Glossario della produzione di abbigliamento

Un anorak è una giacca con cappuccio in tessuto esterno antivento e idrorepellente, tradizionalmente da infilare dalla testa con una zip a metà lunghezza o un listino; è un impermeabile solo se il tessuto è impermeabile e le cuciture sono nastrate.

Per un preventivo indicate l'apertura da infilare o a zip intera e il livello di resistenza all'acqua che vi serve, perché tessuto esterno e nastratura delle cuciture incidono sul costo più del nome.

Un bomber è un giubbotto corto con zip frontale, raccolto in vita e ai polsi da costine, di solito foderato e spesso leggermente imbottito.

Le costine fanno gran parte dell'aspetto, quindi l'abbinamento del loro colore al tessuto esterno e il recupero dopo il lavaggio vanno nella specifica insieme al tessuto esterno e alla fodera.

Il campione di approvazione finale, realizzato con il tessuto di serie, gli accessori di serie e il metodo di produzione previsto.

È il riferimento con cui si giudica la produzione in serie, ed è per questo che approvarlo nel tessuto sbagliato gli toglie gran parte del valore.

Un campione realizzato prima della produzione in serie perché un brand possa mostrare o vendere il prodotto prima che la produzione cominci.

È un campione commerciale e non tecnico, e approvarlo non equivale ad approvare la produzione.

Un campione approvato che entrambe le parti conservano come riferimento fisico dell'ordine.

Risolve discussioni che i documenti non risolvono, perché mostra quello che è stato davvero concordato e non quello che ciascuna parte ricorda di aver concordato.

L'insieme delle sagome piane che, tagliate nel tessuto e unite, producono il capo tridimensionale.

Il cartamodello comprende i margini di cucitura, quindi cartamodello e tabella misure possono contraddirsi se non vengono indicati entrambi.

L'elenco dettagliato di ogni materiale e accessorio che entra in un capo, con specifica, colore, posizione e fornitore per ciascuno.

Le righe mancanti nella BOM sono una causa comune di un ordine in ritardo, perché gli accessori si acquistano a parte e hanno spesso tempi di consegna più lunghi del tessuto.

Una giacca a vento è una giacca leggera in tessuto esterno a trama fitta, di solito poliestere o nylon, che blocca il vento e respinge la pioggia leggera ma non è impermeabile.

È spesso non foderata o foderata in rete e comprimibile. Specificate il tessuto esterno, l'eventuale finissaggio idrorepellente, la fodera e se il cappuccio si ripone nel collo.

Una giacca softshell è tagliata da un laminato accoppiato: un lato esterno in tessuto ortogonale di poliestere, spesso con elastan, accoppiato a un rovescio a maglia come il micropile, con una membrana in mezzo nelle versioni a tre strati.

È resistente al vento, traspirante ed elastica ma non del tutto impermeabile, il che ne fa uno strato esterno frequente nell'abbigliamento aziendale e da lavoro.

Un gilet, chiamato vest negli Stati Uniti e bodywarmer in parti d'Europa, è una giacca senza maniche che tiene caldo il busto lasciando libere le braccia.

Si realizza imbottito, trapuntato, softshell o in pile, ed è uno strato frequente nell'abbigliamento aziendale e da lavoro perché un logo sul petto resta visibile sopra qualsiasi camicia.

Un giubbotto puffer è una giacca isolante la cui imbottitura, piumino o ovatta sintetica, è trattenuta da canali cuciti o pannelli trapuntati tra un tessuto esterno e una fodera.

Tipo e peso dell'imbottitura decidono calore e prezzo, perciò si indicano nella specifica e si confermano per progetto in fase di preventivo, insieme al tessuto esterno e al disegno della trapuntatura.

I pantaloni jogger, detti anche pantaloni da tuta o track pants, sono pantaloni con vita elasticizzata, di solito con coulisse, e fondo gamba con polsino o rastremato, più spesso tagliati in felpa non garzata (French terry), felpa garzata o tricot.

Sono spesso ordinati come parte inferiore di una tuta, quindi tessuto, colore e accessori sono abbinati alla parte superiore.

La prima versione fisica di un nuovo modello, realizzata per verificare se il progetto funziona come capo.

