Costruzione del capo: come cuciture, punti e componenti formano un capo

Questa sezione descrive come un capo viene messo insieme fisicamente. È tenuta di proposito separata dai riferimenti sui processi produttivi, che seguono un capo dalla specifica fino all'imballaggio. Qui la domanda è più stretta e più tecnica: che cosa tiene insieme i pannelli, che funzione hanno gli accessori e che cosa cambia quando si sceglie una costruzione invece di un'altra.

Dal punto di vista commerciale la cosa conta perché è nella costruzione che due capi fatti con lo stesso tessuto smettono di essere lo stesso capo. Una t-shirt in single jersey da 180 g/m² può essere costruita con le cuciture laterali o senza, con l'orlo in collaretta o a punto annodato, con la spalla nastrata o senza nastro. Ognuna di queste scelte arriva fino al capo finito, e ognuna di esse è qualcosa che il buyer o specifica o si ritrova per scelta standard della fabbrica.

Punti e cuciture non sono la stessa cosa

Nel parlato corrente le due parole si usano una per l'altra, mentre in produzione indicano cose diverse. Il punto è la geometria del filo: quanti fili entrano in gioco e come si concatenano o si annodano tra loro. La cucitura è la geometria del tessuto: quanti strati ci sono e come sono disposti l'uno rispetto all'altro prima che ci passi un filo.

Entrambi hanno una classificazione formale. I tipi di punto sono numerati secondo la ISO 4915, che li raggruppa in classi in base alla prima cifra: 301 è il punto annodato, 401 il punto catenella, 504 un tagliacuci (overlock) a tre fili e 607 una cucitura piatta (flatseam). I tipi di cucitura sono numerati secondo la ISO 4916, che li ordina in classi a seconda di come è disposto il materiale: sovrapposta, accavallata, bordata, piatta, decorativa, di rifinitura del bordo e così via. I due sistemi si combinano. Una normale cucitura laterale di una t-shirt è una cucitura sovrapposta eseguita con un punto tagliacuci 504, e indicarne una sola metà lascia l'operazione ambigua. Entrambi i vocabolari, e il resto della terminologia usata in questo sito, sono definiti nel glossario della produzione di abbigliamento.

Quattro delle classi di cucitura della ISO 4916 viste in sezione. La classe descrive come sono disposti gli strati; il punto che li unisce si specifica a parte.

Di che cosa è fatto davvero un capo

Qualunque sia il capo, i componenti rientrano in pochi gruppi, e ogni gruppo si comporta in modo diverso in produzione.

Alcuni di questi sono visibili e di norma vengono specificati apposta. Altri non si vedono in fotografia e sono proprio quelli che restano spesso indefiniti, ed è esattamente per questo che diventano sorprese in fase di campionatura. Nessuno si dimentica di specificare un colletto. L'interfodera, il nastro alle spalle e il tessuto dei sacchetti tasca vengono dimenticati con regolarità.

Il tessuto decide quali costruzioni sono possibili

La costruzione non si può scegliere indipendentemente dal materiale. Una divisione centrale è quella tra tessuto a maglia e tessuto ortogonale, e il motivo sta nel comportamento del bordo tagliato: la maglia smaglia e si arrotola, il tessuto ortogonale si sfilaccia. Questa differenza da sola spiega gran parte della scelta dei punti in una fabbrica di abbigliamento.

Il confronto tra maglia e tessuto ortogonale spiega che cosa significano commercialmente queste due costruzioni. La libreria dei tessuti tratta i materiali in sé. Questa sezione tratta ciò che succede quando li si deve unire.

Come un disegno diventa una sequenza di operazioni di cucito

Una fabbrica non cuce un capo. Cuce un elenco ordinato di operazioni, ciascuna su una macchina precisa, ed è la costruzione a determinare che cosa contiene quell'elenco. Aggiungere una tasca sul petto non aggiunge una tasca al capo: aggiunge l'orlatura della tasca, lo stiro della tasca, la marcatura della posizione e l'attaccatura della tasca, quattro operazioni su tre postazioni diverse.

È anche per questo che la costruzione incide sul costo e non è un dettaglio di stile. Una tasca a filetto e una tasca applicata reggono entrambe un telefono; quella a filetto richiede molte più operazioni e molta più abilità, e la differenza si vede nel prezzo. La guida alla struttura dei costi spiega dove tutto questo finisce dentro un preventivo.

Perché la costruzione determina la qualità quanto il tessuto

Chi acquista tende a giudicare la qualità dal tessuto, perché il tessuto è la parte che si sente in mano in un campioncino. Nella pratica, molti dei reclami che arrivano in fabbrica riguardano la costruzione. Cuciture che si arricciano, orli che ondulano dopo il lavaggio, colletti che perdono forma, cuciture laterali che si torcono, teste di manica che cadono male, tasche che tirano agli angoli: nessuno di questi è di per sé un difetto del tessuto.

Che cosa deve dire un tech pack sulla costruzione

Le informazioni sulla costruzione vanno nel tech pack in una forma precisa, non come descrizione generica. La guida al tech pack tratta il documento nel suo insieme; la parte dedicata alla costruzione è breve e dovrebbe presentarsi più o meno così.

Se un dettaglio di costruzione non è messo per iscritto, lo decide la fabbrica secondo la sua prassi abituale per quel capo. Non è trascuratezza, è l'unico modo in cui la produzione può andare avanti, ma significa che lo standard applicato è quello della fabbrica e non il vostro. Chi cambia fornitore se ne accorge subito, ed è uno dei temi ricorrenti di spostare la produzione a un nuovo produttore.

Come si conferma la costruzione prima della produzione in serie

La costruzione si conferma fisicamente, sui campioni, non sulla carta. Un primo prototipo verifica se la costruzione regge nel tessuto scelto. Un campione di vestibilità (fit sample) verifica se le cuciture cadono dove il cartamodello prevedeva. Il campione di pre-produzione conta particolarmente in questo ambito, perché è cucito con il tessuto e gli accessori di serie e con le macchine previste: è il primo campione in cui lo spessore delle cuciture, il comportamento degli accessori e l'aspetto del punto sono davvero rappresentativi.

I problemi di costruzione che arrivano fino alla produzione in serie sono di solito problemi già visibili su un campione precedente sui quali non si è intervenuti. Un orlo in collaretta leggermente ondulato su un campione di vestibilità non si corregge da solo in una serie da cinquemila pezzi.

Perché la costruzione determina la costanza della produzione in serie

La ripetibilità è il vero motivo per cui le fabbriche tengono al dettaglio costruttivo. Una costruzione che dipende dal giudizio dell'operatore varia da pezzo a pezzo; una costruzione governata da un apparecchio piegatore, da una guida o da un accessorio della macchina no. Per questo uno scollo bordato cucito con un apparecchio per bordatura resta più costante su diecimila pezzi rispetto allo stesso scollo cucito a mano libera, e per questo una fabbrica propone spesso una modifica costruttiva che sembra un piccolo dettaglio ma in realtà è una decisione di costanza.

È anche il motivo per cui la costruzione va bloccata nello stesso momento in cui si blocca il resto della specifica. Cambiare un tipo di cucitura dopo che il tessuto di serie è stato impegnato può cambiare in un colpo solo il consumo, l'assegnazione delle macchine e le misure finite. La costanza nei riordini dipende dal fatto che il registro della costruzione sia stabile quanto la tabella misure.