Processo di produzione delle t-shirt

Una t-shirt sembra il capo più semplice che una fabbrica possa produrre, e in termini di operazioni di cucitura lo è quasi. Ciò che la rende difficile è il tessuto. Il single jersey si muove: si rilassa, si restringe, può torcersi, e ognuno di questi comportamenti si manifesta in un capo tagliato correttamente che due settimane dopo misura in modo sbagliato. Questa pagina segue il processo che una fabbrica esegue realmente e indica dove si prendono le decisioni.

Che cos'è una t-shirt, in termini produttivi

Una t-shirt è un capo in maglia in trama, di norma tagliato in single jersey, con manica a giro o spalla scesa, scollo in costina o bordato e orli su maniche e fondo. In genere è composta da un davanti, un dietro, due maniche e una costina del collo: per questo la cucitura è rapida e la scelta del tessuto porta con sé gran parte del rischio di qualità.

Tessuto: il single jersey e i suoi parenti

Il single jersey è il tessuto standard per t-shirt: una maglia in trama semplice con un diritto liscio e un rovescio a boccole. Si produce su macchine circolari, in pezza aperta oppure in tubolare. Il tubolare conta dal punto di vista commerciale, perché un tessuto tubolare può essere tagliato in modo che il corpo non abbia cuciture laterali, e questo cambia sia l'aspetto sia il taglio.

Le commesse di merch, abbigliamento promozionale, abbigliamento aziendale e abbigliamento da lavoro in T-shirt sono trattate nella pagina sul produttore di T-shirt.

Composizione e grammatura sono solo una parte della specifica. La qualità del filato decide come appare il tessuto dopo dieci lavaggi: il cotone pettinato ha le fibre corte rimosse, quindi è più liscio e fa meno pilling del cardato, e il filato ring è più fine e morbido dell'open-end. Indicateli accanto alla grammatura (GSM), perché due tessuti con lo stesso peso e la stessa composizione possono comportarsi in modo molto diverso. Il peso del tessuto in generale è trattato nella guida alla grammatura (GSM) e il comportamento delle fibre nella guida alla composizione.

Il rilassamento del tessuto e perché decide le misure

Il tessuto a maglia esce dalla macchina, dalla tintoria e dalla linea di finissaggio in tensione. Se viene tagliato in quello stato, i pannelli si contraggono in seguito e il capo finito misura corto, di solito in lunghezza. Il rilassamento è il passaggio deliberato di aprire le pezze e lasciare che il tessuto recuperi prima della stesura, ed è uno dei controlli più efficaci sulle misure di una t-shirt.

Qui rientrano due decisioni collegate. Primo, se le misure della specifica valgono prima o dopo il lavaggio, dato che un capo può essere entro tolleranza al controllo e fuori tolleranza dopo il primo lavaggio del cliente. Secondo, se il tessuto viene compattato in finissaggio, un processo meccanico che lo pre-restringe e riduce i movimenti successivi. Concordate entrambe in fase di revisione delle specifiche, non al controllo.

Torsione (spiralità): la rotazione che compare dopo il lavaggio

La torsione, o spiralità, è l'effetto per cui le cuciture laterali di una t-shirt ruotano attorno al corpo dopo il lavaggio, così che il capo appare storto. È un fenomeno del tessuto e del filato, non un difetto di cucitura. La ricerca tessile lo attribuisce principalmente alla torsione residua del filato: un filato ritorto, lavorato a maglia in una boccola, tende a svolgersi quando il tessuto si rilassa, e le boccole si inclinano di conseguenza.