Si realizza spesso con il tessuto adatto che si ha a disposizione e non con quello previsto, quindi risponde a domande su forma e costruzione, non sulla mano o sul restringimento.

Un punto definito del capo in cui si prende una misura, descritto in modo abbastanza preciso perché due persone ottengano lo stesso numero.

«Torace» non è un punto di misura; «torace, 2,5 cm sotto il giromanica, in piano, raddoppiato» lo è.

La salopette da lavoro è un pantalone da lavoro con pettorina frontale e bretelle regolabili sulle spalle che coprono il petto lasciando libere le braccia.

Si specifica come un pantalone da lavoro, con peso del tessuto, ginocchia rinforzate, tasche per ginocchiere e tasche portautensili, più le fibbie delle bretelle e le aperture laterali che permettono di indossarla sopra altri indumenti.

Una serie di campioni su più taglie, realizzata per verificare che lo sviluppo taglie funzioni su tutta la scala e non solo nella taglia base.

È il modo pratico per intercettare un errore di sviluppo taglie prima della produzione in serie, ed è una fase di campionatura che si salta spesso per guadagnare tempo.

Il procedimento con cui il cartamodello della taglia base viene ampliato e ridotto per ottenere il resto della scala taglie.

Non è una scalatura uniforme: misure diverse crescono in modo diverso, e una scala taglie sviluppata male veste bene al centro e male agli estremi.

La tabella delle misure del capo finito per ogni taglia, con una tolleranza per ciascuna.

È il riferimento su cui misura un ispettore, quindi una misura senza tolleranza non può essere accettata o respinta in modo obiettivo.

Il documento che descrive un capo in modo abbastanza completo perché una fabbrica possa quotarlo, campionarlo e produrlo senza tirare a indovinare.

È tra le cose più utili che un buyer possa migliorare, perché ogni lacuna diventa una decisione che qualcun altro prende al vostro posto.

Lo scostamento ammesso da una misura specificata prima che un capo sia considerato fuori specifica.

Le tolleranze si negoziano, non sono universali, e conviene tenerle più strette sulle misure che il cliente nota che su quelle che nessuno controlla.

Una tuta è un completo coordinato di parte superiore con zip o da infilare e pantaloni jogger, nello stesso tessuto, come tricot di poliestere, French terry o felpa garzata, in colori coordinati.

Poiché parte superiore e inferiore si vendono come un unico completo, entrambi i pezzi devono venire dallo stesso lotto di tessuto o da una fascia di tono approvata, altrimenti la differenza di colore si vede quando il completo è indossato.

La tuta intera da lavoro, detta anche overall, è un capo da lavoro in un unico pezzo che copre busto, braccia e gambe, chiuso con zip frontale o bottoni a pressione.

In inglese britannico overalls può indicare anche la salopette, quindi una richiesta dovrebbe precisare se il capo ha le maniche. Tessuto, disposizione delle tasche, rinforzo alle ginocchia e nastro riflettente si specificano per progetto.

La descrizione scritta di come il capo deve stare sul corpo: per esempio regular, morbida con spalla scesa oppure aderente in vita.

Due capi possono avere la stessa misura di torace e vestire in modo completamente diverso, quindi la vestibilità prevista va registrata accanto ai numeri.

Cotone da cui le fibre corte e le impurità sono state rimosse con un passaggio aggiuntivo di pettinatura prima della filatura.

Produce un filato più liscio e più uniforme del cotone cardato, cosa visibile nel tessuto finito e riflessa nel prezzo.

Una fibra molto estensibile, miscelata nel tessuto in piccole percentuali per aggiungere elasticità e ripresa elastica.

Una piccola variazione di percentuale cambia molto il comportamento, e l'elastan cambia anche la reazione del tessuto al calore, cosa che incide sia sulla tintura sia sullo stiro.

Una maglia i cui riccioli sul rovescio sono stati aperti con la garzatura per sollevare un pelo morbido.

Il pelo sollevato ha un verso, quindi tutti i pannelli vanno tagliati nello stesso senso, altrimenti appaiono di tono diverso, e questo aumenta un poco il consumo di tessuto.

Filato ottenuto torcendo le fibre in continuo su un filatoio ad anello, a differenza della filatura open-end.

