación especificado.

El contenido de las etiquetas es una cuestión legal en la mayoría de los mercados, y la responsabilidad suele recaer en la marca o el importador y no en la fábrica. Consulte las guías de etiquetado para la UE y EE. UU., y la guía de etiquetas y embalaje para los componentes físicos.

Acabado, planchado y embalaje

A las camisetas se les cortan los hilos sueltos, se revisan y normalmente se vaporizan en lugar de plancharse a fondo. Un planchado intenso sobre jersey de algodón puede abrillantar la superficie y estirar la pieza, y por eso el tratamiento habitual es un vaporizado ligero y un plegado controlado. Las piezas estampadas se manipulan de forma que el estampado no se planche directamente a alta temperatura.

El plegado, el embolsado individual, los adhesivos de talla y el surtido de las cajas se especifican antes de que el pedido llegue al embalaje, porque volver a embalar el producto terminado es lento. Las cajas de talla y color únicos son adecuadas para centros de distribución; las cajas surtidas, para entregas directas a puntos de venta individuales.

Control de calidad y los defectos que realmente aparecen

Los niveles de inspección, la clasificación de defectos y los ensayos de laboratorio que conviene especificar se tratan en la guía de control de calidad. En las camisetas, los ensayos que más compensan su coste son la estabilidad dimensional al lavado y la solidez del color al lavado y al frote.

Qué incluir en la ficha técnica de una camiseta

• Tejido: estructura, composición, calidad del hilo cuando sea relevante, gramaje objetivo con un rango y acabado.
• Medidas del cuerpo: largo desde el punto alto del hombro, pecho, ancho de bajo, hombros, con tolerancias.
• Medidas de manga: largo, abertura y sisa.
• Escote: tipo y ancho del canalé, abertura y bajada del cuello, y si la costura va pespunteada o recubierta.
• Refuerzo de hombros con cinta: si se requiere y su ancho.
• Bajos: altura del bajo de manga y de cuerpo y tipo de puntada.
• Construcción del cuerpo: con costados o tubular.
• Estampado o bordado: archivos de diseño, tamaño real y ubicación medida desde el punto alto del hombro.
• Etiquetas: principal, de talla y de conservación, con contenido y posición, o bien una etiqueta de cuello estampada.
• Colores: referencias Pantone o muestras de color aprobadas, incluido el canalé.
• Embalaje: plegado, bolsa, etiqueta colgante, surtido de cajas.

Muestras antes de la producción en serie

Las camisetas son lo bastante sencillas como para que la fase de muestras suela ser corta, pero aun así hay que hacerla. Una primera muestra demuestra la construcción y las medidas. Una revisión suele ajustar el ajuste o el escote. La muestra de preproducción en el tejido real de producción, con el canalé real, el estampado final y las etiquetas definitivas, es la que protege el pedido, porque es la muestra con la que se inspecciona la producción en serie.

Cuando hay un color personalizado, se aprueba un lab dip sobre el tejido real antes del teñido en serie. Cuando hay un estampado, un strike-off (prueba de estampación) sobre el tejido real confirma el color y el comportamiento de la tinta. Ninguna de las dos cosas puede juzgarse en pantalla. Las etapas y lo que hay que comprobar en cada una se explican en la guía de muestras.

Qué determina el coste y la complejidad

• Gramaje y calidad del tejido. Normalmente la partida individual más importante y un multiplicador directo: una camiseta de 240 g/m² consume aproximadamente un tercio más de tejido que una de 180 g/m².
• Consumo de tejido. Los cuerpos más largos y los patrones oversize más anchos consumen más tejido por pieza antes de que cambie cualquier otra cosa.
• Planteamiento del color. Color de stock o teñido personalizado, con su propia aprobación y su mínimo.
• Colores y ubicaciones del estampado. Cada pantalla y cada ubicación suponen una preparación.
• Cantidad. Los costes de preparación se reparten entre todo el pedido, y por eso el precio unitario baja más rápido justo por encima del mínimo.
• Etiquetas y embalaje. Poco por pieza, pero fácil de subestimar en el conjunto de un programa.

La estructura completa de costes se explica en la guía de costes, y cómo se fijan los mínimos en la guía del pedido mínimo (MOQ). Voyager Textile produce prendas a medida desde 300 piezas, y la producción en colores Pantone personalizados también desde 300 piezas.