Processo di produzione delle gonne

Le gonne hanno meno operazioni dei pantaloni e più modi di sbagliare a vista. Non c'è una seconda gamba con cui fare il confronto, quindi ogni squilibrio del cartamodello si vede subito: un orlo che sale sul dietro, una cucitura laterale che ruota in avanti, una serie di pieghe che si apre in modo irregolare. Questa pagina segue la costruzione e indica dove l'equilibrio si guadagna o si perde.

La linea decide tutto quello che viene dopo

Equilibrio del cartamodello

L'equilibrio è il rapporto tra il davanti e il dietro del cartamodello ed è ciò che fa cadere la gonna in piano su un corpo e non su un tavolo. Il dietro ha di norma bisogno di un poco più di lunghezza e di modellatura rispetto al davanti, perché il corpo non è simmetrico tra davanti e dietro.

• Dalla vita al fianco. È il rapporto di misure che decide se la gonna sta liscia o tira pieghe diagonali dal fianco.
• Lunghezza davanti e dietro. Indicatele separatamente. Un orlo indicato con un solo valore di norma sale sul dietro in una gonna aderente.
• Ampiezza al fondo. La circonferenza finita, che decide la libertà di passo sulle linee dritte e la caduta su quelle svasate.
• Drittofilo. Sulle gonne svasate e a ruota i pannelli si comportano diversamente in drittofilo e in sbieco, e l'orlo cala in modo irregolare se il drittofilo non è controllato.

Tessuto

Le pieghe e come si mettono in forma

Le pieghe sono un ambito in cui la scelta della fibra ha una conseguenza diretta, e conviene capirlo prima di chiudere il design.

• Tipo di piega. Le pieghe a coltello vanno tutte nella stessa direzione, le pieghe a cannone si aprono in direzioni opposte e le pieghe rovesciate si chiudono l'una verso l'altra. Ciascuna dà un volume diverso e un diverso consumo di tessuto.
• Profondità e passo delle pieghe. Indicate entrambi come misure. Determinano quanto tessuto consuma la gonna, che su un modello interamente plissettato è spesso più di quanto il buyer si aspetti.
• Messa in forma sui sintetici. Il poliestere e i tessuti ad alto contenuto di poliestere si possono termofissare, quindi le pieghe risultano di fatto permanenti e resistono al lavaggio.
• Messa in forma sulle fibre naturali. Cotone, viscosa e lana non tengono le pieghe termofissate allo stesso modo. Su questi tessuti le pieghe si fermano di norma con un'impuntura per una parte della loro lunghezza, oppure si accetta che vadano stirate dopo il lavaggio. Dite quale delle due vi aspettate.
• Pieghe impunturate. Fermate con un'impuntura dalla vita al fianco: la gonna resta liscia sul corpo e le pieghe si aprono al di sotto.

Trattamento della vita e chiusura

• Cintura riportata. Rinforzata con interfodera perché tenga la forma, diritta o sagomata. Su una gonna aderente la cintura sagomata sta meglio.
• Paramontura al posto della cintura. Una linea più pulita in vita, rifinita all'interno, usata sui modelli sartoriali e minimali.
• Vita elasticizzata. Elastico su tutto il giro dentro un tunnel per i modelli da infilare, oppure elastico solo sul dietro con il davanti piatto per le gonne da divisa e da servizio.
• Chiusura. La cerniera invisibile al centro dietro è lo standard sartoriale; la cerniera laterale è frequente sui modelli aderenti; la gonna a portafoglio si chiude con lacci o con una chiusura; un modello da infilare non ha chiusura, ma richiede elasticità o ampiezza sufficienti a passare il fianco.
• Qualità della cerniera. Una cerniera invisibile deve stare piatta e non vedersi, e questo dipende sia dalla cerniera sia dalla cucitura. È uno dei dettagli che il buyer nota di più su un campione.

Fodera

La fodera si indica per tre ragioni: coprenza, comfort a contatto con la pelle e aiuto al tessuto esterno perché cada senza aderire al corpo. Non è automatica e deve essere una scelta consapevole, non un presupposto.

