Tessuti ortogonali
Twill e gabardine
Il twill è un'armatura in cui i punti di legatura avanzano di un passo lungo il tessuto, e produce la linea diagonale visibile nei chino, nell'abbigliamento da lavoro e nel denim. La gabardine è un twill tessuto fitto, con una faccia più liscia e più compatta. Entrambi appartengono alla famiglia dei tessuti a peso da pantalone, dove si colloca gran parte della produzione di capi in tessuto ortogonale.
Indice
Che cos'è un twill
In un'armatura tela ogni filo passa alternativamente sopra e sotto, e il risultato è una superficie piatta e simmetrica. In un twill il punto di legatura si sposta di un filo a ogni passata successiva, e ne nasce la linea diagonale che attraversa la faccia del tessuto.
Questa struttura ha conseguenze pratiche. Meno punti di legatura significano fili che possono serrarsi di più, quindi un twill di una data grammatura è più compatto e cade meglio di un'armatura tela dello stesso peso. La superficie diagonale maschera anche lo sporco e le pieghe leggere, ed è il motivo per cui i twill sono molto usati nell'abbigliamento da lavoro e di servizio.
Le tessiture descrivono la costruzione come un rapporto: un twill 2/1 passa sopra due fili e sotto uno, un 3/1 passa sopra tre. Un primo numero più alto dà una diagonale più marcata e una superficie più a effetto ordito, che è la costruzione usata nel denim.
In che cosa differisce la gabardine
La gabardine è un twill tessuto fitto con un filato fine e compatto, che dà una faccia liscia e una diagonale ripida e molto ravvicinata. Risulta più sartoriale di un twill da chino standard, tiene bene la piega stirata e resiste all'abrasione.
Per chi compra la differenza riguarda soprattutto l'aspetto e la formalità, più che le prestazioni. Un pantalone in gabardine appare da divisa o da abbigliamento aziendale; un twill da chino in cotone, più morbido, appare casual. Entrambi si possono specificare a grammature simili.
Grammature tipiche di approvvigionamento
| Tessuto | Grammatura indicativa | Carattere | Uso tipico |
|---|---|---|---|
| Twill di cotone da chino | Circa 250–300 g/m² per le grammature da tutto l'anno | Mano più morbida, aspetto casual, tiene la piega | Chino, pantaloni casual, giacche leggere |
| Gabardine di cotone | Circa 250–280 g/m² | Liscia, compatta, sartoriale | Pantaloni da divisa e da abbigliamento aziendale, gonne |
| Twill poliestere-cotone da lavoro | Circa 195–300 g/m² | Resistente, mantiene il colore, asciuga più in fretta, resiste al restringimento | Pantaloni da lavoro, grembiuli, divise di servizio |
| Tessuti invernali più pesanti | Circa 350 g/m² e oltre | Corposi, più caldi, più strutturati | Pantaloni invernali e tessuti esterni per capispalla |
| Canvas e duck di cotone | Circa 8–12 oz, all'incirca 270–410 g/m² | Strutture tela o panama fitte, molto resistenti all'usura | Grembiuli, borse, abbigliamento da lavoro pesante |
| Denim | Circa 8–14 oz, all'incirca 270–475 g/m² | Twill a effetto ordito, di norma con ordito indaco e trama greggia | Jeans, giacche, gonne |
Tessuti ortogonali elasticizzati
Aggiungere elastan dal 2 al 5% a un tessuto ortogonale cambia come si porta un pantalone, senza cambiarne l'aspetto. Oggi è una scelta diffusa per i ruoli di servizio e di campo in cui si sta in movimento tutto il giorno, ed è diffusa anche nei chino da retail.
In produzione cambiano due cose. Il comportamento al restringimento è diverso da quello del tessuto non elasticizzato, quindi la versione elasticizzata ha bisogno di una prova di lavaggio propria e di un proprio campione di vestibilità (fit sample), invece di ereditare i risultati. E la ripresa elastica diventa una proprietà che conviene specificare, perché un pantalone elasticizzato che fa le borse al ginocchio dopo una giornata è un difetto di ripresa, non di vestibilità.
