Processo di produzione dei pantaloni

I pantaloni sono tra i capi con il maggior numero di operazioni tra quelli che un ufficio acquisti ordina abitualmente. Una t-shirt semplice si risolve in poche fasi; un chino con tasche davanti, patta con cerniera, tasche a filetto dietro, passanti e cintura con sottocintura può arrivare a quaranta. Per questo i preventivi sui pantaloni risultano più alti di quanto il buyer si aspetti, e per questo la specifica deve essere più dettagliata che per un capo in maglia.

Tessuto di peso da pantalone

I pantaloni si producono con tessuti ortogonali abbastanza pesanti da tenere la forma della gamba: per questo la categoria si chiama peso da pantalone (bottom-weight). Le strutture sono descritte in twill e gabardine. L'intervallo di grammatura è ampio e la scelta determina sia la caduta sia la durata in uso.

Cartamodello: le misure che decidono la vestibilità

La circonferenza in vita è la misura che i buyer citano ed è la meno utile presa da sola. La vestibilità di un pantalone sta in altre quattro.

• Altezza del cavallo. Cavallo davanti e cavallo dietro, misurati separatamente. Decidono dove si posiziona il pantalone e se tira quando chi lo indossa si siede. Un cavallo dietro troppo corto è un reclamo di vestibilità frequente.
• Cavallo interno. Indicato per taglia e non con un valore unico, e confermato dopo il lavaggio quando il tessuto restringe.
• Coscia e ginocchio. Decidono la forma della gamba molto più di quanto faccia la larghezza al fondo.
• Larghezza al fondo gamba. La misura finale della rastremazione, e quella che invecchia in fretta un pantalone.

Anche i dettagli sul davanti sono una scelta di cartamodello: le pince danno forma al dietro sul fondoschiena, mentre le pieghe davanti aggiungono spazio sul fianco e cambiano la linea. Qui conta lo sviluppo taglie, perché il cavallo e la coscia non devono crescere con lo stesso passo della vita. Vedi cartamodello e sviluppo taglie.

Taglio

Il drittofilo è più critico sui pantaloni che sulla maggior parte degli altri capi. Una gamba tagliata fuori drittofilo si torce al primo lavaggio e la cucitura laterale ruota verso il davanti. Non si corregge a posteriori ed è uno dei difetti che più facilmente porta al rifiuto della consegna. Come distinguerlo dalla torsione dovuta al tessuto è spiegato in perché i capi si torcono dopo il lavaggio.

Le gambe si tagliano in coppie speculari e si raggruppano in fasci, insieme ai sacchetti tasca, ai pezzi della cintura, alle parti della patta e ai passanti. Sui tessuti direzionali, come alcuni twill e il velluto a coste, tutti i pannelli devono andare nello stesso verso.

Tasche

• Tasche davanti. Aperture inclinate o a J con un sacchetto tasca fissato al pannello davanti e preso nella cintura e nella cucitura laterale. Il bordo dell'apertura è di norma rinforzato con una travetta a ciascuna estremità.
• Taschino portamonete. Una piccola tasca inserita nel davanti destro, tradizionale su chino e jeans.
• Tasche dietro. Tasche a filetto per un pantalone formale, tasche applicate per i modelli casual e da lavoro, spesso chiuse con un bottone o un bottone a pressione.
• Tasche cargo. Tasche applicate sulla coscia, a volte con un soffietto per la capienza e con pattina di chiusura. La posizione conta: troppo in alto sono inutilizzabili, troppo in basso ballano.
• Tessuto del sacchetto tasca. Più leggero del tessuto esterno per ridurre lo spessore, ma abbastanza resistente da non consumarsi. Sui pantaloni chiari, verificate che il sacchetto non traspaia dal davanti.

La patta

Una patta con cerniera è un piccolo sottogruppo fatto di più parti: la cerniera, la paramontura della patta su un lato, la sottopatta dietro la cerniera perché il cursore non tocchi chi indossa il capo, e un'impuntura curva, spesso chiamata impuntura a J, che tiene tutto in posizione.

• Indicate tipo, lunghezza e finitura della cerniera, e se il tiretto è standard o personalizzato.
• Indicate la sottopatta: ometterla è un difetto di comfort, non un risparmio.
• Dichiarate stile e larghezza dell'impuntura, perché su chino e jeans è un elemento di design a vista.
• Una travetta al fondo della patta è lo standard ed è ciò che impedisce all'apertura di strapparsi sotto sforzo.
• Esistono alternative con bottoni o con elastico: sono costruzioni a sé, non varianti.

Cintura, sottocintura e passanti

La cintura si applica dopo l'unione delle gambe ed è il punto in cui un pantalone appare ben fatto oppure no. Le due costruzioni, fissa ed elasticizzata, sono messe a confronto in costruzione della cintura e della patta.

• Interfodera. La cintura è di norma termoadesivata o rinforzata con interfodera perché tenga la forma invece di piegarsi durante l'uso. Indicatela: su un tessuto morbido una cintura senza rinforzo cede.
• Diritta o sagomata. La cintura diritta è più semplice; quella sagomata segue il corpo e sta meglio sul dietro.
• Sottocintura. Una paramontura interna rifinita all'altezza della cintura, standard sui pantaloni sartoriali e un chiaro segnale di qualità.
• Inserti elasticizzati. Frequenti nei pantaloni da lavoro e da servizio: danno libertà di movimento senza un effetto elasticizzato sul davanti.
• Passanti. Indicate numero, larghezza e posizione, e richiedete travette alle due estremità di ogni passante. I passanti cedono spesso quando sono soltanto cuciti.
• Chiusura. Bottone e asola, gancio e barretta, oppure entrambi. Il gancio e barretta è più resistente sui tessuti pesanti.

