Riferimento materiali
Come scegliere il tessuto per la produzione di abbigliamento
Una specifica di tessuto è fatta di cinque decisioni, non di una: struttura, composizione, filato, grammatura e finissaggio. La grammatura è il dato che tutti citano ed è il meno informativo da solo, perché la stessa grammatura (GSM) in due strutture diverse dà due capi completamente diversi.
Molti problemi di tessuto nella produzione di abbigliamento nascono da una specifica incompleta, non da una filatura o da una maglieria sbagliate. Un brief che dice «jersey di cotone 180 GSM» lascia aperte almeno tre decisioni, e la maglieria le prenderà, ragionevolmente, nel modo che si adatta alle sue scorte. Questa sezione è il livello di riferimento per quelle decisioni: che cos'è ciascuna struttura, come si comporta e che cosa indicare perché un preventivo e una consegna descrivano lo stesso tessuto.
Le cinque parti di una specifica di tessuto
| Decisione | Che cosa governa | Esempio |
|---|---|---|
| Struttura | Come è costruito il tessuto, il che decide elasticità, caduta, comportamento dei bordi e superficie | Single jersey, interlock, piqué, French terry, costa, twill |
| Composizione | Comportamento della fibra: comfort, umidità, restringimento, tintura e quale decorazione è possibile | 100% cotone pettinato, 95% cotone con 5% elastan, 100% poliestere |
| Filato | Come il tessuto appare e come risulta al tatto dopo l'uso e i lavaggi | Pettinato o cardato, ring o open-end, titolo del filato, ritorto o a un capo |
| Grammatura | Densità e consistenza, e un moltiplicatore diretto su costo e trasporto | Un obiettivo in g/m² con un intervallo accettabile |
| Finissaggio | Stabilità dimensionale, superficie e mano | Compattato, garzato, lavato con enzimi, smerigliato, termofissato |
Il filato è una voce che viene spesso omessa, ed è quella che il cliente nota dopo dieci lavaggi. Il cotone pettinato ha le fibre corte eliminate, quindi è più liscio e fa meno pilling del cardato; il filato ring è più fine e più morbido dell'open-end. Due tessuti con composizione e grammatura identiche possono differire parecchio solo per queste due righe.
Perché la grammatura da sola decide ben poco
Un single jersey da 200 g/m² e un piqué da 200 g/m² non sono intercambiabili: uno cade morbido, l'altro tiene la forma. Un French terry da 300 g/m² e una felpa garzata da 300 g/m² sono diversi al tatto sul rovescio e si comportano in modo diverso sotto una stampa. La grammatura è una scorciatoia utile tra persone che hanno già concordato la struttura, e prima di quel momento è fuorviante. Il concetto in sé, con gli intervalli tipici per capo, è trattato nella guida alla grammatura (GSM).
Che cosa decide davvero l'uso previsto
Un modo produttivo di fare il brief di un tessuto è descrivere la vita del prodotto invece del tessuto. Quattro cose ne discendono direttamente.
- Come verrà lavato. Un lavaggio frequente, caldo o industriale spinge la specifica verso misti ricchi di poliestere per stabilità dimensionale e mantenimento del colore, quale che sia la preferenza sulla mano.
- Dove verrà indossato. Il clima decide la grammatura molto più sensatamente di quanto faccia il posizionamento. Una felpa con cappuccio pesante è un prodotto debole in un mercato caldo, per quanto premium appaia.
- Come verrà decorato. La sublimazione richiede poliestere. Un ricamo fitto ha bisogno di una base stabile. Le superfici garzate attenuano i dettagli fini della stampa. Decidere tessuto e decorazione separatamente è il modo in cui i programmi finiscono per essere compromessi.
- Quanto deve durare. La tenuta della superficie e il comportamento del colore sono proprietà che si specificano e si provano, non proprietà che si sperano. Entrambe sono trattate in pilling dei tessuti e solidità del colore.
