Processo di produzione di giacche e cappotti

I buyer sottovalutano spesso i capispalla, perché una giacca sembra la versione più pesante di una camicia. Non lo è. Una giacca foderata contiene due capi completi che devono essere costruiti in modo da corrispondersi, e una giacca trapuntata o imbottita aggiunge un terzo strato che modifica il tessuto ancora prima che inizi il taglio. Questa pagina spiega dove va davvero il lavoro.

Gli strati, e che cosa fa ciascuno

Non tutte le giacche hanno tutti e quattro gli strati. Una sovracamicia sfoderata ne ha uno, un bomber di norma due, una giacca trapuntata tre o quattro, e un gilet applica la stessa logica di strati senza le maniche. Ogni aggiunta è un salto di costo, non un incremento: per questo un preventivo attendibile dipende dall'indicare la struttura degli strati e non dal descrivere il modello.

La trapuntatura si fa prima del taglio

È il punto del processo che molti buyer non si aspettano. In una giacca trapuntata, il tessuto esterno, l'ovatta e spesso anche la fodera vengono trapuntati insieme in pezza, e solo dopo i pannelli si tagliano da quel tessuto trapuntato. La trapuntatura dopo il taglio si usa per i disegni costruiti sul singolo pannello, ma la strada standard è trapuntare prima il materiale.

• Disegno della trapuntatura. Canali orizzontali, riquadri, losanghe o un disegno costruito sul capo. Indicate la larghezza del canale o le dimensioni del riquadro come misure.
• Allineamento tra i pannelli. Poiché i pannelli si tagliano da tessuto già trapuntato, le linee di trapuntatura devono incontrarsi sulle cuciture laterali e sulle spalle. È una scelta di taglio e si verifica sul campione.
• Peso dell'ovatta. Indicato in grammi al metro quadro. È il dato che decide calore, spessore e costo, e deve stare nella specifica invece di essere descritto come leggero o caldo.
• Densità della cucitura. Una trapuntatura più fitta trattiene meglio l'imbottitura e dà un aspetto più piatto; canali più larghi appaiono più morbidi e lasciano più volume.

Costruire l'esterno

L'esterno si assembla nell'ordine consueto, preparando prima tutti i sottogruppi.

1. 1Paramonture, pezzi del collo ed eventuali zone strutturali si termoadesivano con l'interfodera.
2. 2Si costruiscono le tasche: a filetto, applicate, con zip o inserite nella cucitura, ciascuna con il proprio sacchetto.
3. 3Si uniscono i pannelli davanti e dietro, chiudendo gli eventuali carré e le cuciture di sezione.
4. 4Si assembla e si applica il collo, con il listino impostato perché stia in posizione.
5. 5Le maniche si montano nei giromanica, poi si chiudono in un'unica operazione le cuciture sottomanica e laterali.
6. 6Si costruiscono i polsini: in costina, elasticizzati, con linguetta o semplici con apertura.

Costruire la fodera e unire i due capi

La fodera si assembla come un capo completo a sé, con le proprie maniche e spesso con una propria tasca interna. Poi si unisce all'esterno, di norma alle paramonture, al fondo e ai polsini, nell'operazione comunemente chiamata chiusura a sacco (bagging out). Che cosa apportano la fodera, le paramonture e le interfodere è spiegato in fodere, paramonture e interfodere.

• La fodera si taglia con un poco di lunghezza e di agio in più, così non deforma l'esterno quando chi indossa il capo si muove.
• Una piega al centro dietro della fodera dà spazio di movimento sulle spalle.
• Una volta applicate entrambe, la manica della fodera deve corrispondere in lunghezza alla manica dell'esterno, altrimenti il polsino si torce.
• Dove serve una tasca interna, si costruisce dentro la fodera e non si aggiunge dopo.
• L'unione al fondo stabilisce se la fodera resta libera o viene fermata con una cucitura; entrambe le soluzioni sono valide e danno un aspetto diverso.

Molti difetti di fodera sono lo stesso difetto: una fodera un poco troppo corta o troppo stretta, che tira l'esterno e fa cadere male la giacca. Si verifica indossando il capo e portando le braccia in avanti.

