Come si comporta il tessuto
Pilling del tessuto
I pallini si formano quando le estremità di fibra corte si liberano dal filato, si aggrovigliano in superficie e restano attaccate perché una fibra più resistente le trattiene. Questa sequenza spiega molto del pilling: quali fibre lo fanno, quali filati, quali strutture, e perché un capo può apparire consumato dopo un mese mentre uno simile no.
Indice
Il pilling è un difetto che arriva spesso al cliente senza comparire mai in un rapporto di controllo. Il capo parte conforme e dopo qualche settimana la superficie appare stanca. Poiché si sviluppa nell'uso, l'unico modo per controllarlo è specificarlo e provarlo prima della produzione, il che significa capire che cosa lo provoca davvero.
Come si forma un pallino
Tre passaggi, in ordine. L'abrasione nell'uso e nel lavaggio estrae dal filato le estremità di fibra corte e produce una peluria in superficie. Lo sfregamento continuo aggroviglia quella peluria in piccole palline. Poi queste palline o cadono, come succede su molti tessuti di puro cotone, oppure restano attaccate perché una fibra resistente del misto le tiene ferme.
Il terzo passaggio spiega perché i misti cotone-poliestere con il tempo appaiono spesso peggio del puro cotone. Le fibre di cotone sono relativamente deboli e i pallini si staccano; le fibre di poliestere sono resistenti, quindi il pallino resta ancorato e si accumula. Il misto è più durevole sotto ogni altro aspetto e peggiore sotto questo.
Che cosa rende un tessuto più incline al pilling
| Fattore | Rischio più alto | Rischio più basso |
|---|---|---|
| Lunghezza della fibra | Fibre corte in fiocco, più estremità disponibili a migrare | Fiocco più lungo e filati in filamento continuo |
| Preparazione del filato | Filato cardato, che trattiene le fibre corte | Filato pettinato, da cui le fibre corte sono state tolte |
| Filatura | Filato open-end, superficie più pelosa | Filato ring, più fine e più liscio |
| Torsione | Torsione bassa, fibre trattenute in modo lasco | Torsione più alta, fibre legate dentro il filato |
| Struttura | Maglie lente e superfici a pelo sollevato | Costruzioni più serrate e tessuti ortogonali lisci |
| Finissaggio | Superfici garzate, nessun trattamento di superficie | Gasatura e biopolishing, che tolgono la fibra in superficie |
| Misto | Cotone con un sintetico resistente che ancora i pallini | Costruzioni a fibra singola, in cui i pallini si staccano |
In pratica le due righe che decidono molti casi sono la qualità del filato e il finissaggio. Un filato pettinato e ring in un tessuto gasato e sottoposto a biopolishing è un prodotto sostanzialmente diverso da un filato cardato open-end in un tessuto non trattato, anche quando composizione e grammatura sulla specifica sono identiche.
I tessuti più esposti
- La felpa garzata, perché la garzatura solleva deliberatamente le estremità di fibra in superficie. È il compromesso che accompagna la mano morbida, e si gestisce con la qualità del filato e la costruzione di base invece di evitarlo. Vedi French terry e felpa garzata.
- I jersey in misto, in particolare cotone con poliestere, per il motivo dell'ancoraggio visto sopra.
- I tessuti a maglia leggeri e poco serrati, in cui le fibre sono tenute meno saldamente.
- Le zone di abrasione concentrata, ed è il motivo per cui il pilling compare prima sotto le ascelle, sul fondoschiena, all'interno delle maniche e dove poggia la tracolla di una borsa.
Come si prova
Il pilling è misurabile, e questo lo trasforma da lamentela soggettiva in specifica. La serie ISO 12945 è il riferimento abituale in Europa e comprende più di un metodo, perché tessuti diversi hanno bisogno di azioni meccaniche diverse.
- ISO 12945-1, il metodo della camera di pilling, fa rotolare i provini in modo casuale. È stato sviluppato in origine come prova ICI box ed è adatto alle strutture a maglia più lente, dove il rotolamento casuale genera i pallini in modo più realistico.
- ISO 12945-2, il metodo Martindale modificato, sfrega i provini uno contro l'altro sotto un carico definito lungo un percorso multidirezionale. In genere è il più adatto ai tessuti ortogonali e alle strutture dense.
