Specifica, campionatura e qualità
Cartamodelli e sviluppo taglie per la produzione di abbigliamento in serie
Concordate misure, tolleranze, tabella sviluppata nelle taglie e procedura di approvazione dei campioni prima della produzione. Chiarite chi fornisce, verifica e approva i cartamodelli. Questi documenti, insieme alle prove di vestibilità nel tessuto previsto, contribuiscono alla coerenza tra taglie e riordini.
Indice
- Cartamodello, specifica e campione: a chi appartengono
- Punti di misura: il linguaggio della vestibilità
- Tolleranze: definire le variazioni accettabili
- Sviluppo taglie: le taglie non sono copie in scala
- L'intenzione di vestibilità va dichiarata
- Il comportamento del tessuto cambia il cartamodello
- Etichettatura delle taglie nei diversi mercati
- Cosa approvare, nell'ordine
- Mantenere stabile la vestibilità nel tempo
- Domande frequenti dei buyer
I problemi di vestibilità possono derivare da specifiche, cartamodello, tessuto, taglio, cucitura o finissaggio. Concordate metodi di misura, regole di sviluppo taglie e tolleranze prima della produzione, poi verificateli attraverso campioni e prove di vestibilità. Analizzate gli scostamenti produttivi rispetto a questi documenti senza presumere una causa unica.
Questa guida tratta il livello tecnico che sta sotto la campionatura. Per la sequenza delle fasi di campionatura consultate la guida alla campionatura.
Cartamodello, specifica e campione: a chi appartengono
- La specifica indica quali misure deve avere il capo e come deve essere costruito. Chi la possiede e chi può usarla dipende da come è nata e da cosa è stato concordato: consultate proprietà del design.
- Il cartamodello definisce le forme usate per tagliare i componenti del capo. Può essere fornito dal buyer o sviluppato da un modellista, con i margini necessari alla costruzione e al comportamento del tessuto.
- Il campione è il risultato fisico usato per valutare misure, costruzione e vestibilità. Concordate chi approva il campione, la specifica e le eventuali modifiche al cartamodello.
La distinzione ha un peso commerciale. Chiedete fin dall'inizio chi possiede i cartamodelli sviluppati per il vostro prodotto, perché determina cosa potrete portare con voi se in seguito aggiungete o cambiate fabbrica.
Punti di misura: il linguaggio della vestibilità
Un punto di misura è un punto definito del capo, misurato in un modo definito, con un valore obiettivo. La larghezza del torace misurata 2,5 cm sotto il giromanica, a capo disteso in piano, è un punto di misura. «Torace» non lo è, perché due persone lo misureranno in modo diverso.
Una tabella misure praticabile per una semplice maglia comprende di solito lunghezza corpo dal punto più alto della spalla, larghezza torace, larghezza fondo, larghezza spalle, lunghezza manica, apertura manica, giromanica, larghezza scollo e profondità scollo. Ogni voce richiede tre cose: come si misura, il valore obiettivo nella taglia base e la tolleranza.
Tolleranze: definire le variazioni accettabili
Nessun capo può essere prodotto ogni volta con una misura esatta. Il tessuto si rilassa, il taglio ha un margine e la cucitura ha un margine. La tolleranza indica quanta variazione è accettabile in ogni punto di misura, ed è ciò che separa un capo accettabile da un difetto.
Definite le tolleranze per ogni punto in base a vestibilità, funzione, aspetto, tessuto e costruzione. La posizione delle tasche può richiedere un controllo preciso anche quando non determina la vestibilità complessiva. Concordate valori realizzabili con la fabbrica e registrateli nella tabella misure prima dell'approvazione; usateli insieme agli altri criteri concordati nel controllo finale.
Sviluppo taglie: le taglie non sono copie in scala
Lo sviluppo taglie è l'insieme delle regole che trasforma la taglia base nel resto della gamma. Non è una scalatura proporzionale. La larghezza del corpo può crescere con un passo costante da una taglia all'altra, mentre la larghezza dello scollo cresce molto meno e la lunghezza della manica in modo ancora diverso, perché il corpo umano non cresce in modo uniforme in ogni dimensione.
Concordate la variazione di ogni punto di misura tra le taglie e individuate le taglie in cui cambiano gli incrementi. Esaminate la tabella sviluppata completa e verificate la vestibilità nelle taglie campione concordate prima della produzione. Includete taglie intermedie quando il disegno o lo sviluppo taglie richiedono ulteriori controlli.
L'intenzione di vestibilità va dichiarata
La stessa misura del torace può produrre una vestibilità regular o una oversize a seconda di dove cade la spalla, di quanto è profondo il giromanica e di quanto è lungo il corpo. L'intenzione di vestibilità è la descrizione che tiene insieme queste scelte, e va messa per iscritto: vestibilità regular, comoda con spalla scesa, oversize squadrata con corpo ampio e lunghezza corta, sciancrata in vita. Come quell'intenzione diventa una vestibilità approvata attraverso la campionatura è spiegato in sviluppo della vestibilità.
La guida alla produzione streetwear spiega come le proporzioni oversize vengono costruite e non semplicemente ottenute aumentando la taglia.
