Processo di produzione dei leggings

I leggings sono un esempio chiaro di capo in cui il tessuto è il prodotto. Due paia tagliate dallo stesso cartamodello in due maglie diverse non si comportano affatto allo stesso modo: una tiene, resta opaca e torna in forma, l'altra fa le borse al ginocchio e diventa trasparente quando chi la indossa si piega. Questa pagina spiega cosa specificare per ottenere la prima.

Tessuto: composizione, grammatura e le due proprietà che contano

Il tessuto per leggings è una maglia circolare o in catena con elastan. Due proprietà decidono se funziona, e nessuna delle due è il peso. La ripresa elastica è la capacità del tessuto di tornare in forma dopo essere stato teso, ed è ciò che impedisce alle ginocchia di fare le borse. L'opacità in tensione è la capacità del tessuto di restare opaco quando è teso sul corpo, ed è il reclamo che mette fine ai programmi.

Cartamodello: agio negativo e come specificare le misure

Il cartamodello di un legging si taglia più piccolo del corpo che deve vestire, così che il tessuto sia in tensione quando indossato. È l'agio negativo, e quanto ne usa un cartamodello dipende dall'elasticità e dalla ripresa del tessuto. La conseguenza per il tech pack è semplice: le misure vanno dichiarate nello stato rilassato, a piatto e senza tensione, altrimenti non si possono controllare in modo coerente.

L'altezza del cavallo è l'altra misura che decide come vengono accolti i leggings. Vita alta, vita media e vita bassa sono tre cartamodelli diversi, non una nota di stile, e l'altezza del cavallo interagisce con la costruzione della fascia in vita. Indicatela come misura, non come descrizione.

Pannelli: quanti, e perché

• Costruzione a due pannelli. Una gamba davanti e una dietro con cavallo interno e cuciture laterali. La più semplice e la più economica.
• Costruzione senza cucitura laterale. La gamba è tagliata in modo da non avere una cucitura esterna, il che elimina una linea lungo la gamba e un possibile punto di irritazione. Usa il tessuto in modo diverso e limita dove si possono collocare i pannelli.
• Costruzione a pannelli. Pannelli sagomati aggiuntivi sul fianco, sul dietro o sulla gamba. È così che si creano le linee sagomate e i blocchi di colore, e ogni pannello è un'altra cucitura da eseguire e allineare.
• Inserti a contrasto o in mesh. Pannelli di ventilazione o di design al ginocchio, al polpaccio o alla coscia, spesso abbinati a una tuta o un completo da allenamento. Ogni inserto è un tessuto separato che va approvato sia per il colore sia per l'elasticità, perché un inserto poco elastico limita l'intero capo.

Il tassello

Dove i due cavalli interni e la cucitura del cavallo si incontrano, quattro strati di tessuto si incrociano nel punto di massima sollecitazione del capo. Un tassello (gusset), di norma un pannello a rombo o triangolare, sostituisce quell'incrocio con una giunzione più fluida.

Migliora la libertà di movimento, riduce la probabilità di cedimento della cucitura ed elimina un punto di pressione durante l'uso. Costa un piccolo pannello in più e un'operazione in più. Per tutto ciò che è destinato all'allenamento, specificatelo.

Cuciture: il flatlock e perché si usa

Le cuciture sui capi elastici devono allungarsi con il tessuto. Un punto annodato convenzionale si rompe sotto allungamento, quindi i leggings si cuciono su macchine adatte ai tessuti elastici.

• Flatlock. Unisce due pannelli bordo a bordo senza margine di cucitura sporgente, producendo una cucitura piatta che non sfrega. È lo standard per i leggings tecnici indossati a contatto con la pelle.
• Tagliacuci con collaretta. Una cucitura convenzionale alla tagliacuci con il margine impunturato a piatto. Leggermente più visibile del flatlock e in genere più economica.
• Aghi e filo. Si usano aghi a punta sferica (ballpoint), così che le boccole della maglia vengano spostate anziché forate, e il filo va scelto per l'allungamento. Perché questo conta su una maglia è spiegato in filo e aghi. Punti saltati e cuciture che si aprono sui tessuti con elastan risalgono di norma a queste impostazioni e non all'operatore.