• Scegliete il tessuto della fodera per scorrevolezza e traspirabilità, non solo per il colore.
• La fodera si taglia di norma un poco più corta del tessuto esterno, così non compare mai all'orlo.
• Di solito si applica in vita e si lascia libera all'orlo, così i due strati possono muoversi in modo indipendente.
• In presenza di uno spacco o di uno spacchetto, decidete se la fodera segue l'apertura o si ferma sopra di essa.
• Nelle gonne sportive lo strato interno è un pantaloncino o dei leggings funzionali, non una fodera, con tessuto e vestibilità propri.

Spacchi, spacchetti e orli

Una gonna dritta ha bisogno di libertà di passo, data da uno spacco o da uno spacchetto. In entrambi i casi serve un rinforzo in cima all'apertura, perché è lì che il tessuto si strappa quando chi la indossa allunga il passo. Indicate l'altezza dell'apertura come misura.

La costruzione dell'orlo segue la forma. Un orlo dritto può essere ripiegato in profondità: aggiunge peso e aiuta la caduta. Un orlo curvo o svasato richiede un orlo stretto, perché una ripiegatura profonda non può stare piatta su una curva. L'orlo invisibile dà una rifinitura non a vista sulle gonne sartoriali; l'orlo cucito a macchina è più rapido e si vede.

Sequenza di assemblaggio

1. 1I pannelli si tagliano in drittofilo, insieme alla fodera dove prevista.
2. 2Si eseguono le pince e si mettono in forma o si impunturano le pieghe.
3. 3Si chiudono le cuciture laterali e dietro, lasciando l'apertura per la chiusura.
4. 4Si inserisce la cerniera, oppure si prepara il tunnel dell'elastico sui modelli da infilare.
5. 5Si applica e si rifinisce la cintura o la paramontura.
6. 6Si assembla la fodera e la si applica in vita.
7. 7La gonna si lascia appesa perché le parti in sbieco si assestino, poi si mette a livello l'orlo.
8. 8Si rifinisce l'orlo, il capo viene stirato, misurato e controllato.

Stiro

Le gonne si stirano durante la confezione oltre che alla fine: cuciture aperte a ferro, cinture e paramonture stirate man mano che vengono costruite, pieghe messe in forma e stirate. Su una gonna plissettata lo stiro è il prodotto, e la qualità dello stiro è una voce di specifica, non un dettaglio di rifinitura.

Controllo qualità: verifiche specifiche della gonna

Cosa mettere nel tech pack di una gonna

• Linea, con disegno tecnico e immagini di riferimento.
• Tessuto: composizione, armatura o struttura di maglia, grammatura, e tessuto della fodera dove prevista.
• Vita, fianco, lunghezza davanti, lunghezza dietro e ampiezza al fondo, con tolleranze.
• Trattamento della vita: cintura, paramontura o elastico, con altezza e interfodera.
• Chiusura: tipo, posizione e lunghezza.
• Pieghe: tipo, profondità, passo e se sono termofissate o impunturate.
• Spacco o spacchetto: posizione, altezza e rinforzo.
• Fodera: tessuto, lunghezza rispetto al tessuto esterno e modo di applicazione.
• Orlo: tipo e profondità.
• Pantaloncino o leggings interni quando la gonna è un modello sportivo, con tessuto e vestibilità propri.
• Requisiti di stiro, in particolare per i modelli plissettati.
• Etichette e confezionamento.

Campionatura

Campionate su un corpo e guardate la cucitura laterale di lato, non di fronte. Una gonna che misura correttamente può comunque ruotare in avanti se l'equilibrio è sbagliato, e da piatta non si vede. Camminateci: una gonna dritta con uno spacco indicato troppo corto è comoda da ferme e inutilizzabile nell'uso reale.

Per i modelli plissettati in fibre naturali, fate la prova di lavaggio sul campione e guardate le pieghe dopo. È il modo affidabile per sapere se le pieghe reggeranno il lavaggio di chi indossa il capo.