Dà in genere un filato più morbido e più fine, ed è uno dei motivi per cui due tessuti con la stessa grammatura (GSM) possono dare una sensazione diversa.

Una maglia con diritto liscio e riccioli non garzati sul rovescio.

Poiché i riccioli restano intatti è più leggera e più fresca della felpa garzata, ed è di norma il motivo per cui un prodotto sceglie l'una invece dell'altra.

La massa di un metro quadro di tessuto, usata come modo standard per confrontare il peso dei tessuti.

È un peso e non una misura di qualità: filato, struttura della maglia e finissaggio cambiano il modo in cui un tessuto di una data grammatura (GSM) si presenta e si comporta, quindi due jersey da 180 g/m² possono essere prodotti molto diversi.

Una struttura in maglia doppia con l'aspetto identico su entrambe le facce, più pesante e più stabile del single jersey.

Non si arrotola e mantiene meglio la forma, e questo lo rende una scelta frequente dove si vuole una mano più liscia e più consistente.

Il carattere tattile soggettivo di un tessuto: quanto risulta morbido, asciutto, liscio o pieno.

Non si può specificare a parole in modo affidabile, ed è per questo che l'approvazione del tessuto si fa su un campioncino fisico e non su una descrizione.

Tessuto a maglia che è stato tagliato per il lungo e finito in piano invece di restare tubolare.

Lascia decidere al cartamodello la larghezza del capo, ed è per questo che molti prodotti in maglia sagomati e aderenti si tagliano da pezza aperta.

La formazione di piccoli pallini di fibra aggrovigliata sulla superficie del tessuto per effetto dell'abrasione nell'uso e nel lavaggio.

Si valuta su scale di giudizio con metodi di prova standard e non a impressione, e dipende in larga parte dalla scelta della fibra e del filato.

La variazione dimensionale che un tessuto o un capo subisce dopo lavaggio e asciugatura.

Si misura rispetto a procedure di lavaggio definite e non in astratto, quindi un dato di restringimento ha senso solo insieme al ciclo di lavaggio su cui è stato misurato.

Lasciare riposare il tessuto srotolato prima del taglio, perché recuperi dalla tensione dell'avvolgimento e del trasporto.

Tagliare tessuto in tensione produce pannelli che si ritirano dopo la confezione, quindi un capo può misurare correttamente sul banco ed essere sottomisura una volta finito.

Quanto un colore resiste al cambiamento o al trasferimento in una condizione definita, come lavaggio, sfregamento, sudore o luce.

Non esiste un unico numero di solidità del colore: ogni condizione è una prova a sé con la propria valutazione, quindi una dichiarazione deve dire a quale si riferisce.

Quanto bene un tessuto mantiene le proprie misure attraverso i lavaggi.

È quello che una prova di restringimento misura davvero, ed è una proprietà del tessuto: si controlla quindi allo stabilimento tessile e al controllo dei tessuti in entrata, non sulla linea di confezione.

Il tessuto come esce dal telaio da maglia o dal telaio di tessitura, prima della tintura e del finissaggio.

Comprare il greggio e tingere su ordine è quello che rende possibile il colore personalizzato, ed è anche il motivo per cui lo sviluppo colore sta sul percorso critico di un programma.

Tessuto lavorato in maglia circolare e lasciato come tubo continuo invece di essere tagliato per il lungo.

Un corpo di capo tagliato dal tubolare non ha cuciture laterali, ma la sua larghezza è limitata ai diametri che il maglificio produce davvero.

Un numero che descrive la finezza del filato, espresso in uno dei diversi sistemi esistenti a seconda della fibra e dell'area geografica.

Va letto insieme al suo sistema, perché le scale corrono in direzioni opposte: in alcune un numero più alto indica un filato più fine, in altre il contrario.

La tendenza di un tessuto a maglia a deformarsi in obliquo dopo il lavaggio, così che le cuciture laterali ruotano attorno al corpo.

Viene dalla torsione del filato e dalla maglia, non dalla confezione, ed è per questo che compare dopo il primo lavaggio e non si può correggere al controllo finale.

Una struttura in tessuto ortogonale la cui armatura produce una diagonale visibile sul diritto.

La diagonale gli dà una caduta e un comportamento all'uso diversi da quelli di una tela della stessa grammatura, ed è la costruzione di base di chino, abbigliamento da lavoro e molti pantaloni delle divise.