Che cosa cambia quando un capo è in tessuto ortogonale
Un tessuto ortogonale non si allunga se non contiene elastan, e questo significa che l'agio va progettato nel cartamodello invece di essere preso in prestito dal tessuto. Inoltre si sfilaccia sui bordi tagliati, quindi i margini di cucitura vanno rifiniti, e tiene la forma data dallo stiro: per questo lo stiro fa parte della costruzione di un capo in tessuto ortogonale, e non è un passaggio di rifinitura.
Il controllo del drittofilo conta più che su una maglia. Una gamba tagliata fuori drittofilo si torce al primo lavaggio, e dopo non è più correggibile. Il dettaglio dal lato del capo è nel processo di produzione dei pantaloni, mentre il confronto più ampio è nella guida tra maglia e tessuto ortogonale.
Finissaggio e comportamento
- La sanforizzazione o un pre-restringimento equivalente riduce il restringimento residuo, e vale la pena chiedere se un tessuto ricco di cotone lo ha ricevuto. È un processo di fase tessuto ed è un marchio in licenza, non un termine generico, quindi non è la stessa cosa di un lavaggio in capo.
- I finissaggi smerigliati o garzati ammorbidiscono la faccia e ne cambiano l'aspetto, a un certo costo in resistenza all'abrasione.
- I finissaggi antimacchia e idrorepellenti sono disponibili per i tessuti da servizio e da lavoro. Sono trattamenti con una vita utile, non proprietà permanenti, e qualsiasi dichiarazione richiede che il finissaggio sia indicato per nome e documentato.
- Il mantenimento del colore sui tessuti da lavoro scuri è da provare, perché il lavaggio industriale è duro sul tono e i pantaloni scuri di norma si lavano insieme a tutto il resto.
Decorazione sui tessuti ortogonali
I tessuti ortogonali sono stabili, il che li rende semplici da ricamare: il rischio di deformazione è molto minore che su una maglia leggera, anche se lo stabilizzatore si sceglie comunque in base al tessuto. La stampa funziona bene sui twill e sulle gabardine più lisci, mentre la texture di un canvas pesante attenua il dettaglio fine, quindi una grafica decisa si riproduce meglio delle linee sottili. Entrambe si applicano di norma sul pannello piano, prima che il capo venga assemblato.
Domande dei buyer su questo tessuto
Qual è la differenza tra twill e gabardine?
La gabardine è un twill, tessuto fitto con un filato fine e compatto per ottenere una faccia liscia e una diagonale ripida e molto ravvicinata. Un twill da chino standard è più morbido e di aspetto più casual. Entrambi stanno in intervalli di grammatura simili; la differenza è la superficie, la formalità e la compattezza.
Che grammatura deve avere il tessuto per pantaloni?
I twill di cotone da chino e le gabardine si collocano di norma tra 250 e 300 g/m² per un uso tutto l'anno, con i tessuti invernali più pesanti al di sopra. I twill poliestere-cotone da lavoro si offrono di norma tra 195 e 300 g/m². Il denim si quota di solito in once, più spesso tra 8 e 14.
Perché i pantaloni da lavoro sono in poliestere-cotone invece che in cotone?
Perché la quota di poliestere tiene meglio le misure e il colore sotto lavaggi frequenti a caldo o industriali, e asciuga più in fretta. I tessuti ricchi di cotone hanno una mano migliore e sono più traspiranti: è il compromesso da valutare rispetto al regime di lavaggio.
Vale la pena aggiungere elastan a un pantalone in tessuto ortogonale?
Per i ruoli che comportano movimento, di norma sì: tra il 2 e il 5% migliora il comfort in modo percepibile. Mettete in conto che cambia il comportamento al restringimento e specificate la ripresa elastica, perché un tessuto elasticizzato con poca ripresa fa le borse al ginocchio.
Si può usare il twill per i grembiuli?
Sì, ed è comune. Un twill di cotone tra 240 e 300 g/m² dà un grembiule da sala più morbido, mentre il canvas nella fascia tra 8 e 12 oz si usa dove il grembiule deve reggere l'uso in cucina e in officina.
State specificando un tessuto ortogonale da pantalone o da lavoro?
Diteci il ruolo, il regime di lavaggio e se serve l'elasticità. Vi proponiamo una costruzione e una grammatura, confermiamo quali finissaggi sono disponibili e sottoponiamo il campione a prova di lavaggio prima della produzione in serie.
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