Tipi di punto: annodato, catenella, tagliacuci, collaretta e cucitura piatta

I tipi di punto sono numerati secondo la ISO 4915, e la numerazione non è arbitraria. La prima cifra indica la classe, e la classe dice qual è il meccanismo: 100 catenella a un filo, 300 punto annodato, 400 catenella a più fili, 500 catenella di bordo (tagliacuci), 600 catenella di copertura. Una volta nota la classe, si sa già gran parte di quello che quel punto farà in un capo.

Vale la pena imparare i numeri, perché non sono ambigui come sono invece i nomi. «Flatlock» in particolare viene usato nel settore in modo generico per almeno due punti diversi. Un tech pack che scrive 607 dice una cosa sola.

Punto annodato, ISO 301

Il filo dell'ago e il filo della spolina si annodano al centro del tessuto. Il punto si presenta uguale sul diritto e sul rovescio.

Il punto annodato è quello che quasi tutti immaginano quando pensano al cucito. Un filo d'ago attraversa il tessuto e si annoda con il filo della spolina, e il nodo resta al centro dello spessore della cucitura. Il riferimento ISO sui punti di American & Efird lo descrive come il più diffuso di tutti, usato per le impunture, le cuciture monoago e le cuciture diritte.

I suoi pregi sono la precisione e l'aspetto. È uguale sulle due facce, tiene la linea con esattezza e non si disfa se un filo si rompe, perché ogni punto è annodato per conto suo. Il suo limite è la pochissima estensibilità. Se si tende una cucitura 301 su un capo in maglia, il filo arriva al proprio limite prima del tessuto e si spezza. È un errore di costruzione comune sui capi in maglia: una spalla o una cucitura laterale a punto annodato su un capo in jersey, che cede la prima volta che qualcuno se lo infila dalla testa.

Punto catenella, ISO 401

Il filo dell'ago si concatena con il filo del crochet, che forma una catenella sul rovescio della cucitura.

Il punto catenella sostituisce la spolina con un crochet. Un filo d'ago attraversa il tessuto e si concatena con il filo del crochet, che viene portato sul rovescio formando una catenella visibile. A&E lo indica come punto standard per le cuciture principali sui tessuti ortogonali.

La catenella gli dà due proprietà che il punto annodato non ha. Si allunga, perché la struttura ad anelli può aprirsi sotto carico, e questo lo rende accettabile sulle cuciture che devono cedere un po'. E lavora da cono invece che da spolina, quindi la macchina non si ferma per riavvolgere, cosa che pesa sulle cuciture lunghe e sui grandi volumi. Il suo punto debole è l'immagine speculare del pregio del punto annodato: una catenella rotta può scorrere e disfarsi lungo la cucitura, ed è per questo che l'estremità della catenella viene di norma fermata.

Il punto catenella è alla base di diverse costruzioni composite. Le cuciture ribattute di jeans e camicie si eseguono in genere con un 401 a due o tre aghi. L'applicazione della cintura su jeans e chino è comunemente un 401 o un 301 eseguito con un apparecchio per bordatura.

Punti tagliacuci e punti di sicurezza, classe ISO 500

Vista dall'alto. Un filo d'ago cuce arretrato rispetto al bordo tagliato, mentre due fili di crochet corrono fino al bordo e lo avvolgono man mano che si esegue la cucitura.

I punti tagliacuci, comunemente chiamati overlock o surfilatura, fanno due lavori in un passaggio solo: uniscono gli strati e avvolgono il bordo tagliato. È per questo che dominano il montaggio dei capi in maglia. Il bordo viene racchiuso mentre si fa la cucitura, quindi una cucitura laterale in jersey non ha bisogno di una rifinitura del bordo a parte e non può arrotolarsi fuori dalla cucitura.