Un accessorio montato sulla macchina da cucire che piega il tessuto o un nastro a una larghezza fissa mentre entra sotto l'ago.

È il motivo per cui un bordo bordato o una cintura restano uguali su migliaia di pezzi, ed è tarato su una sola larghezza finita: cambiare quella larghezza è quindi una modifica vera.

Un riferimento fisico che raccoglie i componenti approvati di un prodotto, usato per risolvere le questioni di aspetto.

È una prassi di lavoro e non un requisito di uno standard, e documenta l'aspetto molto meglio dell'identità: da una cartella senza fonte e codice registrati è difficile riordinare.

Un punto con due o tre fili d'ago paralleli sul diritto e un filo di crochet che copre il bordo grezzo sotto.

È l'orlo standard della maglia perché si allunga, resta piatto e rifinisce il bordo in un'unica operazione; una sola riga di punto sul diritto di un orlo in maglia significa che è stato usato un punto annodato.

Un punto che unisce due bordi accostati testa a testa invece di sovrapporli, così che la cucitura non abbia praticamente spessore.

La parola «flatlock» si usa in modo generico sia per questo punto sia per una collaretta decorativa, quindi indicate il numero ISO quando una cucitura senza rilievo è un requisito funzionale.

L'elenco ordinato delle singole operazioni di cucitura necessarie per costruire un capo, ciascuna assegnata a un tipo di macchina.

È il punto in cui un progetto diventa costo di manodopera, perché ogni dettaglio di costruzione aggiunge operazioni invece di rendere più difficile un'operazione già prevista.

Un trattamento a umido con enzimi, di norma cellulasi, per rimuovere le fibre superficiali o ottenere un aspetto vissuto.

Si può applicare al tessuto allo stabilimento tessile oppure al capo confezionato, e l'espressione da sola non dice quale dei due, quindi conviene stabilire la fase prima di dare per scontato a che cosa si riferiscano una misura o una grammatura.

Un processo industriale a umido eseguito sul capo confezionato prima della spedizione, per cambiarne aspetto, superficie, mano o dimensioni.

Non è la stessa cosa del lavaggio domestico né del finissaggio del tessuto allo stabilimento tessile e, poiché cambia misure e tono, va trattato come parte della specifica di prodotto e non come un passaggio aggiunto alla fine.

La larghezza di tessuto tra la linea di cucitura e il bordo tagliato del pannello.

Fa parte della misura finita, quindi cambiarlo cambia la vestibilità, ed è per questo che una tabella misure senza i margini di cucitura può contraddire il cartamodello.

Quanti punti si formano per unità di lunghezza della cucitura.

Incide insieme sulla resistenza della cucitura, sulla sua estensione e sull'aspetto, ed è una delle regolazioni che determinano se una cucitura si arriccia.

Un punto formato dal filo d'ago e dal filo della spolina che si annodano al centro della cucitura, identico su entrambe le facce.

È preciso e non si sfila, ma ha un'estensione molto ridotta, quindi è il punto sbagliato per una cucitura che deve allungarsi in un capo in maglia.

Un punto formato dal filo d'ago che si concatena con il filo di un crochet, il quale forma una catenella sul rovescio.

Si allunga più del punto annodato e lavora da cono invece che da spolina, ed è per questo che è lo standard per le lunghe cuciture principali sui tessuti ortogonali.

Un punto combinato che forma in un solo passaggio una cucitura a punto catenella e insieme una rifinitura del bordo a tagliacuci.

È il motivo per cui il cavallo interno di un pantalone in tessuto ortogonale non richiede una surfilatura separata, ed è un modo solido e produttivo di costruire una cucitura sui tessuti ortogonali.

Raggruppare i pannelli tagliati per taglia, colore e materasso perché restino insieme lungo la linea di confezione.

È il controllo che evita di assemblare un capo con pannelli di due toni diversi, cosa invisibile in sala taglio ed evidente sul capo finito.

Un componente costruito a parte prima di essere unito al capo principale, per esempio un cappuccio, un colletto, una tasca o una fodera.

I sottogruppi sono il punto in cui si vince o si perde gran parte della qualità, perché un difetto costruito in uno viene portato in ogni capo a cui è applicato.