Il comportamento del tessuto cambia il cartamodello
| Proprietà del tessuto | Effetto su cartamodello e vestibilità | Cosa concordare |
|---|---|---|
| Restringimento | La compensazione nel cartamodello dipende dal restringimento misurato, dalla preparazione del tessuto e dal fatto che le misure obiettivo valgano prima o dopo il lavaggio | Se le misure sono prima o dopo il lavaggio, e il metodo di prova |
| Elasticità e ripresa | Un tessuto elastico può usare un cartamodello più piccolo per la stessa vestibilità indossata | Misurate a riposo, non in tensione, e indicatelo nella tabella |
| Grammatura e caduta | I tessuti più pesanti cadono in modo diverso e possono richiedere proporzioni diverse | Confermate la vestibilità nel tessuto previsto, non in un sostituto |
| Maglia e tessuto ortogonale | L'agio dipende da elasticità, recupero, costruzione e vestibilità prevista; la sola distinzione tra maglia e tessuto ortogonale non lo determina | Rivalutate cartamodello e vestibilità quando cambia la costruzione del tessuto; adattate il cartamodello e verificate un campione se necessario |
Valutate il restringimento rispetto alle condizioni di lavaggio e ai limiti dimensionali concordati. Consultate perché le misure cambiano dopo il lavaggio. Concordate se la tabella misure vale prima o dopo il lavaggio, e specificate una prova di restringimento se il prodotto verrà lavato spesso, come nel caso di abbigliamento da lavoro e divise. Grammatura e costruzione del tessuto sono trattate nella guida alla grammatura (GSM) e nella guida a maglia e tessuto ortogonale.
Etichettatura delle taglie nei diversi mercati
Le taglie S, M e L significano quello che dice la vostra tabella misure. Le taglie numeriche differiscono tra UE, Regno Unito e Stati Uniti, e un capo etichettato M per un mercato può richiedere un'etichetta diversa per un altro anche se il capo è identico.
Decidete presto quale convenzione di mercato seguono le vostre etichette, e se vi serve una doppia etichettatura. Il capo è definito dalle misure; l'etichetta è una decisione di marketing e di conformità al mercato, e cosa comporti davvero adattare una gamma a un altro mercato è spiegato in conversione tra mercati. I requisiti sul contenuto delle etichette sono trattati nelle guide per l'UE e per gli Stati Uniti.
Cosa approvare, nell'ordine
- L'elenco dei punti di misura e come si misura ciascuno.
- La taglia base e i suoi valori obiettivo.
- La tolleranza per ogni punto di misura.
- La tabella sviluppata su tutta la gamma taglie.
- Il campione di vestibilità verificato rispetto alla tabella misure e su una persona o un manichino adatto; confermate la vestibilità finale nel tessuto previsto.
- L'estensione concordata della serie taglie, comprese quelle intermedie quando vestibilità o sviluppo taglie richiedono una verifica.
- Se le misure valgono prima o dopo il lavaggio.
Mantenere stabile la vestibilità nel tempo
Conservate versioni datate di tabella approvata, cartamodelli, campione e approvazioni scritte. Valutate ogni modifica proposta e concordate se servano un campione rivisto o altre verifiche prima di aggiornare l'approvazione. Le differenze di vestibilità tra ordini possono derivare da materiali, modifiche al cartamodello o variazioni produttive. La guida alla costanza dei riordini descrive i controlli pertinenti.
Domande frequenti dei buyer
Cos'è un punto di misura?
Un punto definito del capo, misurato in un modo definito, con un valore obiettivo e una tolleranza. La larghezza del torace misurata 2,5 cm sotto il giromanica con il capo disteso in piano è un punto di misura. La parola «torace» da sola non lo è, perché si può misurare in più modi.
Quale tolleranza devo fissare sulle misure del capo?
Concordate con la fabbrica tolleranze realizzabili per ogni punto di misura, considerando vestibilità, funzione, aspetto, tessuto e costruzione. Registratele nella tabella prima dell'approvazione. La posizione delle tasche può richiedere un controllo preciso anche se non determina la vestibilità complessiva.
Approvo il cartamodello o le misure?
Concordate chi fornisce, verifica e approva i cartamodelli, oltre a misure e campioni. Registrate insieme le versioni approvate affinché le istruzioni produttive corrispondano al riferimento fisico. Proprietà e usi consentiti dei cartamodelli vanno concordati separatamente.
Perché i capi vestono in modo diverso nelle taglie più grandi?
Una regola di sviluppo taglie può non essere adatta alla gamma di misure corporee prevista; anche differenze di materiale o costruzione possono influire sulla vestibilità. Le proporzioni del corpo non aumentano uniformemente tra le taglie. Esaminate la tabella completa e verificate la vestibilità nelle taglie campione concordate, comprese quelle intermedie se necessario.
Le misure vanno prese prima o dopo il lavaggio?
Indicate nella tabella la condizione di misura: prima del lavaggio, dopo il procedimento concordato di lavaggio e asciugatura, oppure entrambe. Concordate metodo di prova, numero di cicli e variazione dimensionale accettabile per l'uso previsto. Valutate i risultati rispetto a questi limiti anziché considerare ogni restringimento un difetto.
Si può usare lo stesso cartamodello per una versione in maglia e una in tessuto ortogonale?
Rivalutate il cartamodello quando cambia la costruzione del tessuto. L'agio dipende da elasticità effettiva, recupero, caduta e vestibilità prevista, non solo dalla distinzione tra maglia e tessuto ortogonale. Adattate il cartamodello se necessario e verificate la vestibilità nel materiale proposto prima dell'approvazione.
Fate verificare le vostre misure prima della campionatura
Inviate la vostra tabella misure o un capo da replicare. Confermeremo i punti di misura, proporremo tolleranze adatte al vostro tessuto e segnaleremo tutto ciò che non si svilupperà in modo pulito sulla gamma taglie.
Richiedete una revisione tecnica