Le leve pratiche sono tutte a monte del reparto confezione, e la diagnosi completa, compreso come distinguere la torsione da un taglio fuori drittofilo, è in perché le t-shirt si torcono dopo il lavaggio. Filati più fini e strutture più lente la aumentano, mentre una maglia più fitta limita il movimento delle boccole e la riduce. Filati ritorti a più capi, il vanisé e l'alternanza di rocche a torsione S e Z sulla macchina circolare possono ridurla sensibilmente o eliminarla. Il compattamento in finissaggio aiuta. Anche la direzione di taglio interagisce con il fenomeno: tagliare tutti i pezzi nello stesso verso può rafforzare l'effetto, mentre versi opposti possono in parte annullarlo.

Cartamodelli e cosa approvare

Un cartamodello per t-shirt si taglia con poco agio, perché il tessuto è elastico. Le misure che decidono il carattere del capo sono la lunghezza del corpo dal punto alto della spalla, la larghezza torace, la larghezza spalle, la lunghezza e l'apertura della manica, l'apertura e la profondità dello scollo. Ognuna richiede un valore obiettivo e una tolleranza; senza tolleranze l'ispettore non ha uno standard da applicare.

Anche l'intento di vestibilità va messo per iscritto, perché la stessa misura torace produce una t-shirt regular o una oversize a seconda di dove cade la spalla e di quanto è profondo il giromanica. Lo sviluppo taglie estende poi la taglia base, e la larghezza del collo in particolare non dovrebbe crescere con lo stesso ritmo del corpo. Il meccanismo è trattato nella guida a cartamodello e sviluppo taglie.

Taglio

Il tessuto rilassato viene steso a strati secondo un piazzamento che dispone ogni pannello per ogni taglia nel materasso. Il quadro più ampio della sala taglio, compresi tessuti con verso, gruppi di tono e raccordo dei motivi, è in la sala taglio. Tre punti contano in particolare per le t-shirt. I pannelli devono seguire il drittofilo, perché un corpo fuori drittofilo si torce indipendentemente dalla spiralità propria del tessuto. La continuità di tono si verifica tra le pezze, in modo che un singolo capo non combini mai pannelli di due lotti di tintura diversi. E i pezzi tagliati vengono raggruppati in fasci per taglia e colore, così che i pannelli restino insieme durante decorazione e assemblaggio.

Quando si applicano stampa e ricamo

È qui che la produzione di t-shirt si distingue dalla decorazione di capi neutri (blanks) finiti. Una stampa grande sul corpo si applica di norma sul pannello davanti tagliato, prima dell'assemblaggio, perché un pannello piatto poggia in modo uniforme sulla pressa, la stampa può estendersi fino alla linea di cucitura e non c'è un dietro del capo da proteggere. Serigrafia e stampa transfer funzionano entrambe così nella produzione in serie.

• Serigrafia sui pannelli. Efficiente per grafiche con un numero limitato di colori pieni; ogni colore è un telaio e un avviamento, quindi il numero di colori guida il costo.
• Stampa transfer, incluso DTF. Gestisce grafiche fotografiche e multicolore con poco avviamento, applicata sui pannelli o sui capi finiti a seconda del posizionamento.
• Ricamo. Eseguito sul pannello prima dell'assemblaggio per le posizioni sul petto. Su single jersey leggero richiede uno stabilizzatore adeguato, perché una punzonatura densa deforma una maglia non supportata.
• Etichette stampate al collo. Applicate al posto di un'etichetta cucita; incidono su come viene rifinito lo scollo, quindi vanno decise prima della costruzione.
• Sublimazione. Non applicabile alle t-shirt in cotone. Per le t-shirt tecniche in poliestere vedi il processo delle t-shirt tecniche sublimate.

Quale metodo si adatta a quale grafica e quantità è confrontato nella guida alla decorazione, e cosa devono contenere i file è indicato nella guida ai file grafici.

Confezione: la sequenza di costruzione

Una t-shirt girocollo base si assembla in un ordine breve e fisso, per lo più su tagliacuci e collaretta, e vale la pena sapere cosa fanno di diverso questi tipi di punto prima di leggere la sequenza.