Un punto che unisce due strati e ne fascia contemporaneamente il bordo tagliato.

Fa due lavori in un solo passaggio, ed è per questo che domina l'assemblaggio della maglia: il bordo viene racchiuso mentre si forma la cucitura e non può arrotolarsi fuori.

Unire un'interfodera al tessuto con calore e pressione.

Le condizioni di termoadesivatura devono essere adatte a entrambi i materiali; quando non lo sono, l'adesione cede al lavaggio e la superficie del colletto o del cannoncino fa bolle.

Una concentrazione breve e densa di punti, usata per rinforzare un punto che sopporta carico.

Gli angoli delle tasche, il fondo della patta, le estremità dei passanti e la cima di uno spacchetto laterale sono i punti in cui i capi si strappano per primi, e la travetta è il controllo standard.

Un intervallo approvato che mostra il tono più chiaro e quello più scuro accettabili per un colore.

Trasforma una discussione senza fine sul colore esatto in un esito positivo o negativo rispetto a limiti concordati, che è il modo in cui la tintura di serie si giudica in pratica.

Un inchiostro serigrafico che penetra nelle fibre invece di restare sopra di esse.

Dà una mano molto più morbida del plastisol ed è meno tollerante sui tessuti scuri, quindi la scelta tra i due è una decisione di mano e di copertura.

Un piccolo pezzo del tessuto reale tinto sul colore obiettivo, inviato per approvazione prima della tintura di serie.

Il colore si approva sul tessuto che verrà usato, perché la stessa ricetta dà risultati diversi su fibre e strutture diverse.

Un sistema commerciale di riferimento colore i cui standard numerati sono molto usati per comunicare un colore obiettivo.

Un codice Pantone è un punto di partenza, non un obiettivo raggiungibile su ogni fibra: quello che si approva è il lab dip sul vostro tessuto, non il cartoncino.

Un inchiostro serigrafico a base PVC che resta sulla superficie del tessuto e deve raggiungere una temperatura indicata per polimerizzare.

Il plastisol con polimerizzazione incompleta sembra corretto e cede al lavaggio, ed è per questo che la temperatura di polimerizzazione è un controllo di processo e non una valutazione a occhio.

Convertire la grafica nel file di punti che la macchina da ricamo esegue, compresi tipi di punto, direzioni e sequenza.

È un'interpretazione professionale e non una conversione di file, e lo stesso logo punzonato due volte non verrà ricamato in modo identico.

Spingere l'inchiostro attraverso uno stencil in tela sul capo, con un telaio per ogni colore.

Il costo cresce con il numero di colori e non con la dimensione della stampa, perché ogni colore richiede il proprio telaio e la propria passata.

Applicare al capo, con calore e pressione, un disegno già stampato o tagliato.

Si adatta alle piccole quantità e alle grafiche complesse, e l'adesione dipende dal tessuto: i transfer vanno quindi provati al lavaggio sul tessuto di produzione reale.

Una prova di stampa della grafica sul tessuto di produzione reale, inviata per approvazione prima della stampa di serie.

È l'equivalente del lab dip per la stampa, ed è il momento in cui si giudicano il colore dell'inchiostro, la mano e il registro, invece di giudicarli su uno schermo.

Tingere dopo che il capo è stato assemblato, invece di tingere prima il tessuto.

Dà il caratteristico aspetto ammorbidito e un poco irregolare, e richiede che filo, accessori ed etichette siano scelti per come reagiranno nel bagno di tintura.

Tingere il filato prima di fare il tessuto, così che il colore sia costruito nella struttura.

È quello che rende possibili righe, quadri ed effetti melange veri, e impegna il colore molto prima della tintura in pezza.

Tingere il tessuto dopo che è stato lavorato a maglia o tessuto, prima del taglio.

È la via normale per il colore personalizzato, ed è il motivo per cui l'approvazione del colore sta prima del taglio nel programma e non dopo.

Il certificato di circolazione usato per le merci che circolano nell'ambito dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Turchia.

È quello che permette alle merci industriali in libera pratica di circolare tra le due parti senza dazio, quindi va messo nei documenti di spedizione e non trattato come un dettaglio dell'ultimo momento.