Chiusure, tasche e minuteria

• Cerniera principale. Divisibile e graduata per taglia. Una cerniera a doppio cursore permette di aprire il fondo tenendo chiuso il petto, cosa che vale la pena indicare sui cappotti più lunghi.
• Finta con bottoni a pressione o bottoni. Alternativa o aggiunta alla cerniera, ed è una costruzione a sé con la propria interfodera e i propri interassi.
• Finta paravento. Una striscia che copre la cerniera. Su una giacca normale è un dettaglio di protezione dal vento e di aspetto, non una soluzione di impermeabilità.
• Tasche. Le tasche a filetto appaiono formali, quelle applicate casual e funzionali, quelle con zip aggiungono sicurezza. I sacchetti tasca vanno ancorati perché non si affloscino con l'uso e non si segnino attraverso il tessuto esterno.
• Polsini e fondo. Polsini e fondo in costina su un bomber, linguette regolabili su una giacca da esterno, coulisse con fermacorda su un cappotto più lungo.
• Minuteria. Cerniere, bottoni a pressione, rivetti e tiretti sono componenti con tempi di approvvigionamento propri e sono spesso l'occasione di personalizzazione che il buyer dimentica.

Decorazione sui capispalla

• Ricamo eseguito sul pannello esterno prima dell'assemblaggio, così la cucitura non attraversa fodera o imbottitura.
• Toppe applicate, adatte ai tessuti esterni più pesanti, che evitano un'ampia area cucita sul capo stesso.
• Stampa transfer sulle zone piatte dell'esterno, con la temperatura provata prima sul tessuto reale, perché i tessuti spalmati e tecnici sono sensibili al calore.
• Pannelli a contrasto, profili e impunture, cioè personalizzazione costruita nel capo, senza conseguenze sul tessuto.
• Minuteria personalizzata: tiretti su misura, bottoni a pressione e puntali della coulisse.

Su qualunque capo con imbottitura, evitate se possibile di decorare attraverso l'area trapuntata. Un ago che attraversa un pannello trapuntato passa nell'imbottitura e può alterarne il volume in quel punto.

Lo stiro come fase di confezione

I capispalla in tessuto ortogonale si stirano in molti momenti dell'assemblaggio: cuciture aperte a ferro, paramonture e colli stirati man mano che vengono costruiti, tasche stirate prima dell'impuntura. Alla fine il capo finito si stira in forma. Sui tessuti esterni spalmati, laminati o molto imbottiti la temperatura di stiro va controllata, altrimenti si danneggiano la superficie del tessuto e l'imbottitura: il piano di stiro fa quindi parte della specifica e non è una scelta scontata.

Controllo qualità: verifiche specifiche dei capispalla

Cosa mettere nel tech pack di una giacca

• Struttura degli strati: tessuto esterno, fodera, interfodera e imbottitura, ciascuno indicato per materiale e peso.
• Composizione, armatura, grammatura e finissaggio del tessuto esterno.
• Tessuto della fodera e dove viene usato, compresa la fodera manica se diversa.
• Tipo e peso dell'imbottitura in grammi al metro quadro, più il disegno di trapuntatura con le dimensioni dei canali o dei riquadri.
• Costruzione del collo e altezza del listino; cappuccio se previsto, e se è staccabile.
• Chiusura principale: tipo e lunghezza della cerniera per taglia, oppure finta con interasse dei bottoni a pressione, più finta paravento.
• Tipi di tasca, posizioni, dimensioni e tessuto del sacchetto.
• Finitura di polsini e fondo, comprese linguette, costine o coulisse.
• Posizioni e larghezze delle impunture.
• Minuteria: cerniere, bottoni a pressione, tiretti, con materiale e finitura.
• Misure con tolleranze, comprese lunghezza manica e lunghezza del corpo.
• Metodo di decorazione, grafica e posizionamento, con una prova sul tessuto dove serve.
• Vincoli di stiro per quello specifico tessuto esterno.
• Etichette e confezionamento, compreso se i capi si spediscono piegati o appesi.

Campionatura e lead time

I capispalla richiedono di norma più giri di campionatura della maggior parte delle altre categorie, perché le variabili sono di più e perché l'interazione tra esterno e fodera si vede solo su un capo confezionato. Mettete in conto un prototipo, almeno una revisione e un campione di pre-produzione nei materiali reali.

Anche i tempi di approvvigionamento dei componenti pesano di più in questa categoria. Cerniere, bottoni a pressione, ovatta e fodera sono acquisti separati, e una giacca non si può assemblare finché non sono tutti in fabbrica. Confermate la disponibilità degli accessori già in fase di preventivo, non dopo l'approvazione del campione. La produzione in serie presso Voyager Textile richiede in genere 4–5 settimane dopo l'approvazione del campione, a seconda del prodotto e del progetto.