Sviluppo della vestibilità del capo

Nei commenti di vestibilità indicate la zona interessata, il problema osservato e la modifica desiderata. Misure e fotografie aiutano la fabbrica a distinguere una modifica del cartamodello da un problema di tessuto o costruzione.

Quattro parole che non sono sinonimi

La conseguenza pratica è che un capo può rispettare ogni misura della tabella e vestire male. Non è una contraddizione: la tabella governa le dimensioni in punti precisi, e la vestibilità nasce dai rapporti tra quei punti e dalla forma del cartamodello nel tratto che li separa.

Perché la stessa misura di torace veste in modo diverso

Due capi con un torace identico possono comportarsi in modo completamente diverso a seconda di altre cinque cose.

• Larghezza e inclinazione della spalla. Dove cade la cucitura di spalla decide se il capo pende dal corpo o tira di traverso. Spostatela verso l'esterno e lo stesso torace appare morbido; tenetela stretta e lo stesso torace appare aderente.
• Profondità del giromanica. Valutatela insieme alla forma della manica e all'elasticità del tessuto. Un giromanica basso può trascinare il capo verso l'alto quando si alza il braccio, ma anche uno alto deve lasciare spazio sufficiente per muoversi comodamente.
• Lunghezza del corpo. La lunghezza cambia la larghezza percepita. Lo stesso torace su un corpo più corto appare squadrato; su un corpo più lungo appare snello.
• Dove sta l'agio. Due centimetri di agio distribuiti in modo uniforme attorno al corpo danno un capo diverso da due centimetri concentrati sul dietro.
• Equilibrio del cartamodello. Il rapporto tra davanti e dietro del cartamodello influisce sull'equilibrio del capo e sulla sua tendenza a spostarsi in avanti. Una singola misura in piano non mostra completamente questo equilibrio.

È per questo che l'intenzione di vestibilità va descritta a parole oltre che con i numeri: regular con spalla a giro, morbida con spalla scesa, squadrata con corpo largo e lunghezza corta. Una tabella misure da sola lascia le decisioni più importanti a chi disegna il cartamodello.

L'agio, e il fatto che possa essere negativo

L'agio è la differenza tra la misura del corpo e la misura del capo, due grandezze distinte in misure del corpo e misure del capo. Agio positivo significa che il capo è più grande del corpo, cosa normale per i tessuti ortogonali e per quasi tutti i capi superiori in maglia. Agio negativo significa che il capo è più piccolo e il tessuto è in tensione quando viene indossato, ed è così che funzionano i leggings e l'activewear aderente.

Scegliete l'agio per la vestibilità desiderata in base all'effettiva estensibilità e al recupero elastico del tessuto. Un tessuto ortogonale non elastico richiede spazio per il movimento, mentre tessuti ortogonali elasticizzati e maglie offrono livelli di estensione diversi. Verificate il campione invece di trasferire invariato l'agio da un tessuto all'altro.

Il tessuto decide quanta parte del lavoro fa il cartamodello

Un tessuto sostitutivo può modificare la vestibilità se le sue proprietà differiscono da quelle del tessuto previsto. Verificate le quattro proprietà seguenti quando valutate il campione.

Scegliete il tessuto prima di finalizzare il cartamodello e realizzate il campione di vestibilità nel tessuto previsto, se disponibile. Se serve un sostituto, registrate le differenze di estensibilità, caduta, grammatura e restringimento e confermate la vestibilità nel tessuto previsto prima dell'approvazione finale.

Che cosa guardare in una prova di vestibilità

Misurate il capo in piano su un tavolo rispetto alla tabella misure, poi valutatelo sulla persona che lo indossa. Registrate separatamente gli scostamenti dimensionali e le osservazioni su vestibilità e movimento.

1. 1Misurate ogni punto della tabella e annotate il valore effettivo accanto a quello obiettivo. Segnate quali punti sono fuori tolleranza.
2. 2Guardate il capo su un corpo, fermo in piedi. La linea di spalla cade dove deve, l'orlo pende dritto, la cucitura laterale scende in verticale invece di scivolare in avanti?
3. 3Chiedete movimento. Braccia in avanti e in alto, posizione seduta per i capi inferiori. Il movimento può rivelare limitazioni che una fotografia statica non mostra.
4. 4Guardate il dietro. Confrontate il dietro con le viste davanti e di lato quando controllate l'equilibrio del capo.
5. 5Controllate i punti specifici del modello. L'apertura del collo su una t-shirt, come sta il cannoncino su una polo, le proporzioni del cappuccio su una felpa con cappuccio, l'altezza del cavallo da seduti su un pantalone.
6. 6Fotografatelo indossato, davanti, dietro e di lato, con la stessa illuminazione a ogni giro, così i campioni successivi si possono confrontare.

Scrivere commenti su cui una fabbrica può intervenire

Commenti chiari e consolidati aiutano la fabbrica a individuare le modifiche necessarie e a confrontare il campione successivo con gli obiettivi concordati.

Altre due abitudini accorciano lo sviluppo. Inviate un solo insieme consolidato di commenti per giro invece di più messaggi, e separate ciò che deve cambiare da ciò che sarebbe preferibile, così la fabbrica sa dove concentrare lo sforzo.

Quando cambiare il cartamodello e quando cambiare la base

La base è il cartamodello di partenza da cui una fabbrica lavora per un tipo di capo. Correggere un cartamodello sistema un solo modello; correggere la base cambia tutto ciò che verrà costruito su di essa da lì in avanti.

Se lo stesso problema di vestibilità ricorre su più modelli, controllate la base comune insieme al tessuto e alla costruzione. Concordate se la correzione riguarda la base o il cartamodello di un singolo modello e individuate quali altri modelli verificare dopo una modifica della base.

Verificare la vestibilità su tutta la gamma taglie

L'approvazione di una taglia non conferma la vestibilità dell'intera gamma. Lo sviluppo taglie usa incrementi diversi secondo la misura: concordate quindi una verifica del size set che includa la taglia più piccola, la più grande e le altre necessarie per valutare la gamma prevista.

La meccanica dello sviluppo taglie, dei punti di misura e delle tolleranze è trattata nella guida a cartamodello e sviluppo taglie.

Bloccare la vestibilità

Dopo l'approvazione della vestibilità, conservate la tabella misure sviluppata su tutte le taglie e il campione approvato come riferimenti con versione e data. Documentate le modifiche successive e concordate se serve un campione aggiornato prima della produzione. Consultate guida alla costanza dei riordini.