L'abbigliamento aziendale è l'abbigliamento che un'azienda consegna al personale perché presenti un'unica identità di marca, dalle polo e camicie a maglieria, giacche e pantaloni nei colori aziendali.

Ciò che lo distingue dal merch è la ripetizione: gli stessi modelli vengono riordinati per i nuovi assunti nel corso degli anni, quindi standard colore, gamme di taglie e campioni approvati devono restare coerenti.

L'abbigliamento da lavoro con marchio è abbigliamento da lavoro, come pantaloni da lavoro, giacche da lavoro, tute intere e salopette, realizzato con il logo, i colori e le etichette del datore di lavoro.

Si specifica prima di tutto per il lavoro da svolgere: resistenza del tessuto, tasche, rinforzi e resistenza al lavaggio vengono prima del marchio. L'abbigliamento protettivo che deve rispettare una norma sui DPI è una categoria a parte, con requisiti propri.

L'abbigliamento merchandising, di solito detto merch, è abbigliamento realizzato per portare l'identità di un brand, una band, un evento, un club o un creator e venduto o distribuito a quel pubblico, non venduto come moda.

Il capo è il supporto e la grafica è il prodotto, perciò metodo di decorazione, posizionamento e abbinamento colore di solito decidono la specifica più del taglio.

L'abbigliamento promozionale è composto da capi con marchio pensati per essere regalati in campagne, fiere, sponsorizzazioni ed eventi, dove il logo porta il messaggio e il capo non si vende.

L'ordine è di solito legato a una data fissa dell'evento, quindi il calendario si pianifica a ritroso da quella data e la decorazione si sceglie per la leggibilità a distanza.

I capi neutri sono capi pronti e non decorati, di solito T-shirt, felpe e felpe con cappuccio, acquistati dall'assortimento a stock di un grossista e poi stampati o ricamati.

I blanks consentono quantità molto piccole, ma tessuto, colore, vestibilità ed etichette sono quelli del fornitore dei blanks. La produzione su misura, su vostro disegno, sostituisce queste scelte con le vostre e porta con sé una quantità minima.

Un assetto in cui il buyer fornisce i materiali e la fabbrica viene pagata per tagliarli, cucirli e rifinirli.

Dà al buyer il controllo diretto dei materiali e gli trasferisce il rischio sui materiali, compresa la responsabilità di quello che succede se il tessuto arriva tardi o è insufficiente.

Un numero di classificazione standardizzato a livello internazionale che determina come un prodotto viene trattato in dogana.

Il codice dipende dal prodotto specifico, composizione e costruzione comprese, e determina sia il trattamento daziario sia i documenti richiesti, quindi va confermato per ogni modello invece di essere dato per scontato.

Un insieme standard di termini commerciali che definisce dove responsabilità, costi e rischio passano dal venditore al compratore in una spedizione internazionale.

Decidono chi organizza e paga trasporto, assicurazione e formalità doganali, quindi un prezzo non è confrontabile con un altro se i due non sono quotati sulla stessa resa.

Il tempo che passa da un punto di partenza concordato a un traguardo definito, utile soprattutto se indicato per fasi separate invece che come un unico numero.

Campionatura, approvvigionamento dei materiali, produzione e spedizione sono orologi diversi, e un unico dato complessivo nasconde quale sia il vincolo.

La quantità più piccola che una fabbrica produce per un ordine o per una singola variante al suo interno.

I minimi esistono perché i costi di messa in macchina sono gli stessi che si producano trecento pezzi o tremila, e di norma dipendono dall'acquisto di tessuto e accessori più che dalla confezione.

Produzione di un progetto sviluppato dal produttore, che il buyer seleziona e adatta.

Accorcia molto lo sviluppo e vi dà meno controllo, e il progetto è raramente esclusivo se non lo si concorda a parte.

Produzione di un prodotto sul disegno e sulla specifica del buyer.

Il buyer possiede le decisioni di progetto e si fa carico del lavoro di sviluppo, ed è l'assetto che molti programmi di abbigliamento personalizzato usano davvero.

Un assetto in cui il produttore si occupa dell'approvvigionamento dei materiali oltre che della produzione del capo.

La fabbrica si assume il rischio sui materiali e il buyer ha un unico prezzo e un'unica controparte, ed è per questo che molti primi programmi funzionano così.