- ISO 12945-4 riguarda la valutazione visiva di pilling, formazione di peluria e infeltrimento.
I risultati si classificano confrontando il provino provato con fotografie standard o tessuti di riferimento, su una scala che va da 5 per nessuna variazione a 1 per pilling grave. Una specifica quindi indica un metodo, un numero di cicli e un grado minimo: qualcosa su cui un fornitore di tessuto può quotare e che un laboratorio può verificare.
Che cosa fare in un programma
Dove si controlla il pilling
Nella specifica del tessuto
- Filato pettinato invece che cardato dove il budget lo consente
- Filato ring invece che open-end per superfici più lisce
- Una costruzione più serrata invece della più leggera accettabile
- Gasatura e biopolishing sulle qualità jersey
- Metodo di prova del pilling, numero di cicli e grado minimo dichiarati
Nella decisione di prodotto
- Accettare che una felpa garzata farà più pilling di una maglia liscia, e scegliere di conseguenza il tessuto di base
- Valutare una costruzione a fibra singola dove l'aspetto della superficie conta di più
- Provare il tessuto effettivo di produzione invece di affidarsi a un ordine precedente
- Fissare il requisito in rapporto a quanto a lungo il capo deve apparire nuovo
- Inserire istruzioni di manutenzione che riducono l'abrasione, come il lavaggio a rovescio
Quando un ordine consegnato fa pilling
Stabilite prima se è peggiore del campione approvato dopo un uso e un lavaggio equivalenti, perché un tessuto che ha sempre fatto pilling a questo ritmo non è un difetto di produzione. Poi verificate se il tessuto usato in serie corrisponde alla specifica su filato e finissaggio, perché è un punto in cui una sostituzione emerge di frequente: stessa composizione e stessa grammatura, un filato più economico e una superficie visibilmente diversa dopo un mese.
Se non è stato specificato alcun requisito di pilling e non è stata eseguita alcuna prova, la risposta onesta di norma è che il tessuto non è mai stato scelto rispetto a questa proprietà. È una lezione di specifica, non una contestazione, e la correzione appartiene all'ordine successivo.
Domande dei buyer su questo tessuto
Perché i misti cotone-poliestere fanno più pilling del puro cotone?
Non perché si formino più pallini, ma perché restano. Le fibre di poliestere sono abbastanza resistenti da ancorare il pallino al tessuto, mentre le fibre di cotone, più deboli, si rompono e il pallino cade. Il misto è più durevole sotto quasi tutti gli altri aspetti: è questo il compromesso.
Un tessuto più pesante fa meno pilling?
Non necessariamente. Quello che conta è la lunghezza della fibra, la preparazione del filato, la torsione, la compattezza della costruzione e il finissaggio. Una felpa garzata pesante in filato cardato open-end può fare molto più pilling di un jersey più leggero in filato pettinato ring.
Come si specifica la resistenza al pilling?
Come metodo di prova, numero di cicli e grado minimo: per esempio una prova Martindale o a camera di pilling secondo ISO 12945 a un numero di cicli dichiarato, con un grado minimo. Un grado indicato senza il metodo non è esigibile, perché lo stesso tessuto viene classificato in modo diverso da prove diverse.
Si può togliere il pilling da un capo?
I pallini si possono rasare, il che ripristina l'aspetto in via temporanea e toglie fibra dal tessuto ogni volta. È un rimedio per chi indossa il capo, non di produzione. Il controllo vero è la scelta del tessuto.
Il pilling è un difetto di produzione?
È un difetto quando il tessuto consegnato si comporta peggio del campione approvato o non supera una prova concordata. Dove non è stato fissato alcun requisito di pilling, è una lacuna di specifica e non un difetto di esecuzione, ed è il motivo per cui il requisito va messo nell'approvazione del tessuto.
Volete un tessuto che appaia ancora nuovo dopo una stagione?
Diteci per quanto tempo il capo deve apparire nuovo e come verrà lavato. Vi proponiamo una specifica di filato e finissaggio e concordiamo una prova di pilling prima della produzione in serie, invece che dopo il primo reclamo.
Parliamo di durata del tessuto