1. 1Unione delle spalle. Davanti e dietro vengono uniti alla tagliacuci sulle cuciture delle spalle.
2. 2Nastratura delle spalle. Un nastro stretto viene cucito nella cucitura della spalla per impedirle di allungarsi con l'uso. Sul jersey leggero è ciò che mantiene dritta la linea della spalla nel tempo.
3. 3Applicazione della costina del collo. La costina viene chiusa ad anello, applicata lungo lo scollo e chiusa, poi la cucitura viene impunturata o coperta. È l'operazione con il minor margine di errore.
4. 4Inserimento delle maniche. Le maniche si applicano a piatto prima di chiudere le cuciture laterali: è più rapido e dà un giromanica più pulito sul jersey.
5. 5Chiusura delle cuciture laterali e sottomanica. Un'unica passata continua alla tagliacuci dal fondo della manica all'orlo.
6. 6Orlatura di maniche e fondo. In collaretta, che si allunga con il tessuto invece di rompersi.
7. 7Applicazione delle etichette. Etichette del collo, taglia e manutenzione, posizionate come specificato, salvo che un'etichetta stampata al collo le sostituisca.

Un corpo tubolare cambia la quinta operazione: non ci sono cuciture laterali da chiudere, perché il corpo è tagliato dal tubolare. Costa meno ed elimina una cucitura, ma elimina anche la sagomatura che una cucitura laterale consente, quindi si adatta ai modelli a taglio dritto più che a quelli aderenti.

La costina del collo, nel dettaglio

Più reclami sulle t-shirt risalgono allo scollo che a qualsiasi altra cosa. La costina è un tessuto separato, di norma a costa 1x1 o 2x2, talvolta con una piccola percentuale di elastan per la ripresa elastica. Tre punti della specifica decidono se lo scollo mantiene la forma.

• Qualità e ripresa elastica della costina. Una costina che si allunga quando il capo viene infilato dalla testa e non torna in forma è il difetto classico. Verificate la ripresa sul campione tirando lo scollo e rilasciandolo.
• Larghezza della costina e rapporto di applicazione. L'anello di costina viene tagliato leggermente più corto dello scollo e teso mentre viene cucito. Troppo poca tensione dà uno scollo ondulato; troppa dà uno scollo arricciato.
• Misura dell'apertura del collo. Va misurata sul campione e dotata di una tolleranza, perché è la misura che i clienti notano per prima.

Il colore è un'ulteriore trappola. Costina e corpo sono strutture diverse, e anche quando sono tinti sullo stesso standard possono apparire leggermente diversi. Approvate la costina rispetto al tessuto del corpo approvato, non rispetto a un riferimento cartaceo, come spiegato nella guida alla corrispondenza colore.

Etichette, cartellini e personalizzazione

• Etichetta principale tessuta o stampata all'interno del collo dietro, oppure un'etichetta stampata direttamente sul tessuto.
• Etichetta taglia, separata o combinata con l'etichetta principale.
• Etichetta di composizione e manutenzione, con i contenuti richiesti dal vostro mercato, di norma all'interno del collo dietro o sulla cucitura laterale.
• Etichette opzionali sul fondo o sulla manica per il branding.
• Cartellini (hangtag) fissati all'etichetta del collo o a un'asola, con il metodo di fissaggio specificato.

Il contenuto delle etichette è una questione legale nella maggior parte dei mercati, e la responsabilità ricade di norma sul brand o sull'importatore, non sulla fabbrica. Vedi le guide all'etichettatura per l'UE e per gli Stati Uniti, e la guida a etichette e imballaggio per i componenti fisici.

Rifinitura, stiro e imballaggio

Le t-shirt vengono ripulite dai fili, controllate e di norma vaporizzate anziché stirate a fondo. Uno stiro pesante sul jersey di cotone può lucidare la superficie e allungare il pannello, ed è per questo che il trattamento abituale è una leggera vaporizzazione e una piegatura controllata. I pannelli stampati vengono trattati in modo che la stampa non sia pressata direttamente ad alta temperatura.