Per chi acquista vale la pena capire i punti di sicurezza, perché sono due punti in un'unica operazione. Un 516 è un punto catenella 401 che tiene la cucitura più un tagliacuci 504 che ne rifinisce il bordo, cuciti contemporaneamente. È un modo resistente, pulito e produttivo di costruire una cucitura su tessuto ortogonale, ed è il motivo per cui la cucitura interna gamba di un pantalone non richiede un passaggio di surfilatura a parte.

Le cuciture tagliacuci consumano nettamente più filo di quelle a punto annodato, e la densità di punto e la larghezza della presa sul bordo cambiano sia la resistenza sia l'aspetto. Una presa più larga occupa più margine di cucitura e quindi incide sulle misure finite: è uno dei dettagli da fissare nello sviluppo della vestibilità.

Collaretta (punto copertura), classe ISO 600

Due fili d'ago sul diritto e un filo di crochet sul rovescio, che copre il bordo vivo tra di essi.

La collaretta è il motivo per cui gli orli dei capi in maglia hanno l'aspetto che hanno. Due o tre fili d'ago corrono paralleli sul diritto del capo e un filo di crochet sul rovescio zigzaga tra di essi, coprendo il bordo vivo. Il risultato si allunga, resta piatto e rifinisce il bordo in un'unica operazione.

La firma visibile della collaretta sono due o tre linee parallele sul diritto dell'orlo, con una struttura ad anelli coperta all'interno. Se un orlo in maglia mostra invece una sola riga di cucitura diritta, è stato fatto a punto annodato e avrà molta meno estensibilità. Su un fondo manica aderente o sull'orlo di una t-shirt quella differenza si sente subito indossando il capo.

Cucitura piatta, ISO 607

Quattro fili d'ago con una copertura superiore e un filo di crochet inferiore, che uniscono due bordi accostati testa a testa: la cucitura non ha quasi spessore.

La cucitura piatta fa una cosa che gli altri punti non fanno: unisce due bordi accostati testa a testa invece che sovrapposti. Non c'è margine di cucitura ripiegato da un lato, quindi l'unione non ha quasi spessore e non forma nessun rilievo. A&E indica il 607 come punto per cuciture piatte o flatlock, formato da quattro fili d'ago più un filo di copertura superiore e un filo di crochet inferiore, usato per cuciture piatte e accavallate sull'intimo in maglia e sulla felpa garzata, e preferito al 606 perché le macchine sono più facili da mantenere.

È la costruzione che si usa dove una cucitura appoggia sulla pelle sotto carico: nella pratica, primi strati, intimo tecnico e una parte dell'activewear. Elimina il rilievo che provoca sfregamento. In cambio, una cucitura testa a testa non ha margine di cucitura per assorbire una correzione del cartamodello, quindi il cartamodello deve essere giusto, e l'operazione è più lenta e più specialistica di una cucitura overlock.

Come scegliere tra questi punti

Due regole pratiche coprono la maggior parte delle decisioni. Se la cucitura deve allungarsi, serve un punto formato con i crochet e non un punto annodato. Se il tessuto si sfilaccia, il bordo ha bisogno di un punto tagliacuci, di una cucitura che lo racchiuda o di una rifinitura a parte, e costa meno ottenerlo dall'operazione di unione che da un secondo passaggio.

La scelta del punto interagisce anche con i difetti. L'arricciatura lungo una cucitura viene spesso attribuita al tessuto quando la causa è la densità di punto, la tensione del filo o la scelta del filo su quel particolare tipo di punto: per questo l'arricciatura delle cuciture si diagnostica sulla cucitura e non sul campioncino di tessuto.

Come scriverlo in un tech pack

Le regolazioni della macchina che vanno oltre questo sono responsabilità della fabbrica e dipendono dalla macchina, dall'ago, dal filo e dal tessuto che l'operatore ha davanti. Come ago, filo e tessuto interagiscono, e come si legge una cucitura che ha ceduto, è spiegato in filo da cucire e aghi. Una specifica del buyer che prova a fissare le tensioni o i numeri degli aghi di solito genera una discussione invece di un capo migliore.