La fascia in vita

La fascia in vita è una fonte comune di reclami, insieme all'opacità, ed esistono diverse costruzioni.

L'arrotolamento in vita è il difetto da tenere d'occhio. Nasce da una combinazione di altezza del cavallo, altezza della fascia, scelta dell'elastico e ripresa del tessuto, e si valuta su un campione indossato, non a piatto.

Decorazione: cosa funziona sui tessuti elastici

Le opzioni di decorazione sono qui più ristrette che sulla maggior parte dei capi di questa sezione, perché tutto ciò che viene applicato deve allungarsi con il tessuto.

• Sublimazione. L'opzione abituale per i disegni all-over su tessuto a base poliestere, stampata prima del taglio così che il motivo attraversi i pannelli. Non aggiunge strati e non può screpolarsi. Non è adatta alla poliammide.
• Stampa transfer. Funziona per loghi e piccoli posizionamenti, con sistemi transfer dotati di elasticità sufficiente per il tessuto. Un transfer rigido su un pannello elastico si screpola.
• Stampe siliconiche o elastiche. Progettate per allungarsi con il tessuto, e spesso usate per i loghi sull'activewear.
• Ricamo. In genere evitato sui pannelli elastici principali, perché la cucitura limita l'allungamento e deforma la maglia. Dove si usa, viene collocato su un'area stabilizzata o non elastica.
• Etichette stampate anziché tessute. Le etichette tessute sulla fascia in vita sono un punto di irritazione frequente, quindi di norma si specifica al loro posto un'etichetta stampata o termoapplicata.

Sequenza di assemblaggio

1. 1Il tessuto viene lasciato rilassare e steso senza tensione, perché un tessuto elastico steso in tensione produce pannelli che poi si ritirano.
2. 2Si tagliano i pannelli, con eventuali inserti a contrasto o in mesh mantenuti a registro.
3. 3La decorazione si applica dove il metodo richiede il tessuto a piatto.
4. 4Si uniscono i pannelli: cavalli interni, cuciture laterali dove presenti, ed eventuali pannelli sagomati.
5. 5Il tassello viene inserito all'incrocio del cavallo.
6. 6La fascia in vita viene assemblata con il suo elastico, la coulisse o la tasca, poi applicata.
7. 7Gli orli vengono rifiniti, di norma in collaretta oppure lasciati a taglio vivo sui tessuti che non sfilacciano.
8. 8Si applicano le etichette, il capo viene ispezionato e imballato.

Controllo qualità: verifiche specifiche dei leggings

Cosa inserire nel tech pack dei leggings

• Tessuto: composizione con percentuale di elastan, struttura, grammatura obiettivo, e comportamento richiesto in elasticità e ripresa.
• Un requisito di opacità esplicito, formulato come controllo in tensione nel colore reale.
• Altezza del cavallo come misura, e costruzione della fascia in vita con la sua altezza.
• Specifica dell'elastico dove usato: larghezza, tipo e qualità.
• Disposizione dei pannelli: due pannelli, senza cucitura laterale o a pannelli, con eventuali inserti.
• Tassello: richiesto, con forma e dimensioni.
• Tipo di cucitura per ciascuna cucitura: flatlock, oppure tagliacuci con collaretta.
• Finitura dell'orlo e lunghezza della gamba, comprese eventuali lunghezze corte (cropped) o 7/8.
• Misure a riposo con tolleranze.
• Metodo di decorazione, grafica e posizionamento, con conferma che si allungherà con il tessuto.
• Tipo di etichetta, con etichette stampate specificate dove un'etichetta tessuta darebbe fastidio.

Campionatura

I leggings vanno campionati indossati. Le misure a piatto confermano il cartamodello, ma opacità, ripresa elastica, arrotolamento della fascia e comfort delle cuciture si possono valutare solo su un corpo in movimento. Chiedete il campione nel tessuto di serie reale, perché una maglia sostitutiva con un contenuto di elastan diverso non dice nulla di utile.

Dove il programma lo consente, lavate il campione e ricontrollatelo. La ripresa elastica dopo il lavaggio è ciò che determina se il capo veste ancora dopo tre mesi, ed è economico testarla prima della produzione in serie. Le fasi generali sono trattate nella guida alla campionatura.