Una richiesta strutturata con cui si chiede a un produttore di quotare un prodotto specifico a una quantità specifica.

Un preventivo è affidabile quanto la specifica che ha alle spalle, quindi una RFQ che lascia aperte la costruzione e gli accessori verrà riprezzata più tardi.

Un roll-out al personale è la data in cui i dipendenti di un'azienda ricevono un set nuovo o modificato di abbigliamento aziendale o di divise, spesso in più sedi contemporaneamente.

Il calendario di produzione si costruisce a ritroso da quella data: raccolta delle taglie del personale, campione e prova di vestibilità, produzione in serie e consegna a ogni sede. Una data di roll-out mancata costa di solito più dei capi.

Un prodotto esistente venduto con il marchio di un buyer, con poche o nessuna modifica al prodotto in sé.

Nel commercio in senso ampio è la via più rapida al mercato e la meno differenziata, perché lo stesso prodotto è di solito disponibile anche ad altri acquirenti. Da Voyager Textile non esistono modelli già pronti: white label significa produzione senza marchio su disegno del cliente.

Uno standard di campionamento statistico usato per decidere se un lotto di produzione è accettato o respinto in base al numero di difetti trovati in un campione.

È uno schema di campionamento e non una promessa di qualità: fissa quanti pezzi si controllano e quanti difetti si tollerano, e i livelli vanno concordati per scritto prima dell'ordine.

La graduazione dei difetti per gravità, che determina quanti difetti di ciascun tipo un lotto può contenere prima di essere respinto.

Che cosa conti come maggiore invece che minore è oggetto di accordo, quindi due fornitori possono applicare lo stesso livello AQL e arrivare a verdetti diversi.

Il sistema con cui la fabbrica rende conto degli aghi da cucire e degli altri oggetti taglienti, e gestisce il prodotto quando uno si rompe.

Nessuna norma di legge lo impone, ma i programmi dei buyer lo richiedono spesso, e una procedura scritta è una cosa diversa dall'evidenza che ha funzionato su un determinato ordine.

Un controllo eseguito da un'azienda indipendente e non dalla fabbrica o dal buyer.

È utile quando nessuna delle due parti può essere presente, e controlla rispetto alla specifica che gli viene data: il brief conta quindi quanto l'ispettore.

Un controllo eseguito a produzione avviata, quando i pezzi finiti sono abbastanza da essere rappresentativi.

È il compromesso tra il controllo in linea e l'attesa della fine: abbastanza presto per correggere, abbastanza tardi per rispecchiare la produzione reale.

Un controllo eseguito quando la produzione è completa e imballata, su un campione estratto a caso dal lotto finito.

Conferma quello che è stato prodotto; non può dirvi se il tessuto si restringerà o se la costruzione era giusta, ed è per questo che è l'ultimo livello e non l'unico.

Controllare i capi durante la produzione, sulla linea di confezione, invece che quando tutto è finito.

È un controllo che può ancora cambiare il risultato, perché un difetto trovato in linea riguarda i pezzi fatti fino a quel momento e non l'intero ordine.

L'etichetta che dà le istruzioni di lavaggio e di trattamento del capo.

È una dichiarazione che state facendo sul prodotto, quindi deve derivare da quello che è stato provato e non da quello che è normale per quel tessuto.

Lavare un capo finito nelle condizioni indicate dalla sua etichetta di manutenzione e valutare poi che cosa è cambiato.

È tra le prove più informative che un buyer possa chiedere, perché restringimento, durabilità della stampa, scarico del colore e cedimento dell'interfodera compaiono tutti nella stessa prova.

Un'apparecchiatura che reagisce a un materiale magnetico, per esempio un ago da cucire rotto, che perturba il campo magnetico della sua testa sensore.

Non è un metal detector generico e non reagisce a tutto ciò che è metallico, e la sensibilità dichiarata su un provino di riferimento descrive una condizione di riferimento e non il frammento reale più piccolo che troverà sempre.

Un metodo di controllo dei tessuti che assegna punti di penalità ai difetti in base alla loro dimensione e li somma per unità di tessuto.

La scala dei punti è standardizzata; la soglia di accettazione no, quindi va concordata invece di essere data per scontata.