Piegatura, sacchetto singolo, adesivi taglia e assortimento dei cartoni si specificano prima che l'ordine arrivi all'imballaggio, perché reimballare un prodotto finito è lento. I cartoni monotaglia per taglia e colore sono adatti ai centri di distribuzione; i cartoni assortiti alla consegna diretta a singole sedi.

Controllo qualità e i difetti che si verificano davvero

Livelli di ispezione, classificazione dei difetti e test di laboratorio che vale la pena specificare sono trattati nella guida al controllo qualità. Per le t-shirt i test che ripagano più spesso il loro costo sono la stabilità dimensionale al lavaggio e la solidità del colore al lavaggio e allo sfregamento.

Cosa inserire nel tech pack di una t-shirt

• Tessuto: struttura, composizione, qualità del filato dove conta, grammatura obiettivo (GSM) con un intervallo, e finissaggio.
• Misure del corpo: lunghezza dal punto alto della spalla, torace, larghezza fondo, spalle, con tolleranze.
• Misure della manica: lunghezza, apertura e giromanica.
• Scollo: tipo e larghezza della costina, apertura e profondità del collo, e se la cucitura è impunturata o coperta.
• Nastratura delle spalle: se richiesta e la sua larghezza.
• Orli: altezza dell'orlo di maniche e fondo e tipo di punto.
• Costruzione del corpo: cuciture laterali o tubolare.
• Stampa o ricamo: file grafici, dimensione fisica e posizionamento misurato dal punto alto della spalla.
• Etichette: principale, taglia e manutenzione, con contenuto e posizione, oppure un'etichetta stampata al collo in alternativa.
• Colori: riferimenti Pantone o campioni approvati, costina compresa.
• Imballaggio: piegatura, sacchetto, cartellino, assortimento dei cartoni.

Campionatura prima della produzione in serie

Le t-shirt sono abbastanza semplici da rendere spesso breve la campionatura, ma deve comunque avvenire. Un primo campione dimostra la costruzione e le misure. Una revisione di norma corregge vestibilità o scollo. Un campione di pre-produzione nel tessuto di serie reale, con la costina reale, la stampa definitiva e le etichette definitive, è quello che protegge l'ordine, perché è il campione rispetto al quale la serie viene controllata.

Dove è coinvolto un colore personalizzato, un lab dip viene approvato sul tessuto reale prima della tintura in serie. Dove è coinvolta una stampa, uno strike-off (prova di stampa) sul tessuto reale conferma colore e comportamento dell'inchiostro. Nessuno dei due si può giudicare da uno schermo. Le fasi e cosa verificare in ciascuna sono indicate nella guida alla campionatura.

Cosa determina costo e complessità

• Grammatura e qualità del tessuto. Di solito la voce di costo più alta e un moltiplicatore diretto: una t-shirt da 240 g/m² usa circa un terzo di tessuto in più rispetto a una da 180 g/m².
• Consumo di tessuto. Corpi più lunghi e cartamodelli oversize più larghi consumano più tessuto per capo prima ancora che cambi qualsiasi altra cosa.
• Approccio al colore. Colore di stock, oppure tintura personalizzata con la propria approvazione e il proprio minimo.
• Colori e posizionamenti della stampa. Ogni telaio e ogni posizionamento è un avviamento.
• Quantità. I costi di avviamento si distribuiscono sull'ordine, ed è per questo che il prezzo unitario scende più rapidamente appena sopra il minimo.
• Etichette e imballaggio. Piccoli per capo, facili da sottostimare su un intero programma.

L'anatomia completa dei costi è nella guida ai costi, e come si costruiscono i minimi nella guida al MOQ. Voyager Textile produce abbigliamento personalizzato a partire da 300 pezzi, con la produzione in colore Pantone personalizzato anch'essa a partire da 300 pezzi.