Tre strade di approvvigionamento, tre calendari diversi
| Strada | Che cosa significa | Effetto sul progetto |
|---|---|---|
| Tessuto disponibile, colore di stock | Una qualità esistente, già prodotta e tinta | La più rapida. Scelta del colore limitata alla cartella colori |
| Qualità disponibile, colore personalizzato | Un tessuto esistente tinto sul vostro riferimento | Aggiunge al calendario l'approvazione di un lab dip e una tintura, più un minimo di colore |
| Tessuto sviluppato | Lavorato a maglia o tessuto su una specifica che non esiste a stock | La strada più lunga, e l'unica che dà pieno controllo su struttura e grammatura |
Il tessuto è di norma la voce con il lead time più lungo di un progetto di abbigliamento, ed è per questo che il discorso sul tessuto va fatto in fase di richiesta e non dopo la campionatura. La produzione in colore Pantone personalizzato di Voyager Textile parte da 300 pezzi, e il meccanismo di approvazione è descritto nella guida all'abbinamento colore.
Approvvigionarsi di tessuto in Turchia
Voyager Textile produce in Turchia, accanto a una grande base tessile nazionale: maglifici che producono jersey, interlock, piqué, French terry e felpa, tessiture che producono tessuti da pantalone e da abbigliamento da lavoro, e la capacità di tintura e finissaggio che li accompagna. Le aziende tessili turche pubblicano le specifiche di articolo negli stessi termini usati in tutta questa sezione, di norma come titolo del filato, composizione e grammatura con una tolleranza: per esempio un single jersey di cotone pettinato 24/1 da 175 g/m² oppure un piqué doppio 30/1 da 200 g/m².
L'effetto pratico per un buyer è un ciclo di messa a punto più breve. Il tessuto si può campionare, correggere e tingere senza una catena di fornitura a lunga distanza nel mezzo, il che pesa in particolare sul colore personalizzato e sulle qualità sviluppate. Non vuol dire che ogni tessuto sia disponibile sul mercato interno: i laminati tecnici, le costruzioni tecniche specialistiche e alcuni filati si importano come ovunque, e una fabbrica dovrebbe dire che cosa rientra nell'uno e nell'altro caso, invece di lasciare intendere che tutto sia locale.
Scrivere una specifica di tessuto che una maglieria possa quotare
Che cosa indicare
Tutto ciò a cui non sapete rispondere diventa una domanda in fase di preventivo, e va benissimo, purché venga posta invece di essere data per scontata.
- Struttura, nominata con precisione: single jersey, interlock, piqué singolo o doppio, French terry, felpa tre capi, costa 1x1 o 2x2, twill
- Composizione con le percentuali, elastan compreso
- Qualità del filato dove conta: pettinato o cardato, ring o open-end, titolo
- Grammatura obiettivo in g/m² con un intervallo accettabile
- Finissaggio: compattato, garzato, lavato, termofissato, oppure nessuno
- Impostazione del colore: tinta di cartella o colore personalizzato, con i riferimenti
- Eventuali requisiti prestazionali, con il metodo di prova che li dimostrerà
- La decorazione che il tessuto deve accettare
- La quantità, così la maglieria sa se si tratta di un prelievo da stock o di una produzione
Che cosa controllare prima di approvare un tessuto
- Toccate un campione fisico. La mano è l'unica proprietà che nessuna specifica trasmette.
- Controllate l'opacità nel colore reale, in tensione se il capo verrà indossato in tensione.
- Verificate la grammatura invece di accettare l'etichetta, soprattutto al primo ordine con un fornitore nuovo.
- Lavate un pezzo nelle condizioni che il prodotto dovrà affrontare, poi misuratelo e guardatene la superficie.
- Controllate il colore rispetto allo standard approvato in cabina luce, non sulla scrivania.
- Fatevi confermare che in produzione si useranno lo stesso numero di articolo, lo stesso filato e lo stesso finissaggio del campione.
Quest'ultimo punto crea molti guai. Un campione fatto in un tessuto disponibile e una produzione realizzata da un lotto diverso con un finissaggio diverso non si comporteranno allo stesso modo, ed è l'argomento di perché la produzione è diversa dal campione approvato.