Sequenza di assemblaggio

1. 1Si preparano i pannelli davanti e dietro, formando pince o pieghe.
2. 2Si costruiscono le tasche davanti, si fissano i sacchetti, si rinforzano le aperture.
3. 3Si costruiscono e si applicano le tasche dietro, con i filetti stirati e fermati.
4. 4Si assembla la patta: cerniera inserita, sottopatta fissata, impuntura a J eseguita.
5. 5Si chiudono le cuciture del cavallo interno, poi le cuciture laterali, o nell'ordine inverso secondo il metodo della fabbrica.
6. 6Si chiude e si rinforza la cucitura del cavallo, di norma con una travetta all'incrocio.
7. 7Si prepara la cintura con la sua interfodera e la sottocintura, poi la si applica, e si inseriscono e travettano i passanti.
8. 8Si rifiniscono gli orli alla lunghezza indicata e si applicano le travette in tutti i punti di sforzo rimanenti.
9. 9Il pantalone viene stirato in forma, misurato, controllato e imballato.

Lo stiro è confezione, non rifinitura

Il tessuto ortogonale mostra la qualità delle cuciture più chiaramente del jersey, quindi se una cucitura ondula vale direttamente la diagnosi di perché le cuciture si arricciano. A differenza di un capo in maglia, un pantalone in tessuto ortogonale si stira in più momenti dell'assemblaggio. I margini di cucitura si aprono a ferro perché le cuciture stiano piatte, filetti e tasche si stirano man mano che vengono costruiti, e alla fine il pantalone si stira in forma. Dove si vuole una riga permanente sulla gamba, si imposta durante lo stiro e si indica nel tech pack invece di darla per scontata.

Controllo qualità: verifiche specifiche del pantalone

Decorazione sui pantaloni

I pantaloni portano meno decorazione dei top, e di norma è applicata a un'area precisa più che al corpo. La stessa logica vale per le gonne.

• Ricamo su una tasca dietro, sulla coscia o sul fondo, eseguito sul pannello prima dell'assemblaggio.
• Stampa transfer o serigrafia su un pannello della gamba, anche in questo caso prima dell'assemblaggio quando il posizionamento è grande.
• Toppe tessute o effetto pelle sul dietro della cintura, frequenti sul denim e sui modelli utility.
• Minuteria personalizzata: bottoni, rivetti, tiretti e puntali della coulisse.
• Impunture a contrasto e cuciture nastrate, cioè personalizzazione attraverso la costruzione.

Pantaloni da lavoro, salopette e tute intere: scelte di costruzione

Voyager produce pantaloni da lavoro, salopette e tute intere su disegno del cliente; la specifica deve chiarire i punti seguenti. Tessuti di rinforzo e minuteria sono confermati per progetto in fase di preventivo.

Il pantalone è progettato per ospitare le ginocchiere e non dichiara alcuna protezione come dispositivo di protezione individuale; provare la combinazione di ginocchiera e pantalone è un passaggio a parte, a cura del brand. Tessuto, lavaggio e decorazione dell'abbigliamento da lavoro con marchio sono nella pagina sul produttore di abbigliamento da lavoro.

Capi in denim: jeans, giacche di jeans e camicie-giacca

Jeans, giacche di jeans e camicie-giacca in denim sono cuciti in fabbrica su disegno del cliente e lavati presso strutture partner, che eseguono i lavaggi rinse, stone, acid e mineral. Il lavaggio determina le misure finali: per questo il cartamodello tiene conto del restringimento da lavaggio e la specifica indica le misure dopo il lavaggio. Uno standard di lavaggio, cioè un capo o un pannello approvato in campionatura, fissa tono e abrasione per la produzione in serie. Rispetto a un chino la costruzione differisce soprattutto per le cuciture rimboccate su fondo e interno gamba, i rivetti agli angoli delle tasche e il bottone a gambo, tutte voci della distinta base (BOM). Il minimo è 300 pezzi per colore e per modello.

Cosa mettere nel tech pack di un pantalone

• Tessuto: composizione, armatura, grammatura e finissaggio, con l'eventuale contenuto di elastan.
• Cavallo davanti e dietro, coscia, ginocchio, cavallo interno e larghezza al fondo, per taglia, con tolleranze.
• Modello e forma dell'apertura delle tasche davanti, con il tessuto del sacchetto.
• Tipo, dimensioni e chiusura delle tasche dietro.
• Tasche cargo dove previste, con posizione, dimensioni e dettaglio della pattina.
• Costruzione della patta: tipo e lunghezza della cerniera, sottopatta, stile e larghezza dell'impuntura.
• Cintura: altezza, interfodera, diritta o sagomata, sottocintura, inserti elasticizzati.
• Passanti: numero, larghezza, posizione e travettatura.
• Chiusura: bottone, gancio e barretta, oppure entrambi.
• Punti di rinforzo da travettare.
• Finitura dell'orlo ed eventuale riga permanente.
• Grafiche della decorazione con i posizionamenti, e personalizzazione della minuteria.
• Se le misure valgono prima o dopo il lavaggio.

Campionatura

Provate i pantaloni campione indossati, da seduti oltre che in piedi. I problemi di cavallo compaiono solo quando chi li indossa si siede e sono una ragione frequente per cui un campione di pantalone viene respinto dopo che tutte le misure risultavano corrette. Quando il tessuto restringe, lavate il campione prima di confermare cavallo interno e altezza del cavallo.

Per una gamma di taglie, approvate un size set. È sullo sviluppo del cavallo e della coscia che i pantaloni sbagliano spesso agli estremi, e nella taglia